Ratsch an der Weinstraße, Südsteiermark
Rebsorte: Welschriesling

Kategorie: classic – funky – crazy

Das Weingut Gross gehört zur Riege jener Weingüter, die in den 80ern und 90ern den neuen Stil der Südsteiermark geprägt und der Region zum Aufschwung verholfen haben – mit großem wirtschaftlichen Erfolg. Während Alois Gross von seinen Eltern gerade mal 1,5 Hektar übernahm, verdoppelte sich der Betrieb aufgrund der immensen Nachfrage in den späten 80ern bis zum Beginn der 90er teils jährlich. Teils wurden Trauben zugekauft, der Keller wurde ausgebaut und vergrößert, alles musste so rasch wie möglich wachsen. „Ich bin den Eltern zwar unglaublich dankbar,“ erzählt Johannes Gross, der das Weingut heute mit seiner Frau Martina führt, „aber man könnte hier sagen, dass man vielleicht den Zeitpunkt übersehen hat, wo das Handwerk aufhört und die Industrialisierung beginnt.“

Die Geschichte von Johannes Gross liest sich ganz anders. Er übernahm im Jahr 2007 mit gerade mal 21 Jahren gemeinsam mit seinem Bruder Michael (19) im Betrieb die Verantwortung. Ab diesem Zeitpunkt wurden keine Herbizide, kein Glyphosat mehr eingesetzt, das Vater Alois in den 90ern noch als große Stütze für den stetig wachsenden Betrieb sah. Und schon damals hatte der Johannes im Kopf, dass es eigentlich optimal wäre, jetzt auf biologische Bewirtschaftung umzusteigen. Aber da war der Betrieb – und auch er selber – einfach noch nicht bereit dafür. Die beiden jungen Brüder arbeiteten sich also hinein in den bis zu 50 Hektar umfassenden Betrieb, der zu Hochzeiten bis zu 300.000-350.000 Flaschen produzierte. Während Johannes sich auf Keller und Produktion konzentriert, übernimmt Michael den Vertrieb und fokussiert sich immer mehr auf die slowenischen Rebflächen, die zum Betrieb gehören.

Bis 2019 führen Johannes und Michael den Betrieb gemeinsam mit ihren Frauen Martina und Maria – ebenfalls Schwestern. Während sich Martina und Johannes schon 2005 kennenlernen, funkt’s bei Maria und Michael erst einige Jahre später. Die vier sind zwar ein Dream Team, entscheiden 2018 auf 2019 allerdings, den Betrieb aufzuteilen. Michael und Maria gehen nach Slowenien, Johannes und Martina ergreifen die Chance und strukturieren den südsteirischen Betrieb grundsätzlich um. Dazu gehört zum einen die Verkleinerung auf 36 Hektar – der Fokus liegt nun verstärkt auf Lagenweinen und spannenden neuen Projekten wie dem Welschriesling PRO. Die Weine bekommen nun die Zeit im Weinkeller, die sie brauchen, bis zu 4 Jahre lang dürfen sie im Fass reifen. Ab 2021 haben Johannes und Martina nun auch die offizielle Bio-Umstellung in die Tat umgesetzt.

Weinfotos: © Wein für Wein; Foto der Winzer:in: © Weingut Gross

Verkostungsnotiz
Helles, klares Strohgelb im Glas. In der Nase sehr geradlinig, mit frischen Kräuter, wir landen bei Zitronenmelisse, dazu florale Anklänge und Zitronenzesten. Am Gaumen dann eine kleine Überraschung – der Wein bringt doch etwas mehr Körper und Schmelz mit, als die Nase vermuten lässt. Zunächst gaumenfüllend, macht sich die Säure rasch bemerkbar und schliebt ordentlich an. Auch hier landen wir bei Zitrusnoten, dazu Anklänge des längeren Ausbaus auf der Hefe und im Abgang gedörrte Apfelschalen.

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine Johannes und Martina Gross findet ihr unter anderem bei Weinfurore und Vinospirit, hier gibt’s auch den Welschriesling PRO 2021, Kostenpunkt so um die € 15.

Podcast-Folge Nr. 130
Unsere Podcast-Folge zum Welschriesling PRO 2021 von Johannes und Martina Gross könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Westhofen, Rheinhessen, Deutschland
Rebsorte: Riesling

Kategorie: classic – funky – crazy

Katharina Wechsler wurde in Westhofen in eine Winzerfamilie geboren, die sich immer nur mit Fasswein beschäftigt haben. Entsprechend war das Thema Weinbau ausschließlich Arbeit, eine richtige Faszination für Wein entstand dabei nie – und so ging es auch Katharina. Deshalb erstmal weg, raus aus Westhofen und rein in die Welt. Zuerst ein Studium der Sozialwissenschaften in Stuttgart, dann Au-Pair in Paris und einige Jobs in der TV-Branche in Berlin. Bis sich 2008 eigentlich nichts mehr so richtig gut anfühlte: Die Medienbranche war am Abgrund, Katharina sah langfristig keine Zukunft und hatte dringend eine Auszeit nötig. Wohin? Zurück nach Hause, einfach mal abschalten. Zur selben Zeit begann sie sich ein wenig mit Wein zu beschäftigen, vor allem die Natural Szene in Südfrankreich rund um Matassa und Domaine de l’Horizon hatte es ihr angetan.

Und so beschloss sie im Jahr 2009 – mit knapp 30 – doch noch den Betrieb der Eltern zu übernehmen. Spätestens nach Praktika bei Gutzler und Klaus Peter Keller war klar, dass sie Weinbau nur mit vollem Fokus auf Terroir und Qualität machen wollte. 2011 war dann ihr erster „richtiger“ Jahrgang, wie sie selber sagt. Ein großer Vorteil bei ihrem Vorhaben: Die Eltern hatten ihre Fassweine aus Lagen wie Kirchspiel, Morstein oder Benn gekeltert, also große Lagen nach deutschem Weingesetz und einige der wohl besten Lagen überhaupt. Bis 2018 war Katharina Wechsler in ihrem Machen durch die Elterngeneration da und dort noch etwas eingeschränkt,  seit 2018 ist sie auch ganz offiziell Eigentümerin des Weinguts und hat gleich mal – endlich – auf biologische Bewirtschaftung umgestellt.

Neben den Lagenrieslingen Kirchspiel, Morstein und Benn gibt’s seit 2015 auch eine Natural Linie: Cloudy by Nature. Das lässt sich beides vereinen? Auf jeden Fall, die Winzerin erzählt sogar von Kund:innen, die ab Hof sowohl eine Kiste Morstein als auch eine Kiste funky Pinot Noir kaufen. Zwar ganz unterschiedliche Weine, aber halt beides geil. So sehen wir das auch!

Weinfotos: © Wein für Wein; Foto der Winzer:in: © Weingut Wechsler

Verkostungsnotiz
Helles Stroh- bis Goldgelb. In der Nase sehr saubere, gelbes Steinobst, das für uns in Nektarine geht – darunter leichte Nuancen von gelbem Apfel und eine kräutrige Frische, etwas Minze. Insgesamt eher leise, die Steinfrucht dominiert in der Nase. Am Gaumen schlägt die intensive Säure sofort zu, die Nektarinen-Noten ziehen sich durch, sehr saftig insgesamt. Insgesamt ist der Wein sehr harmonisch, auch die leichten Minze-Noten sind am Gaumen wieder zu finden. Die elegante Struktur wird von der Säure dominiert, im langen Abgang bleibt das Steinobst gemeinsam mit etwas Quitte bestehen. Sehr geradlinig und tänzelnd.

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine von Katharina Wechsler gibt’s bei Lobenbergs, trinkreif oder direkt im Onlineshop des Weinguts. Der Riesling Kirchspiel 2021 kostet – genauso wie der Late Release Kirchspiel 2018 – knapp 35€.

Das können wir noch empfehlen…
Neben den Lagenweinen gibt’s beim Weingut Wechsler auch noch die Cloudy by Nature-Linie: Das sind unfiltrierte Natural Wines aus Pinot Noir, Scheurebe oder Silvaner. Nochmal ein ganz anderer Ansatz im Vergleich zu den klassischeren Lagenweinen, sehr spannend!

Podcast-Folge Nr. 101
Unsere Podcast-Folge zum Riesling Kirchspiel 2021 von Katharina Wechsler könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

St. Anna am Aigen, Vulkanland, Steiermark
Rebsorte: Weißburgunder

Kategorie: classic – funky – crazy

Stefan Robitsch & Valentina Dietrich kommen beide aus Osttirol, lernten sich dort kennen und zogen für Valentinas Geologie-Masterstudium nach Graz in die Steiermark. Stefan hatte zwar Maschinenbau studiert, entschied sich dann jedoch für die Fotografie. Einige seiner Aufträge führten ihn zu steirischen Winzer:innen, so war der Erstkontakt zum Wein rasch hergestellt. Eine Leidenschaft, die mit klassischen Steiermark DAC Weinen begann, führte Valentina und Stefan bald zum Naturwein: „Die waren viel weniger uniform, hatten mehr Charakter, das hat uns fasziniert.“ Schon bald waren die beiden tief im Thema versunken, verkosteten immer intensiver, so manche Weinbegleitungen und Besuche bei Winzer:innen öffnete ihnen die Augen.

Durch Valentinas Großvater kamen sie vor rund 2,5 Jahren ganz unverhofft zu einem kleinen Weingarten in der Südoststeiermark. Kurz überlegten sie, ihn zu verpachten oder die Trauben zu verkaufen, doch rasch war klar: „Wir möchten das selbst angehen!“ Stefans Wissbegierigkeit spielte ihm in die Hände, er scheute sich nicht, andere Winzer:innen auszufragen und parallel auch gleich einen 9-monatigen Kellerwirtschaftskurs zu absolvieren, um das Basiswissen im Bereich Weinbau zu verstärken. Die 0,2 Hektar Rebfläche, seit 2001 bepflanzt mit Grauburgunder und Weißburgunder, bewirtschaften Valentina und Stefan von Beginn an biologisch. Naturweine mit möglichst wenig Eingriffen im Keller sollten entstehen, auch diese Entscheidung war auf Basis ihrer persönlichen Präferenzen und vieler verkosteter Weine schnell getroffen.

In St. Anna am Aigen konnten die beiden ein Wirtschaftsgebäude mit Kellerboden, Platz für eine Korbpresse und kleine, gebrauchte Eichenfässer sowie einem angrenzendem Kellerstöckl übernehmen. Pumpe und Spritzmittelroboter können sie sich von Nachbar:innen leihen, die notwendige Infrastruktur war so rasch aufgebaut. Während der Vegetationsperiode verbringen Valentina und Stefan ihre Wochenenden in der Südoststeiermark, alle notwendigen Maßnahmen im Weingarten sind aufgrund der Größe des Weingartens glücklicherweise innerhalb von maximal 1,5 Tagen erledigt. Die Lese 2021 hatten sie noch nicht selbst durchgeführt. Da das Traubenmaterial, insbesondere der Weißburgunder, allerdings für ihren Geschmack etwas zu reif gelesen wurde, nahmen sie die Lese im Jahr 2022 in die eigenen Hände, unterstützt durch Freunde und Familie. Nur was sie selbst auch essen würden, soll in die Weine kommen, das Traubenmaterial wurde dementsprechend streng von Hand selektiert. Der Weißburgunder 2021 verbrachte 30 Stunden lang teils mit Stielen, teils gerebelt auf der Maische. Nach dem Pressen lagerte er rund 10 Monate lang auf der Vollhefe, bevor er im August minimal geschwefelt abgefüllt wurde.

