Oslavia, Friaul, Italien
Rebsorte: Ribolla Gialla

Kategorie: classic – funky – crazy

Werden die wichtigsten Vorreiter der Orange Wine bzw. auch der Naturweinbewegung aufgezählt, so findet man den Namen Joško Gravner oft an erster Stelle. Er stammt aus dem winzigen Grenzdörfchen Oslavia im italienischen Friaul, direkt an der slowenischen Grenze. Geboren 1952 in eine Weinbauern-Familie mit slowenischen Wurzeln begann er schon früh, in den rund vier Hektar Rebfläche mitzuhelfen und besuchte die Weinbauschule. Dort wurden ihm die modernsten Technologien der Weinherstellung vermittelt, ein starker Kontrast dazu, wie zuhause im Rahmen des gemischlandwirtschaftlichen Betriebs Wein gemacht wurde.

Damals, in den 60ern und 70ern, lag der Fokus auf Quantität statt Qualität, es wurde viel Wein produziert, verkauft wurde in 50-Liter-Glasbalons an die umliegende Gastronomie. In den 70ern gab es die ersten entscheidenden Veränderungen am Betrieb, von der Flaschenabfüllung über das Auspflanzen internationaler Reben und den verstärkten Einsatz aktueller Technologien in der Weinbereitung – angestoßen durch den jungen Joško Gravner. Seine Weine konnten sich nun von der Masse abheben, Kritiker lobten ihn für seine Merlots, Sauvignon Blancs und Chardonnays.

In den 80ern übernahm und vergrößerte und technologisierte er den Familienbetrieb, bis zu einem einschneidenden Erlebnis im Jahr 1987. Er reiste ins „gelobte Land“ Kalifornien, um dort die zu dieser Zeit hochgelobten Weingüter zu besuchen. Innerhalb kürzester Zeit verkostete er an die 1.000 Weine und merkte ernüchtert, dass die Winzer:innen gerne von ihrem jeweiligen speziellen und unverfälschten Charakterweinen sprachen, der „Charakter“ des Bodens jedoch in keinem der Weine zu spüren war. Nach all den technologischen Hilfsmitteln und Zusätzen blieb ein einheitliches Bild übrig. Als Joško zurück kehrte war ihm klar, dass er etwas ändern musste, um nicht Weine zu produzieren, die bloß eine Kopie der Kopie waren.

Zuvor ganz dem technologischen Fortschritt zugewandt, folgte nun eine Kehrtwende. Joško blickte zurück in die Vergangenheit, zurück auf die ursprünglichen Methoden der Weinbereitung und begann, seine Eingriffe im Keller sowie auch im Weingarten über die nächsten Jahre sukzessive zu reduzieren. 1996 sollte ein weiteres Schicksalsjahr werden. Im Juni dieses Jahres gab es zwei direkt aufeinander folgende Hagelstürme, die dafür sorgten, dass 95 % der Ernte ausfielen. Anstatt das Jahr für sich abzuschreiben, entschied er, an den übrig gebliebenen Trauben Versuche zu wagen – zum einen die Maischevergärung, zum anderen die Spontanvergärung. Der direkte Vergleich überzeugte ihn. Auch die erste Amphore kam in diesem Jahr an den Betrieb, wurde allerdings erst 1997 erstmals eingesetzt. Bald war klar, dass sich insbesondere die autochthone Rebsorte Ribolla Gialla für die Maischevergärung bestens eignete. Die Kombination war für Joško Gravner perfekt: Eine autochthone Rebsorte, die die Feinheiten des Bodens schön heraushebt, weil sie selbst eher zurückhaltend ist, in ihrem Charakter verstärkt durch die Maischevergärung und unterstützt vom Ausbau in der Amphore.

Fasziniert von der georgischen Tradition der Weinbereitung in der Amphore reiste Joško Anfang der 2000er mehrfach nach Georgien, zu diesem Zeitpunkt gebeutelt vom Bürgerkrieg, um mehr zu lernen und die besten Amphoren für sich zu sichern. Die Herstellung der traditionellen georgischen Amphoren ist zeit- und arbeitsintensiv, der Transport schwierig. Immer wieder hatte Joško Gravner mit Rückschlägen in Form von Scherben zu kämpfen. Abbringen lies er sich von seinen Vorhaben jedoch nicht. Heute gibt es am Weingut nur noch einen Wein: den in der Amphore vergorenen Ribolla Gialla. Nach 6 Monaten in der Amphore werden die Trauben abgepresst, verbringen dann weitere 6 Monate in der Amphore, bevor sie 6 Jahre lang im großen Holz lagern. In den Verkauf gelangen die Weine in der Regel erst nach 8 Jahren, der aktuellste Jahrgang ist 2014.

Fotos: © Wein für Wein

Verkostungsnotiz
Intensiver Bernsteinton. Die Nase ist vielschichtig und subtil, immer wieder tauchen neue Nuancen auf. Zu kandierten Orangenzesten, Mandarine und getrockneter Steinfrucht gesellen sich Akazienhonig und die leicht vegetabilen Noten einer frisch geschälten Banane. Ebenso komplex wie die Nase kommt auch der Gaumen daher, oxidative Noten sind spürbar, dennoch wirkt der Wein frisch und klar. Die Säure liegt im mittleren Bereich, Körper und Gerbstoffgerüst sind spürbar, trotz des langen Ausbaus noch immer mit Ecken und Kanten ausgestattet, die Lagerfähigkeit lässt grüßen. Zu kandierten Zitrusfrüchten und reifem Pfirsich kommt insbesondere am Gaumen noch eine pfeffrige Note. Insgesamt ein eleganter, vielschichtiger Wein, der den kalkhaltigen Ponca-Boden, auf dem die Reben wachsen, präzise ins Glas bringt und spürbar macht.

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine von Joško Gravner findet ihr bei WEIN & CO und Lobenbergs. Der Wein des Godfather of Orange Wine hat seinen Preis, rund € 90 müsst ihr für den Ribolla Gialla 2014 hinlegen.

Das können wir noch empfehlen…
Hier haben wir einen echten Sonderfall – es gibt nämlich zumindest in näherer Zukunft keine weiteren Weine abgesehen vom Ribolla Gialla. Natürlich können wir euch empfehlen, euch einen gereiften Pignolo von Joško Gravner zu holen, Fakt ist allerdings, dass die letzten Jahrgänge aufgrund der Knappheit und des Preises kaum zu erwerben waren und sind.

Podcast-Folge Nr. 92
Unsere Podcast-Folge zum Ribolla Gialla 2014 von Joško Gravner könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Wien
Rebsorte: Gemischter Satz

Kategorie: classic – funky – crazy

Unser erster Wein aus Wien musste natürlich ein Gemischter Satz sein. Allerdings nicht unbedingt ein Klassischer! Dieses Exemplar ist natürlich ganz weit weg vom Wiener Gemischten Satz DAC, stammt jedoch aus der Feder eines Winzers, der sich ganz besonders für die Entstehung dieser geschützten Herkunftsbezeichnung eingesetzt hatte.

Die Geschichte des Weinguts Hajszan-Neumann beginnt im Unibräu am Campus des alten Wiener AKHs Anfang der 2000er. Der Gastronom und Besitzer des Unibräus Stefan Hajszan träumte davon, selbst Wein zu machen – als Quereinsteiger ohne Rebfläche und Weingut in der Familie natürlich leichter gesagt als getan. Umso glücklicher muss Stefan Hajszan gewesen sein, als zwei sehr liebenswürdige Damen, langjährige Stammgäste im Unibräu, ihm einen kleinen Weingarten am Pfaffