Auernhofen, Franken
Rebsorte: Silvaner

Kategorie: classic – funky – crazy

Eigentlich wollte Stephan Krämer nicht so richtig Landwirt oder Winzer werden. Als Jugendlicher war er professionell im ehemals olympischen „Modernen Fünfkampf“ unterwegs. Wenn man sich sein heutige Betätigungsfeld ansieht, wundert einen das absolut nicht: Mit über 90 Hektar Landwirtschaft, 4 Hektar Terrassenweinbau, Ferienwohnungen, einer Mutterkuhherde und drei Kids wirkt es auch heute noch nach einem interdisziplinärem Spiel. Nach einer landwirtschaftlichen Ausbildung und dem Zivildienst entschied er sich doch dazu, die Ausbildung zum Winzer zu machen. Sein Vater hatte damals den Gemischtbetrieb mit einem Hektar Wein in den späten 80ern auf biologisch umgestellt – gerade in Franken ein absolutes Novum. Und diesen Gedanken der biologischen Bewirtschaftung, den hatte auch Stephan schon aufgeschnappt. Nach Praktika beim Weingut Roth in Wiesenbronn sowie bei Wittmann in Rheinhessen war dieser Gedanke bestärkt, mit dem Jahr 2001 ist Stephan zuhause eingestiegen und hat langsam alle Bereich übernommen.

Bis er wirklich Wein macht dauert es allerdings bis 2012/2013. Davor waren es laut eigener Aussage nur „getränketechnologische Erzeugnisse“. Mit viel Humor nimmt Stephan Krämer den langen Weg, den er von der Ausbildung bis zu seinem heutigen Zugangs zum Weinmachen gehen musste oder viel mehr gehen wollte. Erste Besuche bei Heymann-Löwenstein und Peter Jakob Kühn Anfang der 2000er brachten Inspiration für das Thema Spontangärung, schwierige Jahrgänge wie 2003 führten zum Umdenken. Weg vom rezepthaften Weinmachen, dass im Franken der 90er gelehrt wurde. Hin zu möglichst wenig Eingriff im Weingarten als auch im Keller. 2013 beginnt Stephan erstmals ernsthaft mit Holz zu spielen, 2015 kommen erste Versuche mit Maischegärung. Heute widmet er sich vor allem der wichtigsten Terroirrebsorte Frankens, dem Silvaner, in all seinen Ausprägungen. Aber auch ein bisschen Riesling, Meunier, Adelfränkisch oder Chenin Blanc darf es sein, sonst wird es ja langweilig.

Beim Silvaner wird dann – wie beim alte Reben zum Beispiel – mit Anteilen an Maischegärung, Direktpressung und intrazellulärer Gärung gespielt. Die Weine bekommen unglaublich lange Zeit, denn das brauchen sie auch. Zuerst im Fass, dann in der Flasche und optimalerweise auch nochmal in der Karaffe vor dem Genuss. Wahnsinnig komplex, was Stephan Krämer hier zaubert. Unglaublich eigenständig, sicherlich für viele nicht ganz greifbar. Und das weiß er auch, denn er macht nach eigener Aussage „Weine für Winzer:innen und Freaks“. Das mag stimmen, dennoch wird es schwer, nicht zum Freak zu werden, wenn man sich einmal die Zeit genommen und sich auf einen seiner Weine wirklich eingelassen hat.

Weinfotos: © Wein für Wein; Foto von Winzer/Hof: © Land- und Weinbau Kraemer

Verkostungsnotiz
Intensives, leicht trübes Ockergelb im Glas. In der Nase sehr offen und aromatisch, wenn man dem Wein die benötigte Zeit gibt – wir hatten die Flasche einen Tag lang offen, bevor wir verkostet haben. Florale, fast parfümierte Noten, dazu eine feine Kräuterwürze, leicht zitrisch-exotische Noten, teils ein bisschen Richtung frische Mango. Auch etwas Kernobst, für uns ist es Quitte, kommt dazu. Die Nase ist insgesamt sehr komplex und ständig im Wandel, unbedingt ins große Glas und beim Genießen Zeit lassen, das ist ein Wein zum immer wieder reinriechen. Am Gaumen ist das dann dicht, saftig und unendlich lang. Feine Phenolik, feiner, leicht körniger aber sehr schön integrierter Gerbstoff, wunderschöner Säurebogen. Das alles sorgt für unendlich Trinkfluss, im langen Abgang bleibt zu Beginn die Saftigkeit der Mandarine (mit Temperatur gewinnt die Quitte dieses Duell) gepaart mit Zitronenmelisse, mineralisch-anmutender Würze und dem feinen Gerbstoff bestehen. Das ist sicherlich herausfordernd, aber bist du wahnsinnig, das ist schon großartig!

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine vom ökologischen Land- und Weinbau Kraemer findet ihr bei der Salopp Vinothek, Weinhalle oder Vinocentral. Der Silvaner Alte Reben 2019 kostet zwischen 18 und 19€ und ist damit ein unglaubliches Preis-Leistungs-Wunder.

