Loreto Aprutino, Abruzzen
Rebsorte: Montepulciano d’Abruzzo

Kategorie: classic – funky – crazy

Stefano Papetti Ceroni – so der klingende Name des Winzers hinter dem Weingut De Fermo. Stefano stammt ursprünglich aus Bologna und seine Geschichte sucht mit Sicherheit ihresgleichen: Fasziniert von den Weinbeschreibungen in den Genuss-Zeitschriften seiner Mutter hat Stefano bereits mit 11 Jahren begonnen sich illegal Weinflaschen zuzulegen. Allerdings nicht um sie zu trinken, rein der Geruch hat ihn interessiert. Die Frage, die ihn damals antrieb: Stimmt das, was an bezaubernden Aromen in den Magazinen beschrieben wird? Seitdem lies ihn das Thema nicht los. Es folgten Weinreisen mit Freunden, eine Sommelier-Ausbildung – und dann doch ein Studium der Rechtswissenschaften. Sein Vater wollte, dass er etwas ordentliches lernt und das Thema Wein ist in Bologna, noch dazu ohne familiäre Grundlage, doch relativ weit entfernt. So blieb es erstmal beim Traum, eines Tages mit Wein arbeiten zu können.

Als er gemeinsam mit seiner Frau Eloisa de Fermo erstmals das Anwesen ihrer Vorfahren in den Abruzzen besucht hat, wurde Stefano quasi vom Blitz getroffen: Als magisch beschreibt er den ersten Anblick der Farm, seine zweite „Liebe auf den ersten Blick“ wie er selbst im Gespräch ausgeführt hat. 170 Hektar Land, Olivenbäume, Ackerbau – und 17 Hektar Wein. Das Anwesen seit dem zweiten Weltkrieg unbewohnt und heruntergekommen, einzig ein paar Bauern haben das Land bewirtschaftet und so für ein paar kleine Nebeneinkünfte der Familie de Fermo gesorgt. Stefano beginnt im Jahr 2007 an den Wochenenden regelmäßig die dreistündige Fahrt von Bologna auf sich zu nehmen und im Weingarten mitzuarbeiten. Einen Hektar Wein bewirtschaftet Stefano alleine, einfach, weil er wissen will wie man im Weingarten arbeiten kann und als Ausgleich zum stressigen Anwaltsleben in der Stadt. Durch absurde Wendungen kommt im Jahr 2009 ein alter Weinkeller im Anwesen zum Vorschein, von dessen Existenz niemand gewusst haben will. Und so keltert Stefano in den alten Betonbottichen seinen ersten Wein aus Montepulciano-Trauben. Er nennt ihn metaphorisch wie den Beginn seines neuen Lebens: Prologo.

Mehr und mehr seiner Zeit verbringt Stefano in den Abruzzen, ab 2014 übernimmt er nicht nur den gesamten Weinbau, sondern alle 170 Hektar der de Fermo-Farm. Unvorstellbar, doch dauert es tatsächlich noch zwei weitere Jahre, bis Stefano seinen gut bezahlten Anwalts-Job komplett an den Nagel hängt. Er hat ein Leben geführt wie Jekyll & Hyde meint Stefano heute. Jetzt, angekommen in seinem Traum, steht bereits der nächste vor der Tür. Das Weingut soll weiterentwickelt werden, gleichzeitig möchten Stefano und seine Frau Eloisa die Farm aber auch als eine Art Ausbildungszentrum für junge Erwachsene öffnen. Mit Aspekten der Landwirtschaft, Philosophie, Wirtschaft und natürlich dem Weinbau. Stefano „nur“ als Winzer zu bezeichnen ist eigentlich zu kurz gegriffen.

Weinfotos: © Wein für Wein;

Verkostungsnotiz
Dunkles, intensives Purpurrot. In der Nase erwartet uns – nach einigen Stunden (mind. 3-4) Zeit in der Karaffe, die dem Wein gut tun – ein Potpourri aus reifer, roter Frucht in Richtung Amarena-Kirsche, dazu auch dunklere Fruchtnoten in die Weichsel-Richtung. Ein Hauch ledrige Animalik dazu, eine schöne Portion flüchtige Säure – aber sehr schön eingebunden. Ordentlich Kräuterwürze in Richtung getrockneter, mediterraner Kräuter, auch etwas leicht reduktiv Senfiges. Abgerundet wird diese wunderbare Nase von etwas Steinmehl – oder wie Kady sagt „a bissal was staubiges“.  Bei aller Komplexität steht dennoch die reife, saftig-anmutende Frucht im Vordergrund. Am Gaumen sehr geradlinig – ordentlich junges, rustikales Tannin und Power, die aber sofort durch die Säure weitergeschoben werden. Da ist kein Schmelz, kein Gramm Fett, pure Struktur. Die Saftigkeit der Kirsche deutet an, was da in den nächsten Jahren noch kommen wird. Im unendlich scheinenden Abgang dann viel Kräuterwürze und ganz minimal Holzeinsatz spürbar. Trinkfluss unendlich, aber für ultimativen Saft erst ab 2027 trinken!

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine von De Fermo findet ihr in Österreich beim Weinhandel VorReither und in Deutschland bei der Freiheit Vinothek. Der Prologo 2019 kommt auf knapp 30€.

Das können wir noch empfehlen…
Wir lieben die Weine von De Fermo: Neben dem Prologo ist auch der Pecorino Don Carlino unglaublich schön, der Cerasuolo Le Cince ist ein traditioneller Montepulciano-Rosé & ebenfalls großartig. Der würzig-stoffige Chardonnay Launegild entspricht zwar nicht ganz unserem Geschmacksprofil, ist aber ebenso großartiger Wein. Und zum Einstieg gibt’s noch zwei Betontank-DeFermos in weiß und rot.

Podcast-Folge Nr. 145
Unsere Podcast-Folge zu Stefano Papetti Ceroni könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Horitschon, Burgenland
Rebsorte: Syrah

Kategorie: classic – funky – crazy

Wir haben Franz Weninger in Horitschon besucht und mit ihm über seine Geschichte und die Entstehung des Weinguts in Ungarn und in Österreich geplaudert. Das wir große Fans der Weine von Franz sind, das ist sowieso unbestritten – nicht umsonst war schon in Folge #3 ein Wein von Franz Weninger bei uns im Podcast.

In dieser Folge hört ihr Franz in seinen eigenen Worten von seinem Weg erzählen, von der gemischten Landwirtschaft mit dem einen Hektar Wein, die seine Eltern übernahmen, über seine Kindheit als Jüngster in der Familie bis hin zur Zeit in der Weinbauschule Klosterneuburg. Als Franz von einem prägenden Praktikum in Kalifornien zur Ernte 2000 wieder nach Hause kommt, geben ihm seine Eltern durchaus Freiraum. Franz übernimmt also mit gerade mal Anfang 20 den ungarischen Teil des Weinguts und setzt dort seine eigenen Ideen um. „Und nach dem ersten Wein bist du süchtig.“ Der erste Jahrgang wird hochgelobt, er verkauft sich sehr gut, Franz zieht eine Zeit lang vollständig nach Ungarn. Nach dem ersten High wird’s jedoch schwieriger, einige Jahre verkaufen sich die Weine weniger gut, Franz muss für seine sich ständig entwickelnde Stilistik erst ein neues Publikum finden. Ab 2011 übernimmt er vom Vater schrittweise auch den Betrieb in Horitschon, gleichzeitig werden seine Weine immer gefragter.

Franz erzählt im Podcast, wieso er schon seit über 10 Jahren auf Bewertungen verzichtet – und dennoch den Gault Millau Wein des Jahres 2024 stellt. Heute liegt das Weingut bei gut 40 Hektar Rebfläche, die sich auf das ungarischen Balf und das österreichische Horitschon aufteilen. Der Syrah Höllesgrund wächst auf der ungarischen Seite der Grenze. In den späten 90ern pflanzte der Vater von Franz nach einer Reise an die Rhône auf dem Gneis und Glimmerschiefer des Höllesgrund Syrah aus. Schon in seinem ersten Jahrgang, 2000, vinifizierte Franz einen ungarischen Syrah, stilistisch hat sich seitdem natürlich einiges getan. Schon seit einiger Zeit hat Franz auch hier einen leichteren Weg eingeschlagen. Jedes Jahr werden 20 bis 30 Prozent ganze Trauben mitvergoren, so bleibt der Syrah Höllesgrund von der Struktur her sehr trinkig.

Fotos: © Wein für Wein

Verkostungsnotiz
Dunkles Rubinrot mit violetten Anklängen im Glas. In der Nase tiefe, dunkle Frucht, wir tendieren hier Richtung Brombeere, vielleicht mit etwas Johannisbeere und gedörrter Zwetschge gemischt, Vorboten auf die Saftigkeit im Glas. Dazu kommt eine wunderschöne Würzigkeit, die die Frucht stützt. Am Gaumen haben wir die versprochene Saftigkeit, dazu eine tiefe dunkle Würzigkeit und Salzigkeit, die an Oliventapenade erinnert und sich im Abgang weiterzieht. Lebendige Säure und feines Tannin bilden ein richtig schönes, elegantes Grundgerüst, Trinkfluss endlos!

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine von Franz Weninger findet ihr z.B. bei Weinskandal, hier gibt’s auch den Syrah Höllesgrund 2021 um € 17,00. Auch im Online Shop des Weinguts gibt’s die Weine zu kaufen.

Das können wir noch empfehlen…
Alles. Das meinen wir hier ganz besonders ernst – wir kennen die Weine von Franz Weninger mittlerweile seit mehr als nur ein paar Jahren und immer wenn wir einen davon im Glas haben, bereitet er uns Freude. Vom Furmit (ob Steiner oder vom Kalk) über seine Blaufränkisch (auch hier lieber wir alles von Steiner bis Dürrau), bis hin zu seinen Spielereien zwischen Hopfen und Traube. Einfach machen.

Podcast-Folge Nr. 129
Unsere Podcast-Folge mit Franz Weninger könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Goričko, Prekmurje, Slowenien
Rebsorte: Blaufränkisch

Kategorie: classic – funky – crazy

Das Weingut Marof ist in der nordöstlichsten Ecke Sloweniens zu verorten, kurz vor der Grenze zu Ungarn und einen Steinwurf entfernt von der Steiermark und dem Burgenland. Wenn ihr bisher noch nicht viel von der Weinregion Goričko gehört habt, dann seid ihr nicht alleine. Auch als in der slowenischen Weinszene in den 80ern Aufbruchsstimmung herrschte, blieb es hier ruhig. Dabei reichen die Wurzeln der Weingeschichte in dieser stark vom pannonischen Klima beeinflussten Region durchaus tief. Als die Ländereien im 18. und 19. Jahrhundert in den Händen der Grafschaft Szapáry waren, pflanzten diese dort neben anderen Rebsorten auch Blaufränkisch. Dieser verschwand in den historischen Wirren des 20. Jahrhunderts aber ebenso wie das Interesse an Goričko als Weinregion. Erst als der Investor Stane Polanič Anfang der 2000er beschloss, in die Fußstapfen der Szapáry zu treten, änderte sich das wieder.

45 Hektar Rebfläche rund um ein altes Jagdschloss der Szapáry in Mačkovci sowie in den Dörfern Bodonci und Kramarovci bildeten die Grundlage des Weinguts Marof, das Stane Polanič 2006 gründete. Von Beginn an war sein Interesse am Blaufränkisch groß, deswegen holte er sich einen Winzer an die Seite, der erwiesenermaßen ein Händchen für die Rebsorte hat: Erich Krutzler. Von 2006 bis 2008 unterstützte dieser die Konzeption des neuen Weinguts und Weinkellers, setzte rund um Mačkovci rund 32.000 Stöcke Blaufränkisch aus und kümmerte sich um die Vinifizierung der ersten Jahrgänge.

Da Erich Krutzler damals eigentlich schon in der Wachau zuhause war, Weingut Pichler-Krutzler inklusive, hat er einen würdigen Nachfolger für Marof gesucht und in Uroš Valcl gefunden. Uroš und Erich standen 2008 auf einer slowenischen Weinmesse zufällig am selben Tisch. „Sie haben uns wahrscheinlich zusammen gestellt, weil sie wussten, dass ich ganz gut Deutsch spreche“, meinte Uroš. Sowohl er als auch die Weine seines 4 Hektar großen Familienweinguts, die er mitgebracht hatte, dürften ordentlich Eindruck gemacht haben. Am Ende des Tages meinte der Erich: „Komm zu Marof, jemanden wie dich brauchen wir.“

Uroš, dessen Weingärten in der Stajerska Slovenija lagen, hatte von Goričko bisher wenig gehört. Der Ex-Profibasketballer hatte schon mit gut 20 seinen ersten Wein gemacht, als er 1999 die Flächen nahe Maribor von seiner Mutter übernahm. Als er Marof erstmals besuchte, war er fasziniert und stimmte zu, die Winzertätigkeiten von Erich zu übernehmen. 2009 brachte er seine erste Lese bei Marof ein, damals noch ohne Blaufränkisch, dafür aber mit frisch fertig gestelltem, hochmodernen Keller, in dem Platz für bis zu 300.000 Liter Wein wäre. Wäre? Genau, denn diese Menge füllt Uroš heute bei weitem nicht ab. Von Beginn an lag sein Fokus klar darauf, den bestmöglichen Wein zu machen. Und das ist für Uroš nur möglich, indem man seine Weingärten bis ins Detail kennt. Wein wird im Weingarten gemacht und nur wenn die Traubenqualität stimmt, kann großer Wein entstehen. Uroš arbeitet heute mit „nur“ rund 20 Hektar Wein und füllt im Jahr rund 60.000 Liter ab – der Qualität zur Liebe.

Ganz klar fokussiert er sich darauf, die Herkunft und das „Micro-Terroir“ seiner Weine herauszuarbeiten. Dabei entstehen wunderschön puristische Weine, gearbeitet wird mit feinster Klinge. Im Keller setzt er auf Low Intervention. Seine Weine bleiben in der Regel mindestens 12-18 Monate im großen Holz auf der Vollhefe, teils auch erheblich länger. Der Blaufränkisch Mačkovci 2019 war ganze 30 Monate im Holz, diese Zeit braucht er allerdings auch. Nach dem Abzug in den Stahltank dürfen sie dort zur Ruhe kommen und erhalten vor der Abfüllung noch ein wenig Schwefel zugesetzt.

Weinfotos: © Wein für Wein; Foto des Winzers & Weinguts: © Weingut Marof

Verkostungsnotiz
Im Glas ein dunkles, intensives Rubinrot. Die Nase wandelt sich mit zunehmend Luft kontinuierlich, zunächst sind da tiefe, dunkle Beerentöne zu spüren, dazu etwas Weichsel. Ebenso präsent sind Anklänge von Steinmehl und Bitterschokolade. Dazu kommt eine wunderschöne, wandelbare Würzigkeit, für uns geht’s Richtung Waldboden und Tannennadeln. „Puh, das schiebt am Gaumen“, meinte Michael nach dem ersten Schluck, und recht hat er. Das Ding hat richtig Druck, das Tannin noch immer sehr muskulös, dazu die kraftvolle Säure. Zu Beginn eine schöne Saftigkeit, dann überwiegt die Würzigkeit, gepaart mit Säure und Tannin. Michael verortet hier zusätzlich Graphitnoten. Im langen Abgang dann wieder eine balancierte Würzigkeit und ein wenig dunkle Beeren. Und bei aller Kraft ist hier sehr deutlich spürbar, dass mit sehr feiner Klinge gearbeitet wurde. Der Wein ist gemacht um noch lange zu bestehen und zu reifen – wir trinken ihn aber auch schon jetzt sehr gerne!

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine von Marof findet ihr bei Wein am Limit. Hier gibt’s auch den Blaufränkisch Mačkovci 2019, der kostet € 48.

Das können wir noch empfehlen…
Der Sauvignon Blanc Bodonci hat uns ebenfalls absolut überzeugt, genauso wie der Chardonnay Kramarovci – generell kann hier nicht viel schief gehen!

Podcast-Folge Nr. 123
Unsere Podcast-Folge zum Mačkovci Modra Frankinja 2019 von Marof könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Sankt Georgen am Längssee, Kärnten
Rebsorte: Pinot Noir

Kategorie: classic – funky – crazy

Die Geschichte von Marcus Gruze und seinem Weingut Georgium könnte tragischer nicht beginnen: Im Alter von 15 Jahren verliert Marcus seine Eltern bei einem Unfall. Damals will die Verwandtschaft, dass er das Landgasthaus seiner Eltern übernimmt, entsprechend macht er eine klassische Ausbildung in der Gastronomie. Am Ende seiner Ausbildung, nach verschiedensten Praktika im In- und Ausland, versucht Marcus Gruze mit 18 am Längssee internationale Küche zu etablieren. Gegenüber vom Strandbad. Die Mission misslingt, niemand scheint so richtig die Ideen des jungen Kärntners zu verstehen. Enttäuscht vom fehlenden Verständnis, der Interessenlosigkeit in der Umgebung und den Bedingungen in der Gastro zieht er einen Schlusstrich: Er kehrt der Gastro den Rücken, für immer.

Seine neue Passion: Radsport. Nicht hobbymäßig, als Profirennfahrer. Ganz oder gar nicht, nach diesem Motto geht Marcus Gruze die Dinge an. Ein Anruf aus Neuseeland ändert wiederum alles. Ein befreundeter Koch braucht Hilfe in der Küche, Marcus sieht die Möglichkeit in den kalten Kärntner Wintermonaten in die südliche Hemisphäre zu fliehen und dort zu trainieren. Und der Gastro doch noch eine Chance zu geben. Allerdings wird schnell klar, dass sich Marcus Gruze nicht so sehr für das Restaurant, doch viel mehr für die zugehörigen Weinberge interessiert. Und so bleibt er ganze drei europäische Winter am Weingut von Hans und Therese Herzog. So lange, bis die Herzogs ihm die Frage stellen: Willst du nicht fix hierbleiben, das Weingut übernehmen?

Nein, Marcus wird es nicht tun. Warum? Das weiß niemand so genau. Nicht einmal seine heutige Partnerin, Ute Slamanig. Marcus kommt zurück, die Leidenschaft für Wein im Gepäck beginnt er im steirischen Silberberg seine Ausbildung. Mit 25 ist er 10 Jahre älter als der Rest, Lebenserfahrung hat er auch schon einige gesammelt, kurzum: Es ist kein einfaches Unterfangen. Doch dann macht er sein Praktikum bei Freddy Ploder – und wiederum ändert sich alles. Am damals noch konventionelle Weingut (in Folge 39 haben wir über Ploder-Rosenberg gesprochen) wird das Talent von Marcus Gruze erkannt, er erhält auf einem Hektar Fläche freie Hand. Und beginnt mit der biodynamischen Landwirtschaft.

6 Jahre lang bleibt er bei Ploder-Rosenberg, so lange, bis er sich seinen eigenen Traum erfüllt: Ein eigenes Weingut. Wo? Natürlich dort, wo es ihm keiner zutraut. Dort, wo es damals gerade einmal heiße 19 Hektar Rebfläche im Ertrag gibt. In Kärnten. In Sankt Georgen am Längssee. Dort, wo alles begann. 3 Hektar Fläche kann er pachten und mit Pinot Noir, Chardonnay, Weißburgunder und Grauburgunder bepflanzen. Und so beginnt der Weg des Weinguts Georgium & Marcus Gruze setzt das um, was er immer machen wollte: Weine, die anders sind. Die einen ein wenig vor den Kopf stoßen und zum Denken anregen: „Wow! Was ist das?“ Das schafft er auf seiner kleinen Fläche bis heute, die knapp 7.000 Flaschen pro Jahr kommen erst nach langer Fassreife auf den Markt – und sind schnell weg. In Richtung Japan, Korea, Norwegen, Schweden, Dänemark… Zum Glück bleiben knapp 20% in Österreich.

Weinfotos: © Wein für Wein;

Verkostungsnotiz
Helles, klares Zinnoberrot, in Richtung Rostbraun gehend. In der Nase ordentlich intensiv, da kommen einerseits florale Noten zum Vorschein, auch reife Fruchtnoten in Richtung Cranberry und Zwetschke. Dazu eine Menge an warmen Backgewürzen, fast zimtig. Ledrige Anklänge sind ebenfalls merkbar, ausgeglichen wird das durch eine kühle mentholige Kräuterfrische. Am Gaumen ist die Säure von Beginn an sehr präsent, auch eine eisenhaltige, fast blutig-mineralische Note ist von Beginn weg spürbar. Elegant bahnt sich der Wein mit immer noch leicht kernigem Tannin seinen Weg, die Fruchtnoten in Richtung Himbeer & Preiselbeer stehen verhalten im Hintergrund. Hier dominiert die mineralische Komponente & die feine Würze. Funky, dabei völlig fehlerfrei und sehr elegant. Jura? Elsass? Nein, Kärnten!

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine vom Weingut Georgium findet man aufgrund ihrer Stückzahl gar nicht so leicht – aktuell gibt’s sowohl den Pinot Noir 2017 als auch die Burgundercuvée und den Chardonnay bei Drops Contemporary Wines, bei Weinskandal findet ihr auch immer ein gutes Sortiment.

Das können wir noch empfehlen…
Neben dem Pinot finden wir vor allem die Burgundercuvée als Speisenbegleiter super interessant, ebenfalls top ist der Speckbirnenschaumwein!

Podcast-Folge Nr. 93
Unsere Podcast-Folge zum Pinot vom Weingut Georgium könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Deutsch-Schützen, Eisenberg, Südburgenland
Rebsorte: Blaufränkisch
Kategorie: classic – funky – crazy

Hinter dem Weingut von Markus Faulhammer steht einiges an Geschichte: Weinbau am Schützenhof gibt es bereits seit 1816, Markus‘ Großvater war einer der Ersten, der in der Region in den 50er-Jahren Flaschenweine verkaufte. Und seine Mutter war eine der wenigen Winzerinnen in einer damals – noch stärker als heute – männerdominierten Weinlandschaft. Und trotzdem wollte Markus eigentlich nie den Betrieb übernehmen, hatte andere Ideen im Kopf als den elterlichen Betrieb. Wie er selbst berichtet war aber der Druck da, dass er das Weingut weiterführen sollte. Seine Zeit in der Weinbauschule in Klosterneuburg, zu der ihn seine Eltern quasi verdonnert hatten, war kurz: Nach zwei Jahren hat Markus abgebrochen und sich stattdessen in Eisenstadt in der Weinbauschule dem Obstbau und der Schnapsbrennerei gewidmet. Und dabei gemerkt, dass man diese landwirtschaftlichen Themen doch um einiges kreativer sehen kann, als es zuhause vorgelebt wurde.

Und so war es dann doch so weit, dass Markus sich mit dem Winzertum anfreunden konnte. Aber mit einer Prämisse: Alles anders. Im Gegensatz zu seinem Großvater und auch seinem Vater, die in der Gegend rund um Deutsch-Schützen als echte Kellereiexperten galten, war für ihn von Anfang an klar: Keine Zusätze. Wein ist aus seiner Sicht kein Zusammenmischen aus Zutaten, sondern ein werden-lassen. 2003 hat Markus Faulhammer seinen ersten Wein gekeltert, seit 2008 ist er hauptverantwortlich für die Weinbereitung und seit 2019 ist das Weingut vollends in seiner Obhut. 2015 folgte dann – trotz Gegenstimmen von innerhalb und aus der Umgebung – die logische Umstellung auf biologisch-organischen Weinbau, heute werden auch viele biodynamische Grundsätze verwirklicht. Dabei steht aber die Arbeitsweise und nicht die Zertifizierung im Vordergrund. In seinen Weinen geht es immer um Harmonie, es wird nichts ausgeschlossen, aber es darf auch nicht ein Faktor dominieren: Weder Holzeinsatz, noch Mäuseln, flüchtige Säure oder Schwefel. Alles in allem muss es stimmig sein.

Gemeinsam mit seiner Frau Kristina bewirtschaftet er 9 Hektar Fläche – in Zukunft vielleicht auch nur mehr 2-3. Denn der große Traum von Markus ist es, eines Tages nur noch die besten und ältesten Rieden zu behalten, mit diesen zu arbeiten und viel Zeit mit der Familie zu verbringen. Nicht mehr und nicht weniger. Bei den meisten anderen Gesprächspartner:innen würde man diese Aussage wohl mit einem „Jaja, schau ma mal, das schaffst du eh nie“ belächeln. Aber nicht so bei Markus Faulhammer, dem würden wir das schon zutrauen, dass er das wirklich durchzieht.

Weinfotos: © Wein für Wein; Foto der Winzer: © Weingut Schützenhof

Verkostungsnotiz
Intensives, dunkles Rubinrot. Viskosität mittel-plus. In der Nase dunkle, eingelegte Waldbeeren, ein Hauch von Zwetschke. Die Frucht in der Nase ist sehr dicht und reif, richtig betörend. Dazu kommen Röstaromen fast nach Kaffee und eine kühle Kräuterwürze, die uns an Tannenwipfel erinnert. Am Gaumen zeigt der Wein dann seine volle Eleganz: Zu Beginn zeigen sich saftige Brombeeren und Kirschen, aber nie überbordend sondern im Gegensatz zur Nase extrem frisch. Die Kräuterwürze wiederholt sich auch hier, das Tannin ist ebenso wie die Säure präsent aber gut eingebunden. Im langen Abgang bleiben Röstaromen und diese Eisenberg-typische Mineralität. Man will sofort den nächsten Schluck nehmen – Trinkfluss ohne Ende.

Unbedingt karaffieren: Der Wein braucht gut und gerne 1-2 Stunden Luft, damit er sich richtig entfalten kann.

Und hier findet ihr den Wein
Gekauft haben wir den Wein bei Vinospirt, ihr findet den Blaufränkisch Ried Szapary Eisenberg DAC Reserve 2018 auch direkt beim Weingut Schützenhof. Der Kostenpunkt liegt hier bei 35-40€.

Das können wir noch empfehlen…
Die Weine von Markus Faulhammer haben eines gemeinsam: Trinkfluss ist immer Programm! Von den Einstiegs-Cuvées Dunkelbunt und Funkelbunt bis hin zu den komplexeren Lagenweinen wie eben Szapary und dem Saybritz macht alles enorm viel Spaß. Auf jeden Fall auch ansehen solltet ihr euch das Projekt von Markus & Kristina Faulhammer mit der Vinarija Mulatsak: Unter dem Namen „Und Konsorten“ lassen sie den südburgenland-typischen Uhudler mit PetNat oder als Natural-Variante hochleben!

Podcast-Folge Nr. 69
Unsere Podcast-Folge zum Blaufränkisch Szapary 2018 vom Weingut Schützenhof könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Mörbisch, Neusiedlersee, Burgenland
Rebsorte: Blaufränkisch

Kategorie: classic – funky – crazy

Die Geschichte des Weinguts Schönberger startet mit einer der bekanntesten Rockbands Österreichs: EAV – Erste Allgemeine Verunsicherung. Ein gewisser Günther Schönberger war Saxofonist der in den 80er Jahren enorm erfolgreichen Band und ein Konzert auf der Seebühne Mörbisch im Jahr 1988 sollte sein Leben verändern. Der ohnehin schon vinophile Günther Schönberger, der gemeinsam mit seinem Schwiegervater bis heute wöchentlich Weine aus aller Welt blindverkostet, lernte bei jenem Konzert den Winzer Franz Schindler aus Mörbisch kennen. Und in den nächsten Jahren sollte Günther Schönberger jede freie Minute zwischen Albumproduktion und Tour mit der Band im Weingarten und im Weinkeller bei Franz Schindler mitarbeiten. Als sich dann 1991 die Chance bot, ein kleines Weingut in Mörbisch mit einem halben Hektar Rebfläche zu übernehmen, gab es kein Zögern. Das Weingut Schönberger war geboren.

Die 0,5 Hektar waren mit Blaufränkisch bestockt, die Lage ist heute eine Legende: Lehmgrube, neben Kräften, die Parade-Blaufränkisch-Lage des Weinguts. Nachdem Günther Schönberger schon in den 80er überzeugt von biologischen Lebensmitteln war, gab es auch im Weingarten keine Diskussion. Biologische Bewirtschaftung von Beginn an, keine vier Jahre später dann mit der Umstellung auf biodynamische Bewirtschaftung der nächste Schritt. Zur Erinnerung: Mitte der 90er gab es in Österreich noch kaum Winzer:innen die nach biologischen geschweige denn biodynamischen Grundsätzen gearbeitet haben (mit wenigen Ausnahmen wie dem Nikolaihof). Das die Geschichte von Günther Schönberger nicht die klassische Brad-Pitt-eske „Star kauf Weingut“-Story ist, dürfte mittlerweile klar sein. Wie intensiv sich der Ex-Saxofonist mit der Materie auseinandersetzt, zeigt unter anderem auch eine Publikation mit einem BOKU-Professor zum Thema Barriquefässer aus dem Jahr 2001, die noch heute im deutschsprachigen Raum immer mal wieder an den Universitäten hervorgeholt wird.

Als dann Mitte der 90er – mittlerweile ist Günther Schönberger auch aus der Band ausgestiegen – viele Flächen mit alten Reben in Mörbisch gerodet werden sollten, konnte natürlich nicht einfach zugesehen werden. Die Größe des Weinguts stieg auf die heute knapp 10 Hektar, das durchschnittliche Alter der Rebstöcke beträgt 35 Jahre. Und auf diesem Fundament baut der Sohn von Günther Schönberger auf: Jakob Schönberger ist seit Beginn des Jahres hauptverantwortlich für das Weingut, Papa Günther ist mit seinen 70 Jahren aber natürlich immer noch live mit dabei. Das Jakob überhaupt die Winzerkarriere seines Vaters weiterführt, war durch einige Ausflüge in Gastronomie (Hi, Wirtshaus Laufke) nicht immer ganz klar. Nach einem Önologie-Studium an der BOKU war allerdings klar, dass Jakob früher oder später das Weingut übernehmen wird. Wer jetzt an große Veränderung denkt, dem sei gesagt: Jakob war schon immer ein Fan der Weine vom Papa, die beiden sind sich in vielen Dingen sehr einig. Einige kleine oder auch größere Veränderungen wird’s natürlich trotzdem geben, denn Ideen hat Jakob Schönberger natürlich einige. Wir sind sehr gespannt, wie er das Weingut weiterentwickelt und freuen uns schon auf ganz viel Spaß im Glas!

Weinfotos: © Wein für Wein;

Verkostungsnotiz Kräften 2013
Mittleres Rubinrot, blank, Viskosität mittel-plus. In der Nase eine intensive dunkle Beeren, saftige Kirsche. Zu den Fruchtnoten gesellt sich elegante Würze, intensiv nach Tannenwipfel. Am Gaumen zeigt sich ein ordentliches Tanningerüst, das bereits sanfter und eingebundener ist. Gut präsente Säure, Holzeinfluss ist auch spürbar. Ordentlich saftig, die grüne Tannenwipferl-Würze setzt sich auch am Gaumen fort. Das Tannin in Kombination mit der präsenten Säure erzeugt ordentlich Zug.

Verkostungsnotiz Kräften 2017
Intensives Rubinrot, leicht violette Reflexe, Viskosität mittel-plus. In der Nase zurückhaltender als 2018, subtile Noten von Preiselbeeren und Cranberries, dazu intensiv ledrig-animalische Noten. Darunter etwas Würze in Richtung Waldboden und eine Veilchen-Note. Am Gaumen dann sehr karg und geradlinig, saftige Preiselbeer-Noten, die Würze ist auch am Gaumen weit weniger präsent als beim 2018er. Das kernige Tannin wiederum sehr präsent, allerdings etwas sanfter als 2018. Im Abgang bleibt eine frische Würze.

Verkostungsnotiz Kräften 2018
Tief-dunkles Rubinrot, violette Reflexe, Viskosität mittel-plus. In der Nase sehr frisch, zu Beginn fruchtig in Richtung dunkle Kirsche und Brombeere. Intensive Würze von Waldboden und etwas Kräuter in Richtung Suppenwürze. Am Gaumen zu Beginn saftige Frucht, aber immer elegant. Sehr kerniges Tannin, mittlere Säure und im Abgang wieder die intensive Würze spürbar. Auch der Holzeinfluss ist merkbar da.

Und hier findet ihr den Wein
Gekauft haben wir 2017er bei Wick’s Fine Wine, den 2018er direkt beim Weingut Schönberger. Der Kräften kostet jeweils 30€. Der gereifte 2013er Jahrgang ist nicht im Handel verfügbar, wer den Wein dennoch verkosten möchte, wird zum Beispiel im Wirtshaus Laufke fündig.

Das können wir noch empfehlen…
Die Weine vom Weingut Schönberger sind nie laut, sondern immer elegant und zurückhaltend. Wir sind bereits von den Einstiegsweinen begeistert, der Pinot Blanc Mörbisch zum Beispiel ist ein wunderbar kräutrig-frischer Weißburgunder für 12€. Der Grüne Veltliner von der Toplage Goldberg hat uns ebenfalls sehr überzeugt, großartig natürlich auch der große Blaufränkisch Lehmgrube. Gerade im Rotwein-Bereich gilt: Die Weine profitieren enorm von einiger Flaschenreife, wir hatten zum Beispiel den Blaufränkisch 2008 vor einiger Zeit im Steirereck, sensationelle Frische!

Podcast-Folge Nr. 66
Unsere Podcast-Folge zur Blaufränkisch-Lage Kräften vom Weingut Schönberger könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Montalcino, Toskana, Italien
Rebsorten: Sangiovese, Merlot

Kategorie: classic – funky – crazy

Die Geschichte dieses Weinguts könnte aus einem Roman stammen. Die Gründer:innen Ornella Tondini und Lionel Cousin lernen sich on Assignment im Bürgerkrieg in Tschad kennen, sie ist Fotojournalistin, er dreht dort als Kameramann einen Dokumentarfilm. Die beiden ziehen nach Paris, gründen eine Familie, besuchen dann in den 70er Jahren erstmals einen Künstlerfreund im toskanischen Montalcino und verlieben sich in die Region. Jahrelang verbringen sie ihre Sommer in den etruskischen Hügeln um Montalcino, damals noch eines der ärmsten Hügeldörfer der südlichen Toskana. Die Landschaft und auch die heute so bekannte Weinklassifikation Brunello di Montalcino waren Anfang der 70er noch Geheimtipps.

Als sie 1994 einen verlassenen Bauernhof entdecken, zu dem rund 35 Hektar landwirtschaftlicher Fläche gehörten, die seit über 40 Jahren nicht mehr bewirtschaftet wurde, beschließen sie ihn zu kaufen. Der Boden war komplett unberührt, noch nie mit industrieller Landwirtschaft und deren Hilfsmittel in Berührung gekommen und damit perfekt für die Vorhaben von Ornella und Lionel. Sie restaurieren das alte Gebäude und pflanzen schließlich 1997 3,4 Hektar Rebfläche aus, davon 2,4 Hektar Sangiovese, 0,6 Hektar Cabernet Sauvignon und 0,4 Hektar Merlot. Von Beginn an wurde nichts dem Zufall überlassen, Unterstützung holten sie sich von renommierten Mentor:innen wie Carlo Ferrini, „Flying Winemaker“, Önologe und Berater, der sie bei der Auswahl der Lagen, Reben und Reberziehung unterstützte. Von Anfang an war das Weingut biozertifiziert, bis der Berater François Bouchet die beiden in die Welt der Biodynamie einführte. Biodynamisch wird das Weingut bis heute bewirtschaftet, allerdings ganz effizient und unsentimental – whatever works ist die Devise.

Schon die ersten Jahrgänge erregten Aufmerksamkeit, dabei sind es anfangs kaum mehr als ein paar hundert Flaschen, die zu Beginn mit der Hilfe vom „Master of Sangiovese“, Giulio Gambelli, ausgebaut und abgefüllt wurden. Stilistisch orientieren sie sich dabei grundsätzlich eher am burgundischen Stil, der befreundete Winzer Henri Jayer diente den beiden als Referenzpunkt für ihre eigene Philosophie. Auch der Boden, auf dem die Reben wachsen, ist nicht typisch für die Region – sandiger Lehm mischt sich mit tiefer liegendem Kies und grobem Schotter – ein Überbleibsel des Flusses Ombrone, der früher dort entlang lief, wo sich später durch tektonische Verschiebungen der Hügel bildete, auf dem die Cantina di Cupano heute sitzt. Nur rund 30 Kilometer Luftlinie trennen Cupano vom Meer, das Klima ist deshalb etwas milder als weiter im Landesinneren.

2014 später zieht es Andrea Polidoro ans Weingut, der davor in Bordeaux in der Weinwelt tätig ist, allerdings nicht als Winzer sondern im Handel sowie im Bereich Marketing, PR und Sales. Er arbeitet jahrelang an der Seite von Lionel und übernimmt sukzessive die Leitung als dessen Gesundheit nachlässt. Im Frühling 2021 verstirbt Lionel Cousin, und während Ornella Tondini nach wie vor die Besitzerin des Weinguts ist, liegt die Verantwortung heute bei Andrea Polidoro. Er bringt auf inzwischen 6,4 Hektar Rebfläche sensationelle Weine hervor, unter ihnen der ultrajuicy Vino Rosso di Cupano. Die Jahrgänge 2018 und 2019 fließen in diesen Wein mit ein, gereift für mindestens 2 Jahre in gebrauchten Barriques und Tonnau-Fässern. Neben Sangiovese sind in diesem Jahr auch 20% Merlot enthalten. Den Wein gibt’s mittlerweile in der 4. Edition, entstanden aus der Idee des „Vin de Copains“, dem Wein für Freunde. Wir freuen uns, dass Andrea und Ornella diesen Wein auch mit uns teilen!

Fotos: © Wein für Wein

Verkostungsnotiz
Intensives, dunkles Rubinrot, blank, Viskosität mittel plus. In der Nase zunächst intensive Sauerkirsche, dazu dunkle Beeren. Die Würzigkeit öffnet sich mit der Zeit immer stärker, zum einen Kräuter, dazu stark gerösteter Kaffee und leicht exotische Noten, Anklänge von Tabak und Curry. Am Gaumen packen Tannin und Säure ordentlich zu, gepaart mit einer unglaublichen Saftigkeit hat der Wein einen wunderschönen Trinkfluss. Die Sauerkirsche steht auch am Gaumen bis zum langen Abgang im Vordergrund, wunderschön juicy bis zum Schluss!

Und hier findet ihr den Wein
Bei Hendrik Thoma’s Wein am Limit findet ihr eine große Auswahl an Cupano-Weinen, darunter natürlich auch den Vino Rosso di Cupano. Außerdem ist der Wein jetzt auch bei Zankl’s Weine gelistet, einem kleinen, feinen Online Shop des österreichischen Sommeliers Maximilian Zankl (Shoutout!).

Das können wir noch empfehlen…
Weine von Cupano garantieren Spannung und Eleganz. Während der Vino Rosso di Cupano dafür gemacht ist, jetzt getrunken zu werden und mit seinem „Niagaratrinkfluss“ (Quelle: Hendrik Thoma) perfekt für einen Abend mit Freunden ist, freuen sich die restlichen Weine von Cupano durchaus über etwas Zeit um zu reifen. Am stärksten trifft das natürlich auf den Brunello di Montalcino zu, der hält ohne Probleme auch 20-30 Jahre im Keller aus. Einen guten Einstieg in die etwas klassischeren Weine der Region bietet der Rosso di Montalcino, wer sich mal ein Erlebnis der besonderen Art gönnen möchte, soll sich einen Brunello di Montalcino aus 2016 zulegen – der Jahrgang singt gerade ganz besonders schön!

Podcast-Folge Nr. 63
Unsere Podcast-Folge zum Vino Rosso di Cupano könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Schützen am Gebirge, Leithaberg, Burgenland
Rebsorte: Blaufränkisch

Kategorie: classic – funky – crazy

Fine Wine hat am Weingut Prieler Tradition. Schon für den Großvater von Georg Prieler lag der Weinbau als Haupteinnahmequelle ganz im Fokus. Er füllte bereits in den 50er Jahren Qualitätswein in Flaschen ab und lieferte diese bis nach Salzburg. Im Gegensatz zu vielen seiner Zeitgenossen galt für ihn schon damals das Credo Qualität vor Quantität, auch in Bezug auf die Rebflächen. So tauschte er Rebflächen in der Ebene gegen Hanglagen aus, während damals die einfacher zu bearbeitenden Flachlagen viel gefragter waren.

Georg Prielers Vater führte den Qualitätsgedanken konsequent fort, immer darauf bedacht, die richtigen Rebsorten und Selektionen für seine Weingärten zu finden, auch abseits der vorherrschenden Trends. Trotz des Rotweinbooms in den 80ern durften seine Weißburgunderreben an den Toplagen bleiben. Um der niedrigen Nachfrage innerhalb Österreichs entgegenzuwirken, wurde einfach ein Exportunternehmen gegründet, um die Pinot Blancs den richtigen Märkten zuzuführen. Der Blaufränkisch Ried Goldberg blieb das Topwein der Prielers in einer Zeit, als die Flagschiffe der anderen Weingüter fast ausschließlich aus französisch anmutenden Cuvées bestanden.

Mit Georg Prielers Übernahme liegt der Fokus nun ganz auf dem Verfeinern, auf dem Herausarbeiten der subtilen Lagenunterschiede. Parallel zu einer ganzen Reihe von Praktika bei Weinhändlern und Winzern von Großbritannien über die USA und Neuseeland bis Argentinien führte Georg das Weingut zunächst gemeinsam mit seiner älteren Schwester. Als diese bereit war, mit einem PhD in Molekularbiologe unterm Gürtel neue Projekte anzugehen, übernahm Georg das Weingut schließlich vollständig. 24 Hektar Rebfläche bewirtschaftet er seit 2014 zertifiziert biologisch – die Versuche in diesem Bereich erfolgten schon 2006. Grundsätzlich ist er eher Weinbauer und Handwerker als Kellertechnologe, erzählt er. „Der Weingarten gibt den Trauben schon so viel mit. Alles, was die Herkunft kaschiert, ist für mich komplett uninteressant.“

Wir verkosten in dieser Folge die beiden Top-Blaufränkisch des Weinguts, Ried Goldberg und Ried Marienthal, die das Handwerk Georg Prielers perfekt zur Schau stellen. In beiden Lagen sind die zwei Extreme zu finden, die der Blaufränkisch laut Georg braucht, um richtig gut zu werden: Wärme & Kühle.

Der Goldberg bekommt seine Wärme vom Schieferboden. Während seiner Kindheit war Georg während der Lese im Weingarten dabei – wenn ihm kalt wurde, nahm er einfach einen Stein vom Boden und drehte ihn um. Dank der großen Wärmespeicherkapazität des Schieferbodens war der oft noch warm. Die kühle Komponente bekommt der Goldberg von seiner Ausrichtung und Höhe – der Weingarten ist nämlich vom Neusiedlersee abgewandt. So bekommt er viel von der kühlen Thermik aus dem Norden ab, die am Leithagebirge entlang weht. „Wenn du in den Weingarten fährst, dann brauchst immer eine Sonnenbrille und Sonnencreme, weil der Glimmerschiefer im Boden die Sonne so stark reflektiert, aber du nimmst dir besser auch auch eine Jacke mit, weil’s so zieht“, erzählt Georg.

Bei der Ried Marienthal ist es genau umgekehrt. Die Nähe und Ausrichtung zum Neusiedlersee bringen die Wärme. Schaust man vom Ried Marienthal in Richtung Osten, breitet sich vor einem der See und dahinter die pannonische Ebene aus. Die warmen pannonischen Luftmassen begünstigen das Wachstum, umso wichtiger ist der Kontrast, den der kühle Muschelkalkboden dazu bildet. 

Weinfotos: © Wein für Wein

Verkostungsnotiz Marienthal
Rubinrot, mittlere Viskosität. In der Nase zurückhaltender und viel weniger fruchtlastig als der Goldberg. Richtig würzig, mit Anklängen von Schwammerl und Suppengewürzen. Die verhaltene Frucht ist eher rot als dunkel, wir sind hier irgendwo zwischen Kirsche und Preiselbeere. Am Gaumen dann sehr zugänglich und unerwartet saftig. Hier setzt sich die Preiselbeere stärker durch, grundsätzlich kommt der Marienthal trinkiger und unkomplizierter daher als der Goldberg, mit schönem Zug, unterlegt von einer im Gegensatz zum Goldberg sanfteren Tanninstruktur.

Verkostungsnotiz Goldberg
Rubinrot, mittlere Viskosität, minimaler Wasserrand. Der Goldberg kommt in der Nase zunächst mit einem ordentlichen Fruchtbouquet daher, hier sind wir eher bei dunklen Waldbeeren, Brombeere und Johannisbeere stechen besonders hervor. Darunter liegt eine schöne Würze, die an Waldboden und rosa Pfeffer erinnert. Am Gaumen dicht, durchaus mit Ecken und Kanten, und trotzdem überraschend elegant. Präsente Tannine treffen auf spürbare Mineralität und einen schönen Säurebogen. Michael beschreibt das Mundgefühl in unserer Folge sehr treffend: „Als ob man in einen Baum beißt und dann einen Stein abschleckt – aber im allerbesten Sinne!“ Der Wein bleibt mit seiner subtilen Würzigkeit lange am Gaumen.

Während wir beide Weine absolut feiern, sind wir dem Goldberg fast noch ein wenig mehr geneigt als dem Marienthal.

Und hier findet ihr die Weine
Gekauft haben wir die beiden bei Pub Klemo, der Shop bietet eine tolle Jahrgangstiefe der Prieler Weine. Die aktuellen Jahrgänge von Marienthal und Goldberg findet ihr auch bei Wein & Co, Selektion Burgenland oder im Online Shop des Weinguts.

Das können wir noch empfehlen…
Neben dem Blaufränkisch steht bei Georg Prieler auch der Weißburgunder ganz stark im Fokus. Der Pinot Blanc bekommt hier so viel Aufmerksamkeit wie sonst in Österreich nur selten, dementsprechend herausragend sind die Weine. Die Reben wachsen auf Kalk und Kreide und werden je nach Lage entweder im Holz oder in der Amphore ausgebaut. Unbedingt probieren!

Podcast-Folge Nr. 60
Unsere Podcast-Folge zu den beiden Blaufränkisch Toplagen von Georg Prieler könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Krems, Kremstal, Niederösterreich
Rebsorte: Cabernet Franc

Kategorie: classic – funky – crazy

Nach seinem Önologiestudium im Jahr 2009 bereist der Sohn einer Weinfamilie im Marsannay im Burgund die Welt: Beginnend mit der Arbeit als Manager in einer Weinbar in Dublin – um einfach mal an einem Ort zu arbeiten, wo kein landeseigener Wein vorherrscht. Danach ging es über Südafrika und die Schweiz mit einem Zwischenstopp zuhause in Frankreich nach Österreich: Zu einem Praktikum bei Birgit Braunstein. Nächster Halt war dann die Loire und danach ging es zurück nach Österreich. Der Liebe wegen. Und so ist Charly Rol seit 2016 Winzer im Kremstal.

Obwohl er viel von der (Wein-)Welt gesehen hat, bleiben die wichtigsten Stationen innerhalb Frankreichs: Die Loire und das heimische Burgund sind jene Regionen, die Charly Rol stilistisch wirklich inspiriert haben. Ganz besonders hervorzuheben ist hier mit Sicherheit sein Mentor und langjähriger Freund Sylvain Pataille. Bei ihm hat Charly immer wieder mitgearbeitet und auch die klaren Grundsätze stammen aus dieser Ecke: Ausschließlich biologische Bewirtschaftung, minimale Intervention im Keller, ausschließlich whole-bunch (Ganztraubengärung).

Aktuell bearbeitet Charly Rol rund um Krems Rebflächen von rund 2 Hektar, beim Cabernet Franc kauft er die Trauben von einem befreundeten Winzer zu – selbstverständlich ebenfalls nur in bester biologisch-bewirtschafteter Qualität. Viel mehr soll es auch nicht werden: Rund 3 Hektar kann sich Charly vorstellen, alles darüber hinaus wäre zu viel für ihn alleine. Im Fokus ganz klar die höchste Qualität – und in Zukunft auch vermehrt autochthone Rebsorten. Grünen Veltliner hat er bereits seit 2016, aktuell wird auch Blaufränkisch gepflanzt. Klingt für das Kremstal unüblich, doch auch ein französischer Önologe ist in diesen Breiten alles andere als typisch.

Weinfotos: © Wein für Wein

Verkostungsnotiz
Mittleres Rubinrot, zarte Randaufhellung, insgesamt eher weniger intensiv in der Farbe. Die Viskosität im Bereich mittel-minus. In der Nase sofort sehr würzig (für Kady in Richtung Pfeffer, Michael ist da eher bei anderen Gewürzen), Waldaromatik in Richtung Tannenwipfel, dunkle Waldbeeren eher in Richtung Brombeere und etwas Weichsel. In der Nase sehr ausgeprägt und einladend. Am Gaumen zu Beginn eine intensive, rote Kirsche und wieder die Würze, leichter Holzeinfluss spürbar, Alkohol sehr gut eingebunden. Die präsente Säure und das Tannin im unteren Bereich bringen sehr viel Saftigkeit und Trinkfluss, der mittlere Abgang geht in Richtung fruchtsüß-kräutrig (oder wie Michael meint Thymian-Hustensaft). Sehr sauber, elegant und dabei ordentlich trinkig.

Und hier findet ihr den Wein
Gekauft haben wir den Wein bei Lobenbergs, ihr findet die Weine von Charly Rol außerdem bei der Wine Rebellion. Der Cabernet Franc Le Hardi kostet 28€, der ebenfalls im Podcast erwähnte Grüne Veltliner Le Téméraire kommt auf 22€.

Podcast-Folge Nr. 49
Unsere Podcast-Folge zu Le Hardi 2019 von Charly Rol könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Fellbach, Baden-Württemberg, Deutschland
Rebsorte: Lemberger

Kategorie: classic – funky – crazy

Die Geschichte des Weinguts Aldinger beginnt im Jahr 1492: Im selben Jahr, indem Christoph Kolumbus Amerika entdeckte, kam ein Bentz aus Aldingen nach Fellbach und begann dort Wein zu machen. Viele Generationen und hunderte von Jahren später, war es dann Gert Aldinger, der das Weingut in ganz Deutschland bekannt machte. Ertragsreduktion, die schon bei internationalen Rebsorten funktioniert hatte, wurde auch auf die traditionellen Rebsorten Riesling, Spätburgunder, Trollinger oder eben Lemberger umgelegt. Das bedeutete einen großen qualitativen Sprung, ein Ankommen in der Spitze der baden-württembergischen Weinwelt. Und von dieser ist das Weingut heute nicht mehr wegzudenken.

Seit 2007 führen Matthias und Hans-Jörg Aldinger das renommierte Weingut und konzentrieren sich noch mehr auf die Herkunft, die traditionellen Rebsorten und auch auf biologische Bewirtschaftung der insgesamt 33 Hektar Fläche. Matthias, der seine Erfahrung unter anderem in Südafrika und bei Bernhard Huber gesammelt hat, ist für den Keller verantwortlich, auch Marketing und Vertrieb sind seine Stärken. Sein älterer Bruder Hans-Jörg kümmert sich um die Weingartenarbeit und alles was so anfällt im Betrieb. Gemeinsam mit 15 Mitarbeiter:innen wird der Betrieb sehr familiär geführt, das tägliche Mittagessen im großen Kreis gehört dazu – Weinverkostung inklusive, wobei immer neue Weine von außerhalb des Betriebs verkostet werden. Dass das alles funktioniert, zeigen nicht nur die unzähligen Prämierungen, sondern vor allem die Weine selbst.

Neben dem Fokus auf Tradition steht auch die Innovation immer im Vordergrund: Matthias probiert im Keller gerne alles mögliche aus, so entstand unter anderem der Trollinger SINE, wie der Name schon sagt völlig ohne Zusätze. Auch im Bereich Sekt ist das Weingut stark unterwegs und baut hier gerade aus: Aktuell lagern sowohl ein Rosé-Sekt als auch Blanc de Blancs in einem extra dafür angemieteten Luftschutz-Keller aus dem zweiten Weltkrieg und warten auf die perfekte Flaschenreife. Wir sind gespannt, was da noch alles kommt!

Weinfotos: © Wein für Wein; Foto der Winzer: © Weingut Aldinger

Verkostungsnotiz

Dunkles Rubingranat, leicht violette Töne, die Viskosität hier im Bereich Mittel-plus. In der Nase erwartet einen zu Beginn eine animalische Note, die über allem liegt – für Kady eher in Richtung Kolanuss. Darunter dunkle Frucht in Richtung schwarze Johannisbeere, aber auch etwas saurere Frucht in Richtung Weichsel. Dazu kommt eine intensive Pfeffernote, etwas Menthol und getrocknete Kräuter. Am Gaumen spürt man die ausgeprägte Tanninstruktur, auch die Säure meldet sich sofort. Die 13,5% Alkohol sind ebenfalls spürbar, danach saftige Fruchtnoten wieder in Richtung Sauerkirsche. Im langen Abgang bleibt die Kräuterwürze haften, auch der Holzeinsatz wird hier spürbar.

(C) Foto der Winzer: Weingut Aldinger & Klaus Gamber

Und hier findet ihr den Wein
Gekauft haben wir den Wein bei Lobenbergs, natürlich könnt ihr auch direkt beim Onlineshop des Weinguts bestellen und auch bei Vinospirit findet ihr eine große Auswahl der Weine von Aldinger.

Das können wir noch empfehlen…
Alles was wir bisher verkosten durften war wirklich höchster Qualität: Wir haben den Grünen Veltliner (ja, wir waren auch skeptisch zu Beginn) probiert, den Sauvignon Blanc OVUM aus dem Betonei sowie den Spätburgunder Untertürkheimer Gips Marienglas. Alles super Weine und man merkt wieviel Know-How und Herzblut da drinnen steckt.

Podcast-Folge Nr. 47
Unsere Podcast-Folge zum Lemberger Fellbacher Lämmler vom Weingut Aldinger könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.