Patrick Hartmann, Genussmentor, Gunskirchen

Der Genussmentor Patrick Hartmann ist bei uns zu Gast und hat einiges an Wein und Käse mitgebracht! Patrick erzählt in dieser Podcastfolge, wie er zum Wein & zum Käse gekommen ist, warum Genuss für ihn eine Superkraft ist – und was er mit Bernard Antony von der Fromagerie Antony zu tun hat. Als selbstständiger Genussmentor organisiert Patrick heute Auszeiten für Firmen aber auch Privatkunden und ganz ehrlich, in dieser Folge haben wir schon einen kleinen Vorgeschmack bekommen, was einen da so erwartet! Wir können euch versichern: Das schmeckt verdammt gut.

Patricks Tipps für die Kombination und das Servieren von Wein & Käse: Der Wein muss dem Käse Herr werden. Der Käse darf beim servieren Zimmertemperatur haben, die Weine sollen natürlich ebenfalls optimal temperiert sein. Grundsätzlich passt zu 80% Weißwein besser zu Käse, aber auch die Kombination zwischen Rotwein und Käse kann gut funktionieren – insbesondere Weine mit weniger Tannin passen schneller dazu, aber in Frankreich trinkt man durchaus auch Syrah zu gereiftem Weißschimmelkäse wie Camembert. Probiert den Käse immer auch mal ohne Rinde, das gibt euch ein ganz neues Geschmackserlebnis.

Aktuelle Termine beim Genussmentor:
25.10. Genussabend, Gunskirchen bei Wels
6.12. Genussabend, Gunskirchen bei Wels

Termine für die Gourmetkäsereise on Tour: 
30.10. Josef Neulinger, Sommelier vom Almhof Schneider beim Ganglwirt in Engerwitzdorf
5.11.  Weingut Jurtschitsch, Vorprogramm für Natural Kamptal
14.11. Traunsecco, Steinhaus bei Wels
27.11.  Weingut Herbert & Carmen Zillinger im Weinviertel
5.12.  Herrenhof Lamprecht in der Südoststeiermark

*Disclaimer: Bezahlte Kooperation

Die Weine aus dieser Folge
Verkostet haben wir in dieser Folge diese Weine:

Herbert Zillinger – Grüner Veltliner Vogelsang 2014
Birgit Braunstein – Pinot Blanc Brigid 2023
Wohlmuth – Riesling Dr. Wu… K 2024
Markus Altenburger – Blaufränkisch Gritschenberg
Feiler-Artiger – Muster Ausbruch Pinot Cuvée 1996

Podcast-Folge Nr. S17
Unsere Sonderfolge mit Patrick Hartmann könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify. Unsere regulären Folgen hört ihr nach wie vor immer samstags.

Rüdesheim, Rheingau, Deutschland
Rebsorte: Riesling

Kategorie: classic – funky – crazy

Die Wurzeln des Weinguts Georg Breuer liegen im Rüdesheim der 1880er. Gegründet wird der Betrieb als Weinkellerei und -handel, die bestehende Eigenfläche ist nahezu komplett irrelevant und landet im Kellereiwein. Erst nach dem 2. Weltkrieg wird aus der Not eine Tugend gemacht – die bestehenden Strukturen sind geschwächt, Rebflächen sind günstiger zu haben und einen Keller hat man ja – so werden Ende der 50er unter Georg Breuer erstmals Flaschenweine aus eigener Produktion abgefüllt und unter dem eigenen Etikett verkauft. Doch es braucht eine neue Generation, um das Thema Qualitätswein im großen Stil auf den Plan zu rufen.