Das können wir noch empfehlen…
Kostet euch durch die Silvaner von Stephan Kraemer, probiert Johanniter, Meunier oder Müller-Thurgau. Die Weine sind unglaublich eigenständig, wenn man sich darauf einlässt können sie einen ganz tief berühren. Verkostungsbefehl!

Podcast-Folge Nr. 134
Unsere Podcast-Folge zum Ökologischen Land- und Weinbau Kraemer könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Retz, Weinviertel, Niederösterreich
Rebsorte: Grüner Veltliner

Kategorie: classic – funky – crazy

Wein spielte in der Familie von Roman Strohschneider Jahrhunderte lang eine wichtige Rolle – mit kurzer Unterbrechung unter Romans Vater. Den ließ der Weinbau jedoch auch nie ganz los und als er begann, sich in den letzten Jahren wieder verstärkt mit dem Thema Wein zu beschäftigen, wurde auch Romans Interesse geweckt. Während sich Papa Strohschneider dem klassischen Weinviertler Grünen Veltliner widmete, war für Roman klar: Seine Weine sollten anders werden als jene aus den Generationen davor.

Romans Bildungsweg führte ihn eigentlich weg vom Weinbau, zuerst besuchte er die HTL für Hoch- und Tiefbau, danach ging es fürs Architekturstudium nach Wien. Romans Vater hatte ihm empfohlen, etwas anderes als Weinbau zu lernen – als dieser in dessen Jugend selbst noch Wein in Flaschen füllte, war das Geschäft nicht einfach, den Kindern sollte es anders gehen. Romans Großeltern waren noch Haupterwerbsbauern, unter Romans Vater war der Weinbaubetrieb der Strohschneiders im Nebenerwerb. So ganz loslassen wollte Alfred Strohschneider den Weinbau dann jedoch nicht, und auch die Großeltern von Roman trugen ihren Teil dazu bei, dass immer Wein gemacht wurde – zwischenzeitlich kam dann eben der Tankwagen, um den Most abzuholen. 2020 war das Weingut auf einen halben Hektar geschrumpft. Als Corona kam, entschieden die Strohschneiders, erstmals wieder für den Eigenbedarf selbst Wein in Flaschen abzufüllen. Im Dreiergespann – Alfred wurde nicht nur von Roman, sondern auch von seiner Tochter Eva unterstützt – entstanden mit 2020 wieder Strohschneider Weine.

Roman war rasch Feuer und Flamme für das Winzerdasein, es stellte für ihn einen optimalen Ausgleich zum Architekturstudium in Wien dar. Als er sich mit dem Jahrgang 2022 entschied, seine eigenen Weine zu füllen, war für ihn klar: Es sollte nicht der Einhundertunderste klassische Grüne Veltliner aus dem Weinviertel sein. Gesagt, getan – Romans erste Weine – neben dem Grünen Veltliner entstand auch ein Pet Nat – sind ganz klar Low Intervention Wines. Mit 2023 wird Roman nicht nur Wein aus den Familienweingärten machen, er hat sich auch zwei Flächen im Retzer Umland dazu gekauft. „Konventionell unbewirtschaftbar“, nennt er die eng bepflanzten, von Trockensteinmauern unterteilten Terrassenweingärten, die von ihm biologisch bewirtschaftet werden.

Der Grüne Veltliner naked stammt aus einem Weingarten, den die Familie Strohschneider schon seit vielen Jahren pachtet. Die gerebelten Trauben waren 3 Wochen im Immervoll-Tank auf der Maische, einmal pro Woche wurde untergestoßen und der Most anschließend abgepumpt. Im April 2023 kam der Wein auf die Flasche, davor wurde im Keller kaum ein Handgriff getan.

Fotos: © Wein für Wein

Verkostungsnotiz
Intensives, klares Bernstein strahlt uns aus dem Glas entgegen. In der Nase eine wunderschöne, intensive und fast orientalische Würzigkeit. Ein kleinwenig Pfeffer lässt sich jedenfalls erkennen, dazu kommt eine zarte Nussigkeit. Die Frucht geht für uns in der Nase eher ins Warme – vom reifen, gelben Apfel über getrocknete Marillen bis hin zu eingelegtem Rhabarber. Am Gaumen steht zunächst die ordentlich zupackende Säure im Fokus, dazu kommt ein feines Gerbstoffgerüst. Auch hier kommt zum gelben Apfel wieder der Rhabarber, im Abgang folgen zitrische, fast ätherische Noten. Die Würzigkeit zieht sich auch am Gaumen von vorne bis hinten durch. Ein richtig cooles Ding, Trinkfluss unendlich!

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine von Roman Strohschneider findet ihr direkt im Online-Shop des Weinguts oder bei Wir Winzer. Der Sekt Traube Pur 2014 ist nun leider ausverkauft, den Nachfolgerjahrgang 2017 findet ihr im Online Shop des Weinguts und in Kürze auch bei Weinskandal, Kostenpunkt rund € 28.