Weinfotos: © Wein für Wein, Fotos der Winzer:in: © Stefan Robitsch

Verkostungsnotiz
Strahlendes Goldgelb, und strahlend aromatisch ist der Wein auch in der Nase. Traubige und florale Noten paaren sich mit Anklänge nach Kräutern – nicht krautig und dennoch leicht grünlich-vegetabil. Am Gaumen dann eine Überraschung, hier präsentiert sich der Wein reifer und voluminöser, als die Nase zunächst vermuten ließ. Zunächst begegnet uns ein runder Schmelz, bevor sich der Körper bemerkbar macht. Gerbstoffe und Säure halten Alkohol und Körper gut in Zaum, spürbar ist hier auch die deutlich reifere, gelbe Frucht und eine feine Nussigkeit. Dass dieser Wein ein Erstlingswerk ist, finden wir faszinierend!

Und hier findet ihr den Wein
Aktuell sind die Weine von Stefan und Valentina noch nicht ganz so einfach zu bekommen, ihr findet sie aber bei Blue Sonja in Graz und könnt sie natürlich auch über die beiden selbst beziehen.

Podcast-Folge Nr. 95
Unsere Podcast-Folge zum Weißburgunder 2021 von Stefan Robitsch & Valentina Dietrich könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Glaubendorf, Weinviertel, Niederösterreich
Rebsorten: Grüner Veltliner, Weißburgunder, Riesling

Kategorie: classic – funky – crazy

Locus Fidei oder, zu Deutsch, Glaubendorf im Weinviertel ist die Heimat von Markus Obenaus. In diesem 500-Seelendorf, einen Katzensprung weg von der Region Wagram, macht er heute auf 25 Hektarn Low Intervention Weine.

Martin will von Anfang an Winzer werden. Er wird in einen wachsenden Weinbaubetrieb hineingeboren, in den 90ern hatten seine Eltern den Weinbau als wirtschaftlich spannenden Geschäftszweig erkannt und die gemischte Landwirtschaft schrittweise darauf umgestellt. Er besucht die Weinbauschule in Krems, kehrt nach einem Praktikum in der Südpfalz und dem anschließenden Schulabschluss wieder zurück ans elterliche Weingut und übernimmt 2008 direkt den Weinkeller von seiner Mutter. Im ersten Jahr arbeitet er ganz konventionell nach den Regeln, die ihm in der Schule beigebracht wurden. „Trinkbar war das damals durchaus, aber richtig gefallen haben mir die Weine auch nicht, alles hat gleich geschmeckt“, erzählt Martin über diese Zeit. Rasch begibt er sich auf die Suche, besucht Schulungen und Kurse und lernt so rasch die Grundprinzipien der biologischen und biodynamischen Bewirtschaftung kennen. Noch im Jahr 2008 beschließt er, am Weingut die ersten Schritte zu setzen und lässt chemische Düngemittel im Weingarten weg.

In den Jahren darauf folgt die Verbannung von Herbiziden, Pestiziden & Co, bis Martin 2013 schließlich im Weingarten komplett biodynamisch arbeitet. Mit seiner Übernahme des Betriebs im Jahr 2014 unterschreibt er auch den Vertrag zur Biozertifizierung, im Weinkeller arbeitet er ab 2015 nach biodynamischen Prinzipien. Die Themen Biodiversität und Balance in der Natur bestimmen heute sein Handeln. Als Jäger beobachtet er die Flora und Fauna im Weingarten und durch eine andere Lupe, als so manche Winzerkollegen. Letztlich stützt er als Jäger wie auch als Winzer das Gleichgewicht der Natur und gleichzeitig versucht er, so wenig wie möglich einzugreifen.

Bei Martin haben grundsätzlich alle Weine mindestens ein wenig Maischestandzeit, er macht allerdings – und das betont er auch im Gespräch – keinen Orange Wine oder Natural Wine, sondern schlicht Low Intervention Weine. Er nimmt sich als Mensch im Weinkeller wie auch im Weingarten zurück und greift nur dann ein, wenn etwas getan werden muss. Cuvées stehen bei ihm heute ganz stark im Vordergrund, cuvéetiert wird dabei erst kurz vor der Abfüllung. Geschwefelt wird minimal, um die Stabilität des Weins zu gewährleisten. Martin baut seine Weine teils in Edelstahltanks, teils im großen alten Holz aus, dabei gibt’s Fässer von 500 bis zu 4.000 Litern. Der Unchained Weiss ist mittlerweile ein Jahrgangscuvée, Anteile davon waren bis zu 2,5 Jahre im Holz, Grüner Veltliner, Weißburgunder und Riesling sind die Protagonisten der Cuvée.

Weinfotos: © Wein für Wein; Foto des Winzers: © Martin Obenaus

Verkostungsnotiz
Intensives Goldgelb mit einer eindeutigen Trübung. Fast überschwänglich begrüßt uns der Wein in der Nase, im Vordergrund steht ein Bouquet aus reifen Früchten, allen voran gelber Apfel und fast überreifer Pfirsich. Dazu kommen frische Zitrustöne, irgendwo zwischen Zitronenzeste und frisch geschälter Mandarine. Mit Nelken gesellt sich auch ein wenig Würzigkeit dazu. Eine leicht exotische Note nach reifen Bananen rundet das Gesamtbild ab. Am Gaumen ist der Wein erheblich zurückhaltender, aber weiterhin wunderschön harmonisch. Das Tannin bildet ein gutes Grundgerüst, die Säure ist nicht überbordend, sorgt aber für einen schönen Trinkfluss. Die reifen Früchte und Zitrusnoten setzen sich am Gaumen in geringerer Intensität fort, gelber Apfel und reifer Pfirsich bleiben auch im Abgang erhalten.

Und hier findet ihr den Wein
Gekauft haben wir den Unchained Weiss bei Vida, Kostenpunkt € 13 – da bekommt ihr viel Wein für sehr kleines Geld.

Das können wir noch empfehlen…
Bei Vida findet ihr auch den Einstiegscuvée MO:Weiss und den einzigen sortenrein abgefüllten Wein von Martin Obenaus, den Roten Veltliner aus der Unchained Serie. Roter Veltliner liegt dem Martin besonders am Herzen, sein Exemplar bringt ordentlich Tiefe mit.

Podcast-Folge Nr. 65
Unsere Podcast-Folge zum Unchained Weiss von Martin Obenaus könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Gamlitz, Südsteiermark, Steiermark
Rebsorte: Welschriesling

Kategorie: classic – funky – crazy

Die Geschichte des Sattlerhofs am Sernauberg in Gamlitz beginnt bereits 1886, richtig spannend wird es aber erst in den 1960er Jahren: Da der eigentliche Erbe des Hofs verstirbt, wird Wilhelm Sattler Senior – einem entfernter Verwandten Familienmitglied, der eigentlich aus einer Hammerschmieddynastie stammt – die Übernahme angeboten. Damals war Wilhelm Sattler Senior bereits aus der Familienhierarchie ausgebrochen, hat gegen viel Widerstand die Weinbauschule besucht und höchst erfolgreich als Kellermeister für die Domäne Wachau gearbeitet. Ein eigenes Weingut hat ihn dann aber doch so gereizt, dass hier die Familiengeschichte der Sattlers so richtig beginnt.

Seine Söhne, Hannes und Willi, haben den Sattlerhof dann zu einer Institution in der Südsteiermark gemacht: Hannes, der Koch, eröffnete am Sattlerhof das erste Haubenrestaurant der Steiermark. Willi, der Winzer, steht wie kaum ein anderer für den Höheflug des Sauvignon Blanc in der Südsteiermark. Seit 2016 führt die nächste Generation das Weingut: Die beiden Söhne von Willi Sattler, Alex und Andreas. Mit ihnen einher ging die Umstellung auf biologische Bewirtschaftung bereits ab 2013, seit 2019 werden die aktuell 35 Hektar auch nach biodynamischen Prinzipien bewirtschaftet. Der Fokus liegt ganz klar auf der Weiterentwicklung der ohnehin schon sehr eigenständigen Stilistik, hier wird an kleinen Stellschrauben gedreht. Am gesamten Hof wird das Thema Kreislaufwirtschaft mit Schafen, Hühner und eigener Energieerzeugung immer mehr in den Fokus gestellt, im Keller wird die Gabe von Schwefel minimiert und auch Filtration soll es langfristig keine mehr geben.

Verkostet haben wir einen Wein, der von den Ideen der beiden Brüder geprägt ist: Die Welschriesling-Trauben für Alte Rebstöcke kommen vom höchsten Punkt der legendären Sattlerhof’schen Lage Kranachberg. Die Reben sind über 55 Jahre alt, was für die Südsteiermark eine Seltenheit ist und für Andreas und Alex war klar, dass daraus mehr als nur ein klassischer Welschriesling gemacht werden muss. 15% ganze Trauben vergären mit dem restlichen abgepressten Traubenmaterial im gebrauchten kleinen Holz, um in der Weinbereitung schwefelfrei arbeiten zu können wird hier bewusst auf Reduktion gesetzt. Nach einem Jahr im Fass wird mit minimalem Schwefel unfiltriert auf die Flasche gefüllt.

Weinfotos: © Wein für Wein; Foto der Winzer: © Sattlerhof

Verkostungsnotiz
Im Glas zeigt sich helles Strohgelb, klar bei mittlerer Viskosität. Wie Kady so schön sagt „Der Wolf im Schafspelz“ – denn die Nase überrascht dann doch mit ihrer Intensität, kühle dunkle und fleischig-mineralische Reduktion trifft auf frisches, helles Kernobst das für uns klar in die Apfelrichtung geht. Zu ordentlicher Würze in der Nase gesellt sich mit etwas Luft auch eine leicht florale und vegetabile Note. Am Gaumen dann voller Frische, grüner Apfel, Zitrusnoten. Die sehr präsente Säure sorgt für ordentlich Zug, im langen Abgang spürt man das elegante Gerbstoffgerüst. Am Gaumen bleiben eine gefühlte Ewigkeit Mostapfel sowie salzig-karge Noten in Richtung Kapern. Die Säure und Salzigkeit sorgen für enorme Trinkfreude, das macht ganz viel Spaß!

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine von Alex und Andreas Sattler könnt ihr einerseits direkt über den Onlineshop des Sattlerhofs beziehen oder zum Beispiel bei Lobenbergs bestellen, auch bei WEIN & CO findet ihr eine gute Auswahl. Den Welschriesling Alte Rebstöcke 2019 gibt’s im Onlineshop für 21€ sowie bei Lobenbergs für 22€ zu erstehen, auch preislich ist der Wein ein Wahnsinn.

Das können wir noch empfehlen…
Wer Sattlerhof sagt, der muss auch Kranachberg sagen: Der Sauvignon Blanc Kranachberg ist zurecht eine absolute Ikone, besonders spannend sind die Sonderfüllungen wie Privat oder die einzeln ausgebaute Kranachberg-Parzelle Trinkaus. Ebenfalls eine Macht sind die Morillons vom Pfarrweingarten – rundum sind die Weine vom Sattlerhof nur zu empfehlen und profitieren allesamt von einigen Jahren Reife.

Podcast-Folge Nr. 64
Unsere Podcast-Folge zum Welschriesling Alte Rebstöcke 2019 vom Sattlerhof könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Frauenkirchen, Neusiedlersee/Seewinkel, Burgenland
Rebsorte: Hárslevelü/Lindenblättriger

Kategorie: classic – funky – crazy

Die Geschichte der Familie Umathum beginnt im 18. Jahrhundert: Als unter Maria Theresia im damals menschenleeren, heutigen Burgenland landwirtschaftliche Fachkräfte angesiedelt wurden, kam auch die Familie Umathum aus Deutschland über die Donau per Schiff nach Österreich. Das Weingut selbst wurde 1958 gegründet, schon Anfang der 70er Jahre beschäftigte man sich mit Weingartenbegrünung (gesehen übrigens bei Lenz Moser, der ja im Burgenland rund um Apetlon Flächen bewirtschaftete, siehe Folge 40 ). Als sich in den 80er Jahren der ältere Sohn überraschend gegen den Weinbau entschieden hat, lag es an Josef Umathum das Familienweingut weiterzuführen. Nach einer HAK-Ausbildung eigentlich auf dem Weg zum Raumplaner hat er kurzerhand umgesattelt, einen 1-jährigen Lehrgang in der Weinbauschule Klosterneuburg gemacht und 1985 das Weingut übernommen.

14 Tage nach der Übernahme wurde der Weinskandal publik. Perfektes Timing also. Aber Josef Umathum sah im Vergleich zu den meisten seiner Kolleg:innen genau hier seine Chance: Mit dem Anspruch höchster Qualität in Kombination mit neuen Ideen war für ihn der Zeitpunkt perfekt, er stellte seine Weine in den besten Wirtshäusern der Stadt Wien vor und erreichte mit dem Zweigelt Ried Hallebühl 1987 den großen Durchbruch. Die Rebsorte war verschrien, der Jahrgang denkbar schwierig und den Namen Umathum kannte damals niemand. Doch das Produkt überzeugte vom Steirereck über das Gasthaus Eckl auch alle anderen damaligen „Big Player“ in der Gastronomie. Und auch auf der Weinmesse Vinova schlug der Wein ein. Damit war Josef Umathum plötzlich bekannt und begehrt.

Geändert hat sich seit damals nichts: Eine fruchtige, elegante, niemals fette Weinstilistik wurde konsequent weiterverfolgt. Die biologische Bewirtschaftung wurde ausgebaut, seit den 90er Jahren wird im Weingarten nach biodynamischen Grundsätzen gearbeitet. Das wissen nur die wenigsten, weil es Josef Umathum nicht um den Marketing-Effekt geht, sondern rein um die für ihn optimale Arbeitsweise. Entsprechend gibt es auf den Flaschen auch keinen Hinweis darauf.

Und wie kommen wir jetzt zum Hárslevelü? Im Jahr 2005 hat sich Josef Umathum entschieden, dass er die alte und in Österreich vergessene Sorte zurückholen will. Gepflanzt konnte erst nach Sondergenehmigung werden (das Weingesetz lässt grüßen), etwas mehr als einen halben Hektar Rebfläche gibt es von der Rebsorte beim Weingut Umathum. Entspricht knapp 2.000 Flaschen „Königlicher Wein“ – selbstverständlich darf die Rebsorte laut Gesetz auf der Flasche nicht erwähnt werden.

Weinfotos: © Wein für Wein; Foto des Winzers und Weingarten: © Weingut Umathum

Verkostungsnotiz
Helles Strohgelb, klar, mittlere Viskosität. In der intensiven Nase kommen zu Beginn florale Noten nach weißen Blüten zum Vorschein, dazu mischen sich vegetabil-rauchige Noten (für Kady geht das klar in Richtung Kohl). Daneben etwas Apfel/Birne und eine gewisse Süße (für Michael in Richtung Blütenhonig). Am Gaumen dann weit zurückhaltender und geradliniger als man nach der intensiven Nase erwarten würde: Zu Beginn wieder ein kurzer Süßekick, gefolgt von vegetabilen Noten und einem würzig-salzigen Abgang. Insgesamt sehr karg und von einer intensiven Säure getragen, ordentlich Trinkfluss. Spannender Wein!

Und hier findet ihr den Wein
Gekauft haben wir den Wein bei Lobenbergs. Dort findet man neben den Königlichen Weinen aus 2018 und 2019 auch eine schöne Auswahl der bekannten Rotweine von Umathum. Auch im hauseigenen Online-Shop bei Umathum findet ihr alle Weine, ein gutes Sortiment führt in Österreich z.B. auch WEIN & CO.

Das können wir noch empfehlen…
Die Rotweine von Josef Umathum zählen in Österreich zu den absoluten Topweinen und werden seit Jahrzehnten sehr gefeiert. Wir haben auch den Zweigelt Ried Hallebühl 2017 verkostet – quasi das Flaggschiff des Weinguts. Und obwohl wir keine Zweigelt-Fans sind, das ist schon sehr schön und elegant gemacht. Und die Cuvee Haideboden aus Zweigelt, Blaufränkisch und Cabernet Sauvignon ist sowieso ein Klassiker mit dem man gar nichts falsch machen kann.

Podcast-Folge Nr. 54
Unsere Podcast-Folge zum Königlichen Wein MMXVIII von Umathum könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Trausdorf an der Wulka, Leithaberg, Burgenland
Rebsorte: Neuburger

Kategorie: classic – funky – crazy

Wie kein anderer steht Erwin Tinhof für Neuburger. Doch begonnen hat alles in Frankreich, als Erwin Tinhof im Rahmen seiner Ausbildung in Eisenstadt ein Auslandssemester in Montpellier gemacht hat. Das hat ihn nicht nur zu Languedoc-Legende Aime Guibert geführt, sondern ihm viel über Wein gelehrt: Wein ist Wein, nicht mehr und nicht weniger. Enorm wichtiges Kulturgut, aber nie überhöht. Durch diese prägende Zeit war ihm klar, dass er echten Wein machen möchte. Mit Rebsorten, die es immer schon gab im Leithagebirge und nicht mit den internationalen Rebsorten die Ende der 80er und Anfang der 90er in ganz Österreich nach dem Weinskandal ausgepflanzt wurden. Denn Mainstream war nie sein Ding – und auch da wurde er in Frankreich bestärkt.

Die internationale Stilstik im Blick, entschied sich Erwin Tinhof für nicht für den einfachen, sondern für den schwierigen Weg. Neuburger in den 90ern, eine Rebsorte die niemand ernst genommen hat und für die sich niemand freiwillig im Einkauf entschieden hat, wie er selbst erzählt. Aber Erwin Tinhof wäre nicht Erwin Tinhof, würde er nicht einfach durchziehen. Neuburger, eine zutiefst österreichische Rebsorte die kaum Sortentypizität zeigt, aber umso mehr das Terroir, die Herkunft widerspiegelt war die perfekte Rebsorte für sein Vorhaben. Weine keltern, welche die Heimat von elf Generationen Tinhof repräsentieren.

Entgegen aller Widrigkeiten hat sich Erwin Tinhof seine Händler und Kunden gesucht, wohlwissend, dass er quasi am Markt vorbei produziert – und immer vorbei produzieren wird. Es war klar, dass Neuburger nie Wein für die Masse sein wird – und auch, dass man damit nie reich werden wird. Aber was ist schon reich? Erwin Tinhof hat seine Werte, seine Überzeugungen und sein Herzblut für die Region nie über den Haufen geworfen. Ihm ist es zu verdanken, dass der Neuburger heute als Leithaberg DAC wieder mehr Wertigkeit erfahren hat. Und seinen Neuburgern ist es zu verdanken, dass man das ganze Potential dieser Rebsorte entfaltet schmecken kann.

Weinfotos: © Wein für Wein; Foto des Winzers: © Erwin Tinhof

Verkostungsnotiz
Intensives Goldgelb, Viskosität mittel-plus. In der Nase Honigwabe, ordentlich Würze in Richtung getrocknete Küchenkräuter und etwas Nelke, reife gelbe Frucht mit etwas Zitrus-Anklängen. Für uns geht das in Richtung Quitten-Gelee und etwas getrocknete Marille, wobei Würze und Honig ganz klar überwiegen. Am Gaumen zeigt sich zu Beginn auch etwas Honig, der körperreiche Wein zeigt wieder das Quitten-Gelee und im langanhaltenden Abgang bleiben medizinale Kräuter, etwas Nussigkeit und erneut die getrocknete Marille. Durch die präsente Säure bleibt der Wein insgesamt auf Zug und macht mit etwas Reife wirklich Spaß, sollte auf jeden Fall mindestens 5 Jahre reifen.

Und hier findet ihr den Wein
Gekauft haben wir den Wein bei NeunWeine, die Weine von Erwin Tinhof findet ihr auch bei Wein&Co oder ihr bestellt direkt beim Weingut. Der Neuburger Ried Golden Erd 2017 kostet knapp 40€ und ist bei NeunWeine auch in diesem bereits etwas gereiften und ab jetzt wirklich trinkreifen Jahrgang noch verfügbar.

Das können wir noch empfehlen…
Erwin Tinhof steht für Neuburger wie kein anderer – sehr spannend finden wir neben dem Golden Erd auch den neuen Neuburger Ried Oberberg, der nochmals mineralischer und karger daherkommen soll. Nachdem mit 2019 hier gerade der erste Jahrgang released wurde, sollte man den Wein allerdings jedenfalls noch 2-3 Jahre lagern bevor er sein volles Potential zeigt.

Podcast-Folge Nr. 44
Unsere Podcast-Folge zum Neuburger Ried Golden Erd 2017 von Erwin Tinhof könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Gedersdorf, Kremstal, Niederösterreich
Rebsorte: Roter Veltliner

Kategorie: classic – funky – crazy

Die Familie Mantler hat eine lange Geschichte: Die erste Erwähnung im Bezug auf Weinbau geht bis 1365 zurück und auch in der jüngeren Geschichte hat sich einiges getan. Der Großvater von Agnes und Josef Mantler, die heute das Weingut führen, hat den Namen Mantlerhof geprägt um sich von den restlichen Manterls im Weinbau abzugrenzen. Zudem hat er sich für den Roten Veltliner eingesetzt und das Potential dieser Sorte erkannt – mehr oder weniger als einziger damals. Im Jahr 1920 hat er als Erster reinsortig und mit höchster Qualität Roten Veltliner ausgebaut, ein Großteil der Roter Veltliner Klone stammt von der Familie Mantler. Und auch die nächste Generation hat das Vermächtnis Roter Veltliner weitergetragen: Sepp Mantler hat die Sorte klar zur wichtigsten des Weinguts gemacht und weiter kultiviert. Auf Spritzmittel aller Art wurde beim Mantlerhof schon lange verzichtet, als 2002 das große Kamp-Hochwasser kam war klar, dass sich der Zugang zur Natur nochmals radikal ändern muss. Die Umstellung des gesamten Betriebs auf biologische Bewirtschaftung folgt schon im nächsten Jahr und wurde 2009 abgeschlossen.

Im Jahr 2016 kam der nächste Wendepunkt: Die Diagnose Krebs bei Sepp Mantler und damit einhergehend die Lücke im Weingut. Die Kinder Agnes und Josef, damals 24 und 21 Jahre alt, brachen ihre Studien auf der BOKU bzw. Geisenheim ab und übernahmen von heute auf morgen ein Weingut. Mit der Mutter als Fels in der Brandung und ohne viel nachdenken, einfach machen war die Devise. Ging auch gar nicht anders. Die „Probleme“ kamen in den Jahren danach, als die beiden natürlich immer mal wieder aus dem ein oder anderen Fehler lernen durften, den sie vielleicht sonst in einem Praktikum gemacht hätten. Ganz egal, die zwei Geschwister schupfen den Laden schon, Sepp Mantler hat den Krebs besiegt und steht heute als wichtiger Ratgeber zur Seite. Und das all das funktioniert hat, großartig sogar, durften die beiden bei einem Tasting einige Jahre später selbst feststellen: Ihr „erster“ Riesling aus eben jenem Schicksalsjahr 2016, das auch noch eines mit hohem Peronospera-Druck war, schlug sich gegen zwei Sortenvertreter aus hochdekorierten Wachau-Weingütern wacker. Ein unglaublicher Moment für die Geschwister, die mit Sicherheit noch einige solcher großen Momente erleben, wenn man ihre Weine so verkostet!

Weinfotos: © Wein für Wein; Foto der Winzerfamilie: © Mantlerhof

Verkostungsnotiz
Intensives, dunkles Goldgelb, leicht bernsteinfarbene Reflexe bei mittlerer Viskosität. In der Nase sehr vegetabil, zu Beginn eine gewisse Krautnote, jedenfalls sehr intesiv gemüsig. Etwas frischer Fenchel, ordentlich Würze, fast pfeffrig und florale Noten. Rauchige Noten und etwas traubige Noten runden dieses Aromenspiel schön ab. Mit etwas Zeit (rund 1 Tag nach Öffnung) ziehen sich die vegetabilen Aromen in der Nase etwas zurück und die Würze tritt noch mehr in den Vordergrund. Am Gaumen setzt sich dieses Bild fort, schöne Würze, wieder das vegetabile Thema. Im Abgang speckig-rauchig, das Tannin bringt etwas Mandarinen-Zestigkeit und ein sehr schönes Gerbstoff-Gerüst, mittlere Säure, der Alkohol ist fantastisch eingebunden. Macht viel Spaß im Glas, wenn auch sehr speziell. Als Speisenbegleiter grandios!

Und hier findet ihr den Wein
Gekauft haben wir den Wein direkt beim Mantlerhof im Onlineshop, ihr findet die Weine ebenso bei Wein & Co oder bei Döllerers. Der Rote Veltliner Ried Reisenthal Botega 2018 kostet knapp 30€. Mehr zum Mantlerhof, der Geschichte rund um die Familie Mantler und ihre Werte findet ihr auf ihrer Homepage.

Das können wir noch empfehlen…
Gerade die Roten Veltliner vom Mantlerhof sind natürlich aufgrund der Rebsorte enorm spannend. Aber auch die klassischeren Weine, die oftmals auch mit ein paar Jahren am Buckel released werden, gefallen uns sehr gut. Hervorzuheben sicherlich der Rote Veltliner Ried Ungut und der Grüne Veltliner Reserve X, den Kady im Podcast schon angesprochen hat.

Podcast-Folge Nr. 42
Unsere Podcast-Folge zu Agnes und Josef Mantler vom Mantlerhof könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Etsdorf, Kamptal, Niederösterreich
Rebsorte: Grüner Veltliner

Kategorie: classic – funky – crazy

Matthias Warnung probiert nichts aus. Seine Weine sind keine Versuchsobjekte – wenn er sich für eine Stilistik oder einen Ausbau entschieden hat, dann lautet das Motto „ganz oder gar nicht“. So entstehen in seinem Kamptaler Keller immer wieder unglaublich spannende Weine, die ihresgleichen suchen. Geprägt wurde der junge Winzer stark von seinen Praktika und Kooperationen mit zwei Legenden der Natural Wine Welt – Craig Hawkins (Testalonga) und Tom Lubbe (Matassa). Craig Hawkins unterstützte er von 2010 bis 2016 bei jeder Ernte in Südafrika und brachte neben jeder Menge spannender Geschichten auch eine neue Einstellung zur Vinifikation mit nach Hause.

Was alle Weine aus seiner Feder gemein haben, ist eine ordentliche Portion Ideenreichtum, Minimalismus und Geduld. Denn Zeit zur Entfaltung bekommen die Weine von Matthias genug, nicht nur der Grüne Veltliner 7 Years in Tibet lagert 7 Jahre im großen Holz, bevor er abgefüllt wird. Auch die Lagenweine zeichnen sich durch 4 Jahre im Fass und einem zusätzlichen Jahr in der Flasche aus, bevor sie in den Verkauf kommen.

Der Wild Bunch 7 Years in Tibet von Matthias Warnung ist ein Grüner Veltliner aus 2013, der ohne Auffüllen für 7 Jahre auf der Hefe im großen gebrauchten Holzfass gelagert wurde. Durch den Verzicht auf Auffüllungen bildet sich eine Schicht aus Kammhefe an der Weinoberfläche. Die muss dann auch drauf bleiben, dadurch ist der Wein bis zu einem gewissen Grad vor Oxidation geschützt. Grundsätzlich ist diese Form des Ausbaus aber natürlich eine eher oxidative – Inspiration dafür ist der Vin Jaune aus dem französischen Jura. Dieser muss nach gesetzlichen Vorgaben min. 6 Jahre und ein paar Monate ohne Auffüllen – non ouillé, wie man im Jura dazu sagen würde – im Barrique liegen. Insgesamt hat Matthias den Wein vielleicht 3-4 Mal während seiner gesamten Zeit im Fass probiert – das sagt natürlich auch einiges über ihn als Winzer aus. Respekt – wir sind schon gespannt auf seine nächsten Projekte!

Weinfotos: © Wein für Wein; Foto der Winzer: © Matthias Warnung

Verkostungsnotiz
Intensives Goldgelb, Viskosität mittel-plus. In der Nase intensiv, neben Speckbirne, Vanille, Nelke und feiner Würze (der oxidative Fassausbau lässt grüßen) auch Orangen- und Mandarinenzesten, die mit der Zeit noch intensiver werden. Kommt trotz des langen Ausbaus extrem frisch daher! Am Gaumen ein kleines bisschen fizzy, was zusätzliche Lebendigkeit verleiht. Dazu Aromen wie Birne, Orangenzesten und Würze, die auch im Abgang bleiben. Ordentlich Säure und Grip, dazu jede Menge Trinkfluss – der könnte jedoch sicher noch ein paar Jahre liegen bleiben und hat spannendes Entwicklungspotenzial. Auf einen Grünen Veltliner kommt man hier mit Sicherheit kaum, ein sehr interessantes Ding!

Und hier findet ihr den Wein
Gekauft haben wir den Wein bei Weinskandal, die Weine von Matthias Warnung sind ansonsten auch bei Weinfurore zu finden. Website und Online Auftritt hat der Matthias keinen, braucht er aber auch nicht, seine Weine sprechen für sich!

Das können wir noch empfehlen…
Bei Matthias macht alles Spaß – seine Espere Weine zum Beispiel! Der Espere Rosé ist ein außergewöhnlicher Vertreter, der so ganz anders daher kommt, als der Standard-Rosé. Die Zion Lagenweine stammen aus den ältesten Weingärten und kommen erst nach 4 Jahre im Fass und einem Jahr in der Flasche in den Verkauf.

Podcast-Folge Nr. 41
Unsere Podcast-Folge zum 7 Years in Tibet 2013 von Matthias Warnung könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Spitzer Graben, Wachau, Niederösterreich
Rebsorte: Riesling

Kategorie: classic – funky – crazy

„Irgendwann war ich mal ein Quereinsteiger.“ Als Peter Veyder-Malberg mit 29 seinen gut bezahlten Job als Etatdirektor in einer Wiener Werbeagentur kündigt, ist die Leidenschaft für Wein groß, er will Winzer werden. Da ihm damals aber jede Ausbildung und Praxis fehlt, macht er sich auf den Weg um sich die Weinbaukenntnisse direkt vor Ort anzueignen. Einmal um die Weinwelt führt ihn seine Reise, von einem Weingut in Kalifornien über mehrere Stationen in Europa nach Neuseeland und wieder zurück.

Als er schließlich 1993 wieder in Österreich ankommt, übernimmt er direkt die Leitung des 30 Hektar umfassenden Schlossweinguts Graf Hardegg und setzt dort knapp 15 Jahre lang eine Vielzahl an oenologischen und werblichen Ideen um. Als er sich 2007 in die Selbstständigkeit begab um sein eigenes Weingut zu gründen, war der perfekte Ort dafür von Anfang an klar. Peter Veyder-Malberg wollte in der Wachau Weine machen, die sich deutlich von der damals vorherrschenden Stilistik unterscheiden sollten.

Weg mit überreifen Trauben, weg mit Botrytis, weg mit schweren, zähen Weinen. Die Klosterneuburger Mostwaage sollte bei der Ernte nichts diktieren, stattdessen achtet Peter Veyder-Malberg auf die physiologische Reife der Beeren – die Balance zwischen Zucker, Säure und Ph-Wert muss stimmen. 2008 startete Peter mit 1,5 Hektar Weingarten im Spitzer Graben, dem Teil der Wachau, der abseits der Donau in einem Tal eingebettet ist und bis zu 100 Meter höher liegt als der Rest der Region. Der Weingarten Bruck gehört zu den ersten, die er bewirtschaftet. Tief im Spitzer Graben sind die Wetterlagen extremer, Frühling und Herbst sind kühler, der Sommer heißer als direkt an der Donau. Auf von Glimmerschiefer geprägten, kargen Südterrassen fühlt sich der Riesling sehr wohl, die Wurzeln der Reben ziehen sich bis tief in die Felsspalten hinein.

Verkostungsnotiz

Intensives Strohgelb, klar, die Viskosität liegt im Bereich mittel plus. In der Nase zu Beginn etwas verhalten, rauchige Noten, etwas Steiniges schwingt mit. Dazu eine ganz klare, frische Marillennote und zarte Gewürze, Anis und Fenchel. Am Gaumen öffnet sich die Frucht noch viel mehr, der Fokus liegt zunächst ganz auf der Marille, die anderen Nuancen sind erst nach und nach im Abgang spürbar. Schön druckvoll, die Säure gerade richtig, um ordentlich Lebendigkeit hineinzubringen. Der Jahrgang 2019 kommt ein wenig kraftvoller daher, als sonst üblich und ist dennoch perfekt balanciert. Definitiv kein typischer Wachauriesling und genau deshalb wunderschön.

Und hier findet ihr den Wein
Gekauft haben wir den Wein bei Pub Klemo, die Flasche kostet um die 40€. Mehr zu Peter Veyder-Malberg findet ihr auf seiner Website oder im restlichen Internet.

Das können wir noch empfehlen…
Wer die schlankere, filigranere Stilistik von Peter Veyder-Malberg schätzt, wird mit all seinen Lagenweinen glücklich, egal ob Grüner Veltliner oder Riesling. Wer einen Einstieg in Weine sucht, ist mit dem Grünen Veltliner Liebedich gut dabei.

Podcast-Folge Nr. 37
Unsere Podcast-Folge zum Riesling Bruck von Peter Veyder-Malberg könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.