Bernhard und Heinrich Breuer bekommen von ihrem Vater Georg zwei Vorgaben: Der Bildungsgrad darf nicht höher sein, als seiner, dementsprechend gibt’s kein Abi für die Söhne. Außerdem müssen sie raus in die Welt. Statt auf die Schulbank werden die Brüder also in Züge und Flugzeuge gesetzt und lernen so in den 60ern und 70ern die Welt kennen. Praktika-Stationen führen sie nach Kanada, in die USA, die Schweiz und nach Frankreich – ein Netzwerk aus Kellereikunden und Freunden auf der ganzen Welt macht’s möglich. Und während das Thema Weinbau im Gegensatz zu Vertrieb und Handel nicht unbedingt im Fokus stand, bekam Bernhard Breuer durch seine Reisen einen ungewöhnliche Außenblick auf den deutschen Wein und seine Fehler. Die Eigen- und Fremdwahrnehmung der deutschen Winzer klaffte damals wohl weiter auseinander, als der Grand Canyon. Bernhard erkannte den trockenen Terroirriesling als Schlüssel zum Erfolg.

In den 70ern und 80ern, nach der Heimkehr der Brüder in den Betrieb, setzte Bernhard den Wandel Schritt für Schritt um. Aus den 5 Hektar Eigenfläche wurden bis 2004 30 Hektar, aus der Kellerei ein Weingut. Bernhard Breuer setzte Akzente, schaffte es, dem deutschen Riesling nicht nur im eigenen Betrieb, sondern Deutschland- und schließlich weltweit ein neues Gesicht zu verleihen.

Als er 2004 ganz plötzlich verstarb, war seine Tochter Theresa 20 Jahre alt und stand am Ende einer abgebrochenen Ausbildung. Mit viel Mut und Enthusiasmus trat sie in die großen Fußstapfen ihres Vaters, bereit, alles Wissen aus dem Betrieb in sich aufzusaugen. Zunächst unterstützte sie ihr Onkel, der sich zuvor aus dem Betrieb zurückgezogen hatte. Als klar war, dass sie gekommen war, um zu bleiben, widmete er sich wieder der Gastronomie und Hotellerie, während Theresa ihr Studium an der Hochschule Geisenheim absolvierte.

Während die Grundidee des terroirbetonten Rieslings in absoluter Spitzenqualität im Zentrum blieb, hat Theresa die Stilistik des Weinguts weiterentwickelt und ganz klar zu ihrer eigenen gemacht. Heute bewirtschaftet sie rund 40 Hektar Rebfläche, 85 % davon Riesling. Biozertifizierung gibt’s keine, aber neben dem Fair & Green Nachhaltigkeitszertifikat wird seit 2011 grundsätzlich nach organischen Richtlinien gearbeitet.

Eine der Rebflächen, die Theresa ins Weingut geholt hat, ist die Pfaffenwies in Lorch. Als sich 2019 die Möglichkeit bot, den Weinberg zu übernehmen, verliebte sich Theresa in den Ort und die Reben. Im Hang wachsen diese seit bis zu knapp 60 Jahren auf relativ flachgrindigem, steinigem Hunsrückschiefer- und Taunusquarzitboden, großteils in südwestlicher Ausrichtung. Überreife gibt’s bei Theresa nicht, nach Handlese und Selektion wird der Riesling je nach Möglichkeit Ganztraubengepresst und gärt dann im selben großen Holzgebinde, in dem er danach 10 Monate auf der Hefe liegt.

Weinfotos: © Wein für Wein; Foto der Winzerin: © Weingut Georg Breuer

Verkostungsnotiz
Zurückhaltendes Strohgelb. In der Nase starten wir mit zitrischer Frische – wir sind hier ganz klar bei frisch gepresstem Zitronensaft. Für uns ist die Pfaffenwies eine Spätsommerwiese, die Gräser sind schon angetrocknet, Heublumen stehen neben Kamille. Dazu ein wenig dunkle Würzigkeit, das geht für uns Richtung Kardamomkapseln. Ganz spannend: Später gesellt sich da auch eine fast mediterrane Note nach Rosmarin und Thymian dazu. Nach der Gelbfrucht muss man hier eher suchen, irgendwo in der Wiese steht dann aber doch ein Pfirsichbaum, insgesamt ist die Aromatik eher auf der zurückhaltenden Seite. Speichelfluss beginnt ab Nase – als ob der Gaumen schon ganz genau weiß, was gleich kommt. Am Gaumen dominiert ganz klar die Säure – der Wein fährt wie ein Zug ohne Bremsen. Lieben wir. Zuerst füllt der Wein den Gaumen, kitzelt mit einem kleinen bisschen Gerbstoff. Im Kern gibt’s ein bisschen unreifen Weingartenpfirsich und Heublumen, dann breitet sich die Salzzitrone aus und bleibt und bleibt und bleibt. Der Pfaffenwies ist jetzt schon wunderschön zu trinken, wobei wir nicht an seiner Haltbarkeit zweifeln.

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine von Theresa Breuer findet ihr zum Beispiel bei Weinfurore oder Lobenbergs. Hier gibt’s auch den Riesling Lorcher Pfaffenwies, Kostenpunkt je nach Jahrgang und Händler zwischen € 60 und € 70.

Das können wir noch empfehlen…
Alle Lagenrieslinge, die ihr aus 2021 noch in die Hände bekommen könnt, sind Gold wert – das Gleiche gilt auch für den Steilhangriesling Terra Montosa. Auch die Estate Rieslinge (quasi der Ortswein) liefern ein top Preis-Leistungsverhältnis.

Podcast-Folge Nr. 162
Unsere Podcast-Folge zu Theresa Breuer könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Spitzer Graben, Wachau
Rebsorte: Riesling | Grüner Veltliner

Kategorie: classic – funky – crazy

Wir haben Melanie und Martin Muthenthaler im Spitzer Graben, der verborgensten Ecke der Wachau, besucht. Vor zwei Jahren haben wir hier mit Martin über den Aufbau seines Weinguts als Quasi-Quereinsteiger diskutiert und über seine Zukunftspläne gesprochen. Bevor Martin Mitte der 2000er beginnt, seinen eigenen Wein zu machen und parallel dazu eine Buschenschank eröffnet, ist er 20 Jahre lang Fahrer für die Domäne Wachau. Trotz KFZ-Lehre war ihm im das Thema Wein also nie fern, auch wegen der im Familienbesitz stehenden Rebflächen. Eine klassische Winzerausbildung absolviert er nie, stattdessen geht Martin von Beginn an seinen eigenen Weg, experimentiert und sucht den Austausch mit Winzerkollegen wie Peter Veyder-Malberg. Schon bei unserem letzten Gespräch war die Rebfläche der Muthenthalers auf rund 6 Hektar angewachsen, daran hat sich in den letzten beiden Jahren nichts geändert. Am Weingut findet allerdings einiges an Veränderung statt: Aktuell wird umgebaut und erweitert, denn die aktuellen Strukturen platzen aus allen Nähten.

Nicht nur neue Weine hatten wir in dieser Folge, sondern auch eine neue Gesprächspartnerin. Martin bringt die Weine zwar in die Flasche, Melanie sorgt dann aber dafür, dass sie auch an die richtigen Leute kommen. Mit ihr haben wir die wirtschaftlichen Aspekte des Weinguts diskutiert, von der Preisfindung über den Kundenkontakt bis hin zu den Beziehungen mit Händler:innen. Außerdem haben uns die beiden erzählt, wie sie zueinander gefunden haben und wie ihre Arbeit im Team funktioniert.

Zwei der Weine, die bei unserem ersten Gespräch mit Martin noch in Planung waren, haben wir heute im Glas. Sowohl der Grüne Veltliner als auch der Riesling Brandstatt stehen sinnbildlich für den neuen Stil des Spitzer Grabens – aber auch für die harte Arbeit, die dahinter steckt. Die steile, terrassierte Lage Brandstatt hat Martin neu bepflanzt, die verfallenen Trockensteinmauern dabei Stück für Stück in Handarbeit erneuert. Nach jahrelanger Arbeit landen die beiden Weine nun mit dem Jahrgang 2022 erstmals in der Flasche.

Fotos: © Wein für Wein

Verkostungsnotiz
Beim Grünen Veltliner wie auch beim Riesling kommen ganz klar die Qualitäten der Muthenthaler-Weine zum Vorschein, die wir so lieben: Unendlich elegant, mit feinster Klinge gearbeitet und trotzdem druckvoll. Die Säure zeigt sich natürlich insbesondere beim Riesling wunderschön, aber auch der Veltliner ist optimal balanciert. Letzterer bringt auch eine herrliche Saftigkeit ins Glas, dazu ganz feine, frische Kräuternoten. Beide werden von einem ganz zarten Gerbstoffgerüst gestützt, beide haben ordentlich Zug und Trinkfluss, bleiben mit ihrer Kräutrigkeit unendlich lange am Gaumen. Das macht einfach Freude!

Und hier findet ihr den Wein
Sowohl den Riesling als auch den Grünen Veltliner Ried Brandstatt findet ihr z.B. bei vinospirit und Wagner’s Weinshop, ebenso im Online Shop des Weinguts. Je nach Shop kosten die Weine zwischen rund € 90 und € 105.

Das können wir noch empfehlen…
Kurz gesagt: Alles! Wer uns schon länger zuhört, weiß aber, dass wir die Ried Bruck im Spitzer Graben ganz besonders schätzen – das gilt auch für die Weine von Melanie und Martin.

Podcast-Folge Nr. 141
Unsere Podcast-Folge zu Martin & Melanie Muthenthaler könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Ratsch an der Weinstraße, Südsteiermark
Rebsorte: Welschriesling

Kategorie: classic – funky – crazy

Das Weingut Gross gehört zur Riege jener Weingüter, die in den 80ern und 90ern den neuen Stil der Südsteiermark geprägt und der Region zum Aufschwung verholfen haben – mit großem wirtschaftlichen Erfolg. Während Alois Gross von seinen Eltern gerade mal 1,5 Hektar übernahm, verdoppelte sich der Betrieb aufgrund der immensen Nachfrage in den späten 80ern bis zum Beginn der 90er teils jährlich. Teils wurden Trauben zugekauft, der Keller wurde ausgebaut und vergrößert, alles musste so rasch wie möglich wachsen. „Ich bin den Eltern zwar unglaublich dankbar,“ erzählt Johannes Gross, der das Weingut heute mit seiner Frau Martina führt, „aber man könnte hier sagen, dass man vielleicht den Zeitpunkt übersehen hat, wo das Handwerk aufhört und die Industrialisierung beginnt.“

Die Geschichte von Johannes Gross liest sich ganz anders. Er übernahm im Jahr 2007 mit gerade mal 21 Jahren gemeinsam mit seinem Bruder Michael (19) im Betrieb die Verantwortung. Ab diesem Zeitpunkt wurden keine Herbizide, kein Glyphosat mehr eingesetzt, das Vater Alois in den 90ern noch als große Stütze für den stetig wachsenden Betrieb sah. Und schon damals hatte der Johannes im Kopf, dass es eigentlich optimal wäre, jetzt auf biologische Bewirtschaftung umzusteigen. Aber da war der Betrieb – und auch er selber – einfach noch nicht bereit dafür. Die beiden jungen Brüder arbeiteten sich also hinein in den bis zu 50 Hektar umfassenden Betrieb, der zu Hochzeiten bis zu 300.000-350.000 Flaschen produzierte. Während Johannes sich auf Keller und Produktion konzentriert, übernimmt Michael den Vertrieb und fokussiert sich immer mehr auf die slowenischen Rebflächen, die zum Betrieb gehören.

Bis 2019 führen Johannes und Michael den Betrieb gemeinsam mit ihren Frauen Martina und Maria – ebenfalls Schwestern. Während sich Martina und Johannes schon 2005 kennenlernen, funkt’s bei Maria und Michael erst einige Jahre später. Die vier sind zwar ein Dream Team, entscheiden 2018 auf 2019 allerdings, den Betrieb aufzuteilen. Michael und Maria gehen nach Slowenien, Johannes und Martina ergreifen die Chance und strukturieren den südsteirischen Betrieb grundsätzlich um. Dazu gehört zum einen die Verkleinerung auf 36 Hektar – der Fokus liegt nun verstärkt auf Lagenweinen und spannenden neuen Projekten wie dem Welschriesling PRO. Die Weine bekommen nun die Zeit im Weinkeller, die sie brauchen, bis zu 4 Jahre lang dürfen sie im Fass reifen. Ab 2021 haben Johannes und Martina nun auch die offizielle Bio-Umstellung in die Tat umgesetzt.

Weinfotos: © Wein für Wein; Foto der Winzer:in: © Weingut Gross

Verkostungsnotiz
Helles, klares Strohgelb im Glas. In der Nase sehr geradlinig, mit frischen Kräuter, wir landen bei Zitronenmelisse, dazu florale Anklänge und Zitronenzesten. Am Gaumen dann eine kleine Überraschung – der Wein bringt doch etwas mehr Körper und Schmelz mit, als die Nase vermuten lässt. Zunächst gaumenfüllend, macht sich die Säure rasch bemerkbar und schliebt ordentlich an. Auch hier landen wir bei Zitrusnoten, dazu Anklänge des längeren Ausbaus auf der Hefe und im Abgang gedörrte Apfelschalen.

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine Johannes und Martina Gross findet ihr unter anderem bei Weinfurore und Vinospirit, hier gibt’s auch den Welschriesling PRO 2021, Kostenpunkt so um die € 15.

Podcast-Folge Nr. 130
Unsere Podcast-Folge zum Welschriesling PRO 2021 von Johannes und Martina Gross könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Oslavia, Friaul, Italien
Rebsorte: Ribolla Gialla

Kategorie: classic – funky – crazy

Werden die wichtigsten Vorreiter der Orange Wine bzw. auch der Naturweinbewegung aufgezählt, so findet man den Namen Joško Gravner oft an erster Stelle. Er stammt aus dem winzigen Grenzdörfchen Oslavia im italienischen Friaul, direkt an der slowenischen Grenze. Geboren 1952 in eine Weinbauern-Familie mit slowenischen Wurzeln begann er schon früh, in den rund vier Hektar Rebfläche mitzuhelfen und besuchte die Weinbauschule. Dort wurden ihm die modernsten Technologien der Weinherstellung vermittelt, ein starker Kontrast dazu, wie zuhause im Rahmen des gemischlandwirtschaftlichen Betriebs Wein gemacht wurde.

Damals, in den 60ern und 70ern, lag der Fokus auf Quantität statt Qualität, es wurde viel Wein produziert, verkauft wurde in 50-Liter-Glasbalons an die umliegende Gastronomie. In den 70ern gab es die ersten entscheidenden Veränderungen am Betrieb, von der Flaschenabfüllung über das Auspflanzen internationaler Reben und den verstärkten Einsatz aktueller Technologien in der Weinbereitung – angestoßen durch den jungen Joško Gravner. Seine Weine konnten sich nun von der Masse abheben, Kritiker lobten ihn für seine Merlots, Sauvignon Blancs und Chardonnays.

In den 80ern übernahm und vergrößerte und technologisierte er den Familienbetrieb, bis zu einem einschneidenden Erlebnis im Jahr 1987. Er reiste ins „gelobte Land“ Kalifornien, um dort die zu dieser Zeit hochgelobten Weingüter zu besuchen. Innerhalb kürzester Zeit verkostete er an die 1.000 Weine und merkte ernüchtert, dass die Winzer:innen gerne von ihrem jeweiligen speziellen und unverfälschten Charakterweinen sprachen, der „Charakter“ des Bodens jedoch in keinem der Weine zu spüren war. Nach all den technologischen Hilfsmitteln und Zusätzen blieb ein einheitliches Bild übrig. Als Joško zurück kehrte war ihm klar, dass er etwas ändern musste, um nicht Weine zu produzieren, die bloß eine Kopie der Kopie waren.