Das können wir noch empfehlen…
Neben dem Grünen Veltliner hat Roman mit seinem ersten Jahrgang auch einen Pet Nat in die Flasche gebracht, der richtig Spaß macht!

Podcast-Folge Nr. 111
Unsere Podcast-Folge zum Grünen Veltliner naget 2022 von Roman Strohschneider könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Pfaffenheim, Elsass, Frankreich
Rebsorte: Riesling

Kategorie: classic – funky – crazy

Jean-Pierre Frick ist Winzer der 12. Generation im elsässischen Dorf Pfaffenheim. Schon dem Fachwerkhof sieht man die jahrhundertelange Weinbautradition an. Jean-Pierres Vater, Pierre Frick, nachdem das Weingut heute noch benannt ist, setzte als einer der ersten in der Region Schritte in Richtung biologischer Landwirtschaft – 1970 stellte er gemeinsam mit seinen gleichgesinnten Winzerkollegen Henri Banwarth und Eugene Mayer auf die biologische Bewirtschaftung seiner Weingärten um. Mit diesem Schritt wuchs die biologische Rebfläche im Elsass von 0 auf 15 Hektar an. Heute sind es rund 5.000 Hektar, die biologisch oder biodynamisch bewirtschaftet werden.

Jean-Pierre Frick, geboren Mitte der 50er-Jahre, folgte in den Fußstapfen seines Vaters. Gemeinsam mit seiner Frau Chantal ging er 1981 einen Schritt weiter und stellte auf biodynamische Landwirtschaft um. Inspiriert wurde er durch einzelne Betriebe in der Schweiz und in Deutschland, Unterstützung bekam er vom Berater François Boucher. Rund um Jean-Pierre Frick bildeten sich ‘Les Quatre Mousquetaires’, also die vier Musketiere des biodynamischen Weinbaus, neben Frick gehörten Christian Binner, Bruno Schueller und Patrick Meyer dazu. Schon ab 1986 waren die Weine von Pierre Frick vollständig Demeter-zertifiziert.

1988 beschloss Jean-Pierre Frick, seine Weine nicht mehr zu chaptalisieren, da ein Hinzufügen von Zucker für ihn eine unnötige Verzerrung des Terroirs und des Jahrgangs bedeutete. Chaptalisierung war im Elsass zu diesem Zeitpunkt Gang und Gäbe, die elsässer Weinstilistik mit ihren oft körpervollen Gewürztraminern und Rieslingen mit Restsüße beruhte oft darauf. Ab 1990 setzte Jean-Pierre einen weiteren Schritt der Reduktion im Keller und begann mit schwefelfrei abgefüllten Weinen zu experimentieren. Bis heute kommen seine Weine großteils schwefelfrei in die Flasche, mit Ausnahme jeder, die etwas Restzucker beinhalten. Längere Mazerationszeiten seiner Weißweine sowie der malolaktische Säureabbau und längeres Hefelager im großen Holz zählen ebenfalls zu den Stilmitteln Jean-Pierre Fricks – sie alle finden sich im Riesling Marne & Loess 2020 wieder.

Fotos: © Wein für Wein

Verkostungsnotiz
Ein dunkles, relativ klares Amber im Glas. In der Nase vielschichtig, mit Orangenzesten, Mandarine und Ringlottenmarmelade. Dazu kommen feinwürzige Noten, eine leichte Rauchigkeit und zarte vegetabile Anklänge, Eukalyptus und etwas leicht Hefiges oben drauf. Am Gaumen zeigt sich die ganz spezifische Stilistik von Jean-Pierre Fricks Weinen – zartes, samtiges Tannin, der Wein schmiegt sich rund an den Gaumen, die Säure spürbar, jedoch nicht überbordend. Hier finden sich die Steinobstnoten wieder, Marillenmarmelade und Mandarinenkompott, dazu eine spürbare Rauchigkeit. Die Frucht bleibt auch im Abgang lange erhalten, die Rieslingsäure sorgt hier für schönen Trinkfluss.

Und hier findet ihr den Wein
Eine Auswahl an Weinen von Pierre Frick findet ihr bei Wick’s Fine Wine. Auch den Riesling Marne & Loess 2020 findet ihr hier, Kostenpunkt € 28,50.

Das können wir noch empfehlen…
Der Cremant ‚d Alsace von Pierre Frick ist absolut herrlich – solltet ihr mal einen in die Finger bekommen, dann lasst ihn nicht mehr los! Spannend sind natürlich auch die Pinot Noirs von Jean-Pierre sowie seine Pinot Blancs und die stärker maischevergorenen Pinot Gris. Spannend ist auch der Riesling Vorburg, durch den Kady erstmals das Weingut Pierre Frick entdeckt hat.

Podcast-Folge Nr. 103
Unsere Podcast-Folge zum Riesling Marne & Loess 2020 von Jean-Pierre Frick könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Mauer & Bisamberg, Wien
Rebsorte: Gemischter Satz

Kategorie: classic – funky – crazy

Zwei Familien, zwei Wiener Bezirke, zwei Terroirs, zwei Keller, zwei Heurigen – im Weingut Fuchs-Steinklammer wird all das in bester k. u. k.-Manier vereint. Seinen Anfang nimmt diese Zweimaligkeit als Kurt, Sohn der Winzerfamilie Fuchs aus dem 21. Wiener Gemeindebezirk 1987 Helene Steinklammer heiratete, die auf einem Weingut im 23. Wiener Gemeindebezirk aufwuchs. Die beiden führten ihre Betriebe zusammen – Kurt als ältestem Sohn und Helene als ältester Tochter der jeweiligen Winzerfamilie war der Wein schon in die Wiege gelegt.

Die Zusammenführung brachte neben einigen logistischen Herausforderungen auch einzigartige Vorteile. So besitzt kein anderes Weingut in Wien Rebflächen sowohl am Bisamberg im nördlichen 21. Bezirk, als auch in Mauer, ganz an der südlichen Stadtgrenze des 23. Bezirks. Ganz Wien und die Donau liegen zwischen den Rebflächen, weshalb es im Betrieb so einige Dinge doppelt gibt – von Traktoren über Pressen bis hin zu den beiden Weingütern mit integrierten Heurigen. Zur Ernte wird an beiden Standorten parallel gearbeitet und gepresst, denn Trauben einmal quer durch Wien zu fahren, das wäre Irrsinn, erzählt uns Stefan Fuchs, der gemeinsam mit seinem Bruder Alexander die nächste Generation der Winzerfamilie Fuchs-Steinklammer bildet. Der erst der Most aus den Trauben vom Bisamberg wird nach dem Pressen in den 23. Bezirk gebracht, hier befindet sich der Hauptkeller.

Das Terroir der beiden Mikroregionen könnte unterschiedlicher nicht sein. Während die Reben am Bisamberg vor allem Sandstein und Löss als Untergrund finden und aus diesem Grund leichtere Weine hervorbringen, herrschen im an die Thermenregion angrenzenden Mauer schwere Lehmböden vor. So haben die Fuchs-Steinklammers die einzigartige Möglichkeit, beide Seiten Wiens in die Flasche zu bringen.

Ganz klar im Fokus des Weinguts steht der Gemischte Satz, der hier in allen erdenklichen Variationen interpretiert wird. Neben dem Klassiker Wiener Gemischter Satz DAC findet ihr hier auch „illegale“ Gemischte Sätze in Rot und Rosé. Laut österreichischem Weingesetz darf ein Gemischter Satz nämlich nur weiß sein – zum Glück lassen die Fuchs-Steinklammers dadurch nicht aufhalten, den Wortlaut „Gemischter Satz“ findet man dann eben nicht auf dem Etikett. Ein absolutes Highlight ist der Gemischte Satz Jesuit, ein maischevergorener Wein, der dieses Jahr sein zehnjähriges Jubiläum feiert. Mit dem ersten Jahrgang 2013 schufen die gerade frisch ins Weingut eingestiegenen Jungwinzer Stefan und Alexander eine ganz neue Kategorie des gemischten Satzes. Papa Kurt war zunächst etwas misstrauisch, erzählt uns Stefan, als ihn dann jedoch auch langjährige Heurigenbesucher interessiert und begeistert auf den neuen Wein ansprachen, war das Eis gebrochen.

Wir durften in diesem Podcast gleich 3 Jahrgänge des Jesuit nebeneinander verkosten, vom ersten Jahrgang 2013 über 2015 bis hin zum aktuellen Jahrgang 2020. Die Rebsortenzusammensetzung änderte sich über die Jahre hinweg etwas, heute stehen unverkennbar Aromarebsorten wie Gelber Muskateller, Riesling und Traminer im Rampenlicht, untermalt von Grünem Veltliner, Chardonnay, und Zierfandler, natürlich alles aus einem Weingarten. Der Jesuit wird auf der Maische vergoren, im Anschluss erfolgt auch die malolaktische Gärung, dann ein 10-monatiger Ausbau auf der Feinhefe im Barrique. Abgefüllt wird unfiltriert mit minimaler Schwefelzugabe.

Fotos: © Wein für Wein

Verkostungsnotiz
Im Glas ein intensiv-strahlendes Orange mit leichter Trübung. Schon beim Einschenken steigen uns die ersten Aromen in die Nase, von Orangenzeste und Kumquat über leicht florale Anklänge bis hin zur Würzigkeit einer Sommerwiese. Am Gaumen setzt sich das Bild fort, der Ausbau im kleinen, gebrauchten Holz sorgt für einen charmanten, runden Körper, die zestigen Noten bringen Frische, gepaart mit einer leichten Gerbstoffstruktur und einer straffen Säure bringt der Wein einen schönen Trinkfluss mit. Im Abgang bleiben uns Kräuter und Orangenzeste – bis zum nächsten Schluck dauert’s aber bestimmt nicht lang!

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine Fuchs-Steinklammer findet ihr direkt im Online-Shop oder bei Weinskandal. Den aktuellen Jahrgang des Gemischten Satz Jesuit bekommt ihr ab € 15,00.

Die Fuchs-Steinklammers sind übrigens auch Mitglied der Vereinigungen Junge Wilde Winzer und Rebentanz. Unter dem Namen Junge Wilde Winzer kommen Winzer:innen der neuen Generation aus ganz Österreich zusammen, die gemeinsam ihre Weine vorstellen – von Klassikern bis hin zu funky Naturweinen – und garantiert für gute Stimmung sorgen. Rebentanz steht für die Jungwinzer:innen Wiens – jedes Jahr im Sommer feiern sie gemeinsam eine große Party, im Rahmen derer ihr natürlich auch die Weine der Organisator:innen verkosten könnt.

Das können wir noch empfehlen…
Für Fans des Gemischten Satzes gibt es hier alles, was man sich nur wünschen kann. Vom Heurigenklassiker Wiener Gemischter Satz DAC über den „illegalen“ Gemischten Satz in Rot und Rosé bis hin zum maischevergorenen Jesuit wird hier sicher jeder fündig.

Podcast-Folge Nr. 87
Unsere Podcast-Folge mit Stefan Fuchs könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Gedersdorf, Kremstal, Niederösterreich
Rebsorte: Roter Veltliner

Kategorie: classic – funky – crazy

Die Familie Mantler hat eine lange Geschichte: Die erste Erwähnung im Bezug auf Weinbau geht bis 1365 zurück und auch in der jüngeren Geschichte hat sich einiges getan. Der Großvater von Agnes und Josef Mantler, die heute das Weingut führen, hat den Namen Mantlerhof geprägt um sich von den restlichen Manterls im Weinbau abzugrenzen. Zudem hat er sich für den Roten Veltliner eingesetzt und das Potential dieser Sorte erkannt – mehr oder weniger als einziger damals. Im Jahr 1920 hat er als Erster reinsortig und mit höchster Qualität Roten Veltliner ausgebaut, ein Großteil der Roter Veltliner Klone stammt von der Familie Mantler. Und auch die nächste Generation hat das Vermächtnis Roter Veltliner weitergetragen: Sepp Mantler hat die Sorte klar zur wichtigsten des Weinguts gemacht und weiter kultiviert. Auf Spritzmittel aller Art wurde beim Mantlerhof schon lange verzichtet, als 2002 das große Kamp-Hochwasser kam war klar, dass sich der Zugang zur Natur nochmals radikal ändern muss. Die Umstellung des gesamten Betriebs auf biologische Bewirtschaftung folgt schon im nächsten Jahr und wurde 2009 abgeschlossen.

Im Jahr 2016 kam der nächste Wendepunkt: Die Diagnose Krebs bei Sepp Mantler und damit einhergehend die Lücke im Weingut. Die Kinder Agnes und Josef, damals 24 und 21 Jahre alt, brachen ihre Studien auf der BOKU bzw. Geisenheim ab und übernahmen von heute auf morgen ein Weingut. Mit der Mutter als Fels in der Brandung und ohne viel nachdenken, einfach machen war die Devise. Ging auch gar nicht anders. Die „Probleme“ kamen in den Jahren danach, als die beiden natürlich immer mal wieder aus dem ein oder anderen Fehler lernen durften, den sie vielleicht sonst in einem Praktikum gemacht hätten. Ganz egal, die zwei Geschwister schupfen den Laden schon, Sepp Mantler hat den Krebs besiegt und steht heute als wichtiger Ratgeber zur Seite. Und das all das funktioniert hat, großartig sogar, durften die beiden bei einem Tasting einige Jahre später selbst feststellen: Ihr „erster“ Riesling aus eben jenem Schicksalsjahr 2016, das auch noch eines mit hohem Peronospera-Druck war, schlug sich gegen zwei Sortenvertreter aus hochdekorierten Wachau-Weingütern wacker. Ein unglaublicher Moment für die Geschwister, die mit Sicherheit noch einige solcher großen Momente erleben, wenn man ihre Weine so verkostet!

Weinfotos: © Wein für Wein; Foto der Winzerfamilie: © Mantlerhof

Verkostungsnotiz
Intensives, dunkles Goldgelb, leicht bernsteinfarbene Reflexe bei mittlerer Viskosität. In der Nase sehr vegetabil, zu Beginn eine gewisse Krautnote, jedenfalls sehr intesiv gemüsig. Etwas frischer Fenchel, ordentlich Würze, fast pfeffrig und florale Noten. Rauchige Noten und etwas traubige Noten runden dieses Aromenspiel schön ab. Mit etwas Zeit (rund 1 Tag nach Öffnung) ziehen sich die vegetabilen Aromen in der Nase etwas zurück und die Würze tritt noch mehr in den Vordergrund. Am Gaumen setzt sich dieses Bild fort, schöne Würze, wieder das vegetabile Thema. Im Abgang speckig-rauchig, das Tannin bringt etwas Mandarinen-Zestigkeit und ein sehr schönes Gerbstoff-Gerüst, mittlere Säure, der Alkohol ist fantastisch eingebunden. Macht viel Spaß im Glas, wenn auch sehr speziell. Als Speisenbegleiter grandios!

