Oestrich-Winkel, Rheingau
Rebsorte: Riesling

Kategorie: classic – funky – crazy

Alex Saltaren Castro wächst in Kolumbien auf – einem Land, das eigentlich absolut nichts mit Wein zu tun hat. Über einen ersten Job in der Gastronomie in seiner Heimatstadt Calí kommt er erstmals mit dem Wein in Berührung und beginnt so langsam, sich in das Thema zu verlieben. So richtig „Klick“ macht es dann bei seiner nächsten Station: Für ein Praktikum geht er ins Leo in Bogota, eines der besten Restaurants der Welt. Der Sommelier dort sollte Alex nachhaltig inspirieren: Er möchte genau so viel über das Thema Wein wissen und beschließt, die selbe Ausbildung zu machen. In Buenos Aires macht er in einer renommierten Schule seine Ausbildung zum Sommelier, anschließend arbeitet er als Commis Sommelier in einem französischen Lokal in der argentinischen Hauptstadt.

Aber irgendetwas fehlt: All die Theorie, die ganzen Fotos und Erzählungen über die spannendsten Weingüter der Welt – und dennoch wird in Südamerika fast ausschließlich südamerikanischer Wein aus Argentinien oder Chile getrunken. Das ist Alex viel zu wenig, er will in die Praxis und zieht schließlich mit seinem Partner in dessen Heimatland: Deutschland. Recht zufällig landet er im Rheingau, macht dort seine Ausbildung zum Winzer und kommt im 3. Lehrjahr zum Weingut Peter Jakob Kühn. Bei Kühns stellt sich für Alex die ganze Welt auf den Kopf: Erstmals sieht er die körperlich anstrengende Arbeit als Weinbauer so richtig, er kommt mit biologischer und biodynamischer Landwirtschaft in Kontakt – und lernt unfassbar viel.

Noch heute arbeitet Alex Saltaren 4 Tage pro Woche bei Kühns, den Rest der Zeit verbringt er auf seinem eigenen, kleinen Weingut: 0,7 Hektar Fläche hat sich Alex über die letzten Jahre stückweise zusammengeholt, drei Weine macht er aktuell. Wer jetzt denkt, dass er einfach eine Variante von Peter Jakob Kühn auf die Flasche zieht: Ganz und gar nicht. Die Weine sind genauso eigenständig wie seine Arbeitsweise, Alex hat seinen Weg gefunden und findet ihn weiterhin. Was für eine spannende Geschichte – und die Rieslinge brauchen sich absolut nicht dahinter zu verstecken!

Weinfotos: © Wein für Wein; Foto des Winzers: © Kai Behrmann für Alex Saltaren

Verkostungsnotiz

Die Nase öffnet sich enorm frisch, kräutrige Aromen dominieren das erste Hineinriechen. Leicht reduktiv – denkt daran wie ihr in ein Gurkenglas hineinriecht mit etwas Dille, etwas Senfkörner, aber alles sehr zart. Daneben geht die Würze für uns in Richtung Kamille und ein bisschen nasser Stein kommt auch dazu. Darunter liegt dann eine reife Frucht, das geht für uns in Richtung leicht mehliger Mostapfel, auch etwas Apfelschale dazu. Am Gaumen finden wir sofort diese Kräutrigkeit wieder, das Frucht-Thema wird nochmal um einiges zarter als in der Nase. Hier sind wir wirklich nur noch bei Apfelschale, schon karg insgesamt mit ordentlich Säure, die von Anfang an vollgas schiebt. Gebirgsflussklar und ganz geradlinig bahnt sich der Wein seinen Weg am Gaumen. Eine leichte, trotzdem rustikale Gerbstoffstruktur durch die langsame Verarbeitung in der Korbpresse sorgt für zusätzliche Frische und unendlich Trinkfluss. Ein richtiger Strukturwein, hier geht es um Säure, um diese Zitronen-Salzigkeit hinten raus, um die unfassbare Frische.

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine von Alex Saltaren findet ihr bei bei der Weinhandlung Suff, vinocentral, Vins Vivants, Cool Climate, WeinArt oder Ursprung Wein. Der Riesling Edilia 2021 kostet knapp 30€.

Das können wir noch empfehlen…
Neben dem Edilia gibt es auch noch den B******a – der seinen Namen von einer kleinen Kapelle im Weingarten hat, aber markenrechtlich nicht mehr so genannt werden darf. Und den Labeja. Beides ganz eigenständige Riesling-Interpretationen, beim Labeja spielt Alex etwas mehr mit Maischegärung, beim B******a spürt man die etwas wärmere Lage in der Dichte des Weins. Das ist komplett unabhängig vom Rest des Rheingaus – und auch vom Rest der Rieslinglandschaft in Deutschland!

Podcast-Folge Nr. 175
Unsere Podcast-Folge zu Alex Saltaren könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Rüdesheim, Rheingau, Deutschland
Rebsorte: Riesling

Kategorie: classic – funky – crazy

Die Wurzeln des Weinguts Georg Breuer liegen im Rüdesheim der 1880er. Gegründet wird der Betrieb als Weinkellerei und -handel, die bestehende Eigenfläche ist nahezu komplett irrelevant und landet im Kellereiwein. Erst nach dem 2. Weltkrieg wird aus der Not eine Tugend gemacht – die bestehenden Strukturen sind geschwächt, Rebflächen sind günstiger zu haben und einen Keller hat man ja – so werden Ende der 50er unter Georg Breuer erstmals Flaschenweine aus eigener Produktion abgefüllt und unter dem eigenen Etikett verkauft. Doch es braucht eine neue Generation, um das Thema Qualitätswein im großen Stil auf den Plan zu rufen.