Zuvor ganz dem technologischen Fortschritt zugewandt, folgte nun eine Kehrtwende. Joško blickte zurück in die Vergangenheit, zurück auf die ursprünglichen Methoden der Weinbereitung und begann, seine Eingriffe im Keller sowie auch im Weingarten über die nächsten Jahre sukzessive zu reduzieren. 1996 sollte ein weiteres Schicksalsjahr werden. Im Juni dieses Jahres gab es zwei direkt aufeinander folgende Hagelstürme, die dafür sorgten, dass 95 % der Ernte ausfielen. Anstatt das Jahr für sich abzuschreiben, entschied er, an den übrig gebliebenen Trauben Versuche zu wagen – zum einen die Maischevergärung, zum anderen die Spontanvergärung. Der direkte Vergleich überzeugte ihn. Auch die erste Amphore kam in diesem Jahr an den Betrieb, wurde allerdings erst 1997 erstmals eingesetzt. Bald war klar, dass sich insbesondere die autochthone Rebsorte Ribolla Gialla für die Maischevergärung bestens eignete. Die Kombination war für Joško Gravner perfekt: Eine autochthone Rebsorte, die die Feinheiten des Bodens schön heraushebt, weil sie selbst eher zurückhaltend ist, in ihrem Charakter verstärkt durch die Maischevergärung und unterstützt vom Ausbau in der Amphore.

Fasziniert von der georgischen Tradition der Weinbereitung in der Amphore reiste Joško Anfang der 2000er mehrfach nach Georgien, zu diesem Zeitpunkt gebeutelt vom Bürgerkrieg, um mehr zu lernen und die besten Amphoren für sich zu sichern. Die Herstellung der traditionellen georgischen Amphoren ist zeit- und arbeitsintensiv, der Transport schwierig. Immer wieder hatte Joško Gravner mit Rückschlägen in Form von Scherben zu kämpfen. Abbringen lies er sich von seinen Vorhaben jedoch nicht. Heute gibt es am Weingut nur noch einen Wein: den in der Amphore vergorenen Ribolla Gialla. Nach 6 Monaten in der Amphore werden die Trauben abgepresst, verbringen dann weitere 6 Monate in der Amphore, bevor sie 6 Jahre lang im großen Holz lagern. In den Verkauf gelangen die Weine in der Regel erst nach 8 Jahren, der aktuellste Jahrgang ist 2014.

Fotos: © Wein für Wein

Verkostungsnotiz
Intensiver Bernsteinton. Die Nase ist vielschichtig und subtil, immer wieder tauchen neue Nuancen auf. Zu kandierten Orangenzesten, Mandarine und getrockneter Steinfrucht gesellen sich Akazienhonig und die leicht vegetabilen Noten einer frisch geschälten Banane. Ebenso komplex wie die Nase kommt auch der Gaumen daher, oxidative Noten sind spürbar, dennoch wirkt der Wein frisch und klar. Die Säure liegt im mittleren Bereich, Körper und Gerbstoffgerüst sind spürbar, trotz des langen Ausbaus noch immer mit Ecken und Kanten ausgestattet, die Lagerfähigkeit lässt grüßen. Zu kandierten Zitrusfrüchten und reifem Pfirsich kommt insbesondere am Gaumen noch eine pfeffrige Note. Insgesamt ein eleganter, vielschichtiger Wein, der den kalkhaltigen Ponca-Boden, auf dem die Reben wachsen, präzise ins Glas bringt und spürbar macht.

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine von Joško Gravner findet ihr bei WEIN & CO und Lobenbergs. Der Wein des Godfather of Orange Wine hat seinen Preis, rund € 90 müsst ihr für den Ribolla Gialla 2014 hinlegen.

Das können wir noch empfehlen…
Hier haben wir einen echten Sonderfall – es gibt nämlich zumindest in näherer Zukunft keine weiteren Weine abgesehen vom Ribolla Gialla. Natürlich können wir euch empfehlen, euch einen gereiften Pignolo von Joško Gravner zu holen, Fakt ist allerdings, dass die letzten Jahrgänge aufgrund der Knappheit und des Preises kaum zu erwerben waren und sind.

Podcast-Folge Nr. 92
Unsere Podcast-Folge zum Ribolla Gialla 2014 von Joško Gravner könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.