Und hier findet ihr den Wein
Gekauft haben wir den Wein direkt beim Mantlerhof im Onlineshop, ihr findet die Weine ebenso bei Wein & Co oder bei Döllerers. Der Rote Veltliner Ried Reisenthal Botega 2018 kostet knapp 30€. Mehr zum Mantlerhof, der Geschichte rund um die Familie Mantler und ihre Werte findet ihr auf ihrer Homepage.

Das können wir noch empfehlen…
Gerade die Roten Veltliner vom Mantlerhof sind natürlich aufgrund der Rebsorte enorm spannend. Aber auch die klassischeren Weine, die oftmals auch mit ein paar Jahren am Buckel released werden, gefallen uns sehr gut. Hervorzuheben sicherlich der Rote Veltliner Ried Ungut und der Grüne Veltliner Reserve X, den Kady im Podcast schon angesprochen hat.

Podcast-Folge Nr. 42
Unsere Podcast-Folge zu Agnes und Josef Mantler vom Mantlerhof könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Leutschach, Südsteiermark, Steiermark
Rebsorte: Sauvignon Blanc & Morillon

Kategorie: classic – funky – crazy

Im Jahr 1998 stand das Weingut Muster in der Südsteiermark an einem Scheideweg: Der Vater von Sepp Muster hatte um 1978 aus Leidenschaft einen alten Hof inklusive Weingärten in schlechtem Zustand gekauft, renoviert und rund 10 Hektar neu ausgepflanzt. Das Ergebnis war Landwein im Doppler-Format, Verkauf in der Umgebung vor allem über die Bundesländergrenze in Richtung Kärnten. Sepp Muster war also schon als Kind immer im Weingarten unterwegs, doch ging es nie um Qualität. Das Aufkommen von Maschinen in Weingarten und Weinkeller sowie der Einsatz von Reinzuchthefen, Filtration und Schönung waren ihm immer schon suspekt – aber in den 80er/90er Jahren führte daran in Österreich kein Weg vorbei. Im Jahr 1998 standen Maria und Sepp Muster dann vor der Entscheidung, ob sie das Weingut übernehmen sollten. Führend mitgearbeitet haben die beiden jetzt schon einige Jahre, doch was sie wirklich mit ihrem (beruflichen) Leben anfangen sollten, war vollkommen offen. Klar war nur eines: So kann es nicht weitergehen. Also mussten sie weg. Weit weg. Und da damals noch keine Kinder da waren, brachen sie sich kurzerhand zu einer Weltreise auf. Das ambitionierte Ziel: Den Sinn ihres Lebens zu finden.

Als sie dann in Indien angekommen ein Plakat für einen biodynamischen Landwirtschaftskurs von einem gewissen Peter Procter, der Neuseeländer galt als eine der Koryphäen der biodynamischen Agrarwirtschaft, meldeten sich Maria und Sepp Muster einfach mal für den dreiwöchigen (!) Kurs an. „Wir hatten ja nichts geplant und da waren noch zwei Plätze frei“, so Sepp Muster dazu. Mit neuer Energie ging es retour, der Weg war klar: Das Weingut wurde 2000 übernommen, ab 2003 dann komplett auf biodynamische Bewirtschaftung umgestellt. Die Kunden haben sich natürlich vollkommen ausgetauscht, da sich auch das Endprodukt um 180 Grad verändert hat. Lebendige Weine, keinerlei Eingriffe in den Lauf der Natur, kein „Wein machen“ sondern „Wein werden lassen“. Gemeinsam mit der Schmecke das Leben-Gruppe rund um Werlitsch, Andreas und Elisabeth Tscheppe, Alice und Roland Tauss sowie das Weingut Strohmaier haben Maria und Sepp Muster die Naturweinszene in der Südsteiermark aufgebaut und dienten vielen in ganz Österreich als Vorbilder – auch wenn das die Bescheidenheit der beiden niemals zugeben würde.

Die Erde ist das Flaggschiff schlechthin: Mit Sicherheit der „verrückteste“ Wein, jedenfalls der lebendigste. Maischegärung, 12 Monate Kontakt mit den Schalen und einem Teil der Kämme, selbstverständlich unfiltriert, ungeschönt. In dieser Form gibt es die Cuvée aus Sauvignon Blanc und Morillon auch schon seit 2005 – hat also bereits Tradition, wenn man so will. Unglaublich spannender, komplexer Wein der jedes Jahr in seinem ganz eigenen Facettenreichtum daher kommt. Probieren!

Weinfotos: © Wein für Wein; Foto der Winzer: © Sepp und Maria Muster

Verkostungsnotiz
Intensive Bernsteinfarbe, mehr bräunlich als orange, mittlere Viskosität. Der Wein braucht auf jeden Fall ein großes Glas und ruhig etwas Temperatur, rund 14° sind optimal. Direkt nach dem Öffnen zeigt sich das sehr intensive, aromatische Bukett wie folgt: Kräuternoten wie Johanniskraut treffen auf Orangen-/Mandarinenzeste gepaart mit warmen, exotischen Fruchtnoten in Richtung überreife Banane und Maracuja. Am Gaumen ist die Fruchtkomponente nochmals intensiver – uns erinnert das an eine überreife Banane mit etwas Honigsüße, die Kräuter- und Gewürznoten setzen sich fort und bleiben im mittellangen Abgang gemeinsam mit den zestigen Noten bestehen. Mittlerer Körper mit ausgewogener Säure und präsenter Tanninstruktur runden diesen Wein wunderschön ab.

Verkostungsentwicklung
Wie bereits im Podcast angesprochen versorgen wir euch bei diesem Wein mit einer kleinen Tagesentwicklung, da man gerade online dazu viele Berichte findet, dass sich der Wein innerhalb von bis zu 9 Tagen unterschiedlich entwickelt. Wir verfolgen das natürlich für euch!

• 2 Stunden nach Öffnung: Im Bukett dominieren jetzt Gewürznoten von gemahlenem Pfeffer (nicht frisch, mehr die Fertigpackung) , die exotischen Fruchtnoten treten in den Hintergrund und sind kaum mehr auszumachen, noch keine Veränderung am Gaumen
• Tag 2: Die Pfefferwürze weicht schön langsam eher einer Kümmel-Note, die ätherischen Noten der Mandarinenschale sind stärker präsent, dazu kommt etwas feuchtes Gras, keine Verändung am Gaumen merkbar,
• Tag 3: Pfeffer- und Kümmelwürze beide weiterhin vorhanden, die exotische Fruchtnote ist wieder etwas mehr im Vordergrund, auch die Mandarinenschale ist noch präsent, keine Veränderung am Gaumen merkbar
• Tag 4: Die Gewürznoten sind mittlerweile fast gänzlich verschwunden, zur weiterhin präsenten Mandarinenschale und exotische Fruchtnote gesellt sich etwas Nussiges, Haselnuss? Auch am Gaumen zeigt sich die Zestigkeit und die Tanninstruktur stärker, die Frucht ist kaum mehr da. Die Würze im Abgang bleibt.
• Tag 5: Nochmal verstärke Fruchtnote, die Gewürze sind nur noch leicht da – dafür ist eine etwas zimtige Würze dazugekommen. Zur Exotik kommt an Tag 5 noch etwas Steinfrucht, wie überreifer Pfirsich. Dafür wieder weniger Zitruszesten. Am Gaumen dafür fast ausschließlich Nuss gepaart mit Zestigkeit, die Frucht muss man schon sehr suchen. Im Abgang kommt zur Zestigkeit ein bittere Tabaknote.
• Tag 6: Schwankt wieder mehr in die Zesten-Richtung in der Nase, am Gaumen weiterhin die wunderschöne volle Exotik. Kaum Veränderung zu Tag 5.
• Tag 7: In der Nase ist die überreife Exotik wieder sehr präsent, die Pfefferwürze ist wieder da – dafür ist die Zestigkeit in der Nase kaum mehr spürbar. Am Gaumen weiterhin weltklasse, neben der Exotik auch ein Hint an überreifer Stachelbeere, der davor nicht spürbar war. Abgang bleibt lange mit spürbarem Tannin und Würze.
• Tag 8: In der Nase jetzt völlig anders. Das exotische Fruchtthema und auch das Pfeffer-Aroma ist im Hintergrund, darüber liegt ein intensiver Duft der an feuchte Wiese erinnert. Am Gaumen allerdings ist die Exotik gefühlt noch intensiver und schmelziger geworden, Säure und Tanninstruktur weiterhin sehr stabil. Die Zestigkeit im Abgang nimmt leicht zu. 
• Tag 10: Feuchte Wiese und Exotik in der Nase, am Gaumen die Exotik super intensiv – immer noch wunderschön. Man merkt langsam, dass die Säure etwas an Kraft verliert, aber macht immer noch sehr viel Spaß beim Trinken. Zestigkeit gerät – auch durch das Fehlen der Säure bedingt – mehr in den Fokus, wirkt jetzt nochmal intensiver im Abgang.

Und hier findet ihr den Wein
Gekauft haben wir den Wein bei vinonudo, die Weine von Maria und Sepp Muster sind aufgrund der geringen Stückzahlen immer schnell ausverkauft, aber bei einigen Händlern zu finden: Wick’s Fine Wine, Weinskandal, Natural Wine Dealers, Weinfurore – um nur einige zu nennen!

Das können wir noch empfehlen…
Weine von Maria und Sepp Muster garantieren Spannung und Lebendigkeit: Wir haben vor kurzem den Sauvignon Blanc vom Opok (2019) im Glas gehabt – das macht enorm viel Spaß und ist ein super Einstiegswein ins Portfolio des Weinguts, dafür benötigt man auch keine Naturwein-Vorkenntnisse. Zudem hatten wir Sgaminegg (Weiße Cuvée, 2019) und die Gräfin (Orange, 2018) im Glas und beide brauchen aus unserer Sicht mindestens noch 2-3 Jahre um auch solo richtig Spaß zu machen.

Podcast-Folge Nr. 38
Unsere Podcast-Folge zur Erde 2018 von Maria und Sepp Muster könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Gols, Neusiedlersee, Burgenland
Rebsorte: Chardonnay

Kategorie: classic – funky – crazy

Ein Schweizer Elektromonteur, der als DJ in der Technoszene arbeitet und sich entscheidet sich als Winzer in Österreich neu zu erfinden. Die Geschichte von Mike Muff ist einzigartig und spektakulär, aber der Reihe nach: Nach seiner Ausbildung zum Elektromonteur zieht es Mike Muff bald in die Gastronomie und weiter in die Clubbing-Szene. Mit 35 Jahren hat Mike allerdings einen Schlussstrich gezogen und sich einem neuen Abenteuer zugewandt: Der Ausbildung zum Winzer. Und selbstverständlich ist man nicht nur in der grauen Theorie Winzer, man möchte auch eigenen Wein machen. Also hat der Schweizer Neo-Winzer von Beginn an Trauben von Freunden und Bekannten zugekauft und jedes Jahr einen eigenen Wein gekeltert. Nach Abschluss der Ausbildung im Jahr 2008 war für ihn Österreich das ausgesprochene Ziel – und nach diversen verschickten Bewerbungen startete Mike Muff bei Niki Moser im Weingut Sepp Moser ein 3-monatiges Praktikum. Die nächste Station hätte eigentlich F.X. Pichler werden sollen. Alles war fixiert, doch dann kam über Umwege ein Angebot von Claus Preisinger. Kurzerhand entschied sich Mike Muff für den aufstrebenden Winzer aus Gols und für biologisch-biodynamische Zugänge, die ihm ohnehin viel näher liegen.

Fast forward um 10 Jahre, so lange hat Mike Muff im Keller bei Claus Preisinger eine gewichtige Rolle gespielt. Heute bezeichnet er Preisinger als seinen Mentor, das ist auch in der Stilistik nicht abzustreiten. Nach nochmals 3 Jahren Vollzeit im Weingut von Johannes Trapl ist Mike Muff heute drei Tage pro Woche bei Judith Beck tätig und keltert nebenbei seine eigenen Weine. Auf 0,6 Hektar Fläche entstehen jedes Jahr ein Chardonnay und ein Blaufränkisch – plus je nach Lust und Laune verschiedenste Experimente. Die Weine haben alle eines gemein: Sie sind lebendig, ohne Intervention gekeltert und sie machen verdammt viel Spaß. Das gilt übrigens auch für Mike Muff’s anderes Steckenpferd: Cider! Neben Apfelcider gibt es heuer auch Kirsch-Apfel-Cider direkt aus der Garage von Mike Muff, wo auch seine Weine entstehen.

Verkostungsnotiz

Intensives Orange, leichte Ocker-Reflexe, klare Trübung bei mittlerer Viskosität. In der Nase dominieren kühle Kräuter- und Gewürznoten, darunter eine exotische Fruchtnote in Richtung überreifer Banane. Am Gaumen dann erneut Kräuter, die Fruchtnoten in Richtung gelber Apfel und reife Banane bleiben im Hintergrund. Eine gewisse Cremigkeit und Zitrusnoten bleiben im Abgang bestehen. Die präsenten Gerbstoffe sorgen in Kombination mit der Säurestruktur für ordentlich Trinkfluss. Das macht richtig Spaß!

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine von Mike Muff findet ihr bei der Wine Rebellion – aktuell verfügbar ist der Chardonnay aus 2018 und die Blaufränkisch-Weine von 2017 – 2019 sowie der Schüttwein Succus.

Das können wir noch empfehlen…
Bei Mike Muff ist überall Spaß im Glas: Die Weine können ihre natural wine-Zugehörigkeit nicht leugnen und sind doch eher für den geübteren Natty-Gaumen gedacht, aber wer einmal Feuer gefangen hat, dem macht das ganz viel Spaß! Sowohl die Chardonnay- als auch die Blaufränkisch-Weine sind Jahr für Jahr unterschiedlich und immer spannend, auch die Cider von Mike Muff können wir nur empfehlen!

Podcast-Folge Nr. 34
Unsere Podcast-Folge zum Chardonnay Entering the Nudist Area 2018 von Mike Muff könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.