Bernhard und Heinrich Breuer bekommen von ihrem Vater Georg zwei Vorgaben: Der Bildungsgrad darf nicht höher sein, als seiner, dementsprechend gibt’s kein Abi für die Söhne. Außerdem müssen sie raus in die Welt. Statt auf die Schulbank werden die Brüder also in Züge und Flugzeuge gesetzt und lernen so in den 60ern und 70ern die Welt kennen. Praktika-Stationen führen sie nach Kanada, in die USA, die Schweiz und nach Frankreich – ein Netzwerk aus Kellereikunden und Freunden auf der ganzen Welt macht’s möglich. Und während das Thema Weinbau im Gegensatz zu Vertrieb und Handel nicht unbedingt im Fokus stand, bekam Bernhard Breuer durch seine Reisen einen ungewöhnliche Außenblick auf den deutschen Wein und seine Fehler. Die Eigen- und Fremdwahrnehmung der deutschen Winzer klaffte damals wohl weiter auseinander, als der Grand Canyon. Bernhard erkannte den trockenen Terroirriesling als Schlüssel zum Erfolg.

In den 70ern und 80ern, nach der Heimkehr der Brüder in den Betrieb, setzte Bernhard den Wandel Schritt für Schritt um. Aus den 5 Hektar Eigenfläche wurden bis 2004 30 Hektar, aus der Kellerei ein Weingut. Bernhard Breuer setzte Akzente, schaffte es, dem deutschen Riesling nicht nur im eigenen Betrieb, sondern Deutschland- und schließlich weltweit ein neues Gesicht zu verleihen.

Als er 2004 ganz plötzlich verstarb, war seine Tochter Theresa 20 Jahre alt und stand am Ende einer abgebrochenen Ausbildung. Mit viel Mut und Enthusiasmus trat sie in die großen Fußstapfen ihres Vaters, bereit, alles Wissen aus dem Betrieb in sich aufzusaugen. Zunächst unterstützte sie ihr Onkel, der sich zuvor aus dem Betrieb zurückgezogen hatte. Als klar war, dass sie gekommen war, um zu bleiben, widmete er sich wieder der Gastronomie und Hotellerie, während Theresa ihr Studium an der Hochschule Geisenheim absolvierte.

Während die Grundidee des terroirbetonten Rieslings in absoluter Spitzenqualität im Zentrum blieb, hat Theresa die Stilistik des Weinguts weiterentwickelt und ganz klar zu ihrer eigenen gemacht. Heute bewirtschaftet sie rund 40 Hektar Rebfläche, 85 % davon Riesling. Biozertifizierung gibt’s keine, aber neben dem Fair & Green Nachhaltigkeitszertifikat wird seit 2011 grundsätzlich nach organischen Richtlinien gearbeitet.

Eine der Rebflächen, die Theresa ins Weingut geholt hat, ist die Pfaffenwies in Lorch. Als sich 2019 die Möglichkeit bot, den Weinberg zu übernehmen, verliebte sich Theresa in den Ort und die Reben. Im Hang wachsen diese seit bis zu knapp 60 Jahren auf relativ flachgrindigem, steinigem Hunsrückschiefer- und Taunusquarzitboden, großteils in südwestlicher Ausrichtung. Überreife gibt’s bei Theresa nicht, nach Handlese und Selektion wird der Riesling je nach Möglichkeit Ganztraubengepresst und gärt dann im selben großen Holzgebinde, in dem er danach 10 Monate auf der Hefe liegt.

Weinfotos: © Wein für Wein; Foto der Winzerin: © Weingut Georg Breuer

Verkostungsnotiz
Zurückhaltendes Strohgelb. In der Nase starten wir mit zitrischer Frische – wir sind hier ganz klar bei frisch gepresstem Zitronensaft. Für uns ist die Pfaffenwies eine Spätsommerwiese, die Gräser sind schon angetrocknet, Heublumen stehen neben Kamille. Dazu ein wenig dunkle Würzigkeit, das geht für uns Richtung Kardamomkapseln. Ganz spannend: Später gesellt sich da auch eine fast mediterrane Note nach Rosmarin und Thymian dazu. Nach der Gelbfrucht muss man hier eher suchen, irgendwo in der Wiese steht dann aber doch ein Pfirsichbaum, insgesamt ist die Aromatik eher auf der zurückhaltenden Seite. Speichelfluss beginnt ab Nase – als ob der Gaumen schon ganz genau weiß, was gleich kommt. Am Gaumen dominiert ganz klar die Säure – der Wein fährt wie ein Zug ohne Bremsen. Lieben wir. Zuerst füllt der Wein den Gaumen, kitzelt mit einem kleinen bisschen Gerbstoff. Im Kern gibt’s ein bisschen unreifen Weingartenpfirsich und Heublumen, dann breitet sich die Salzzitrone aus und bleibt und bleibt und bleibt. Der Pfaffenwies ist jetzt schon wunderschön zu trinken, wobei wir nicht an seiner Haltbarkeit zweifeln.

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine von Theresa Breuer findet ihr zum Beispiel bei Weinfurore oder Lobenbergs. Hier gibt’s auch den Riesling Lorcher Pfaffenwies, Kostenpunkt je nach Jahrgang und Händler zwischen € 60 und € 70.

Das können wir noch empfehlen…
Alle Lagenrieslinge, die ihr aus 2021 noch in die Hände bekommen könnt, sind Gold wert – das Gleiche gilt auch für den Steilhangriesling Terra Montosa. Auch die Estate Rieslinge (quasi der Ortswein) liefern ein top Preis-Leistungsverhältnis.

Podcast-Folge Nr. 162
Unsere Podcast-Folge zu Theresa Breuer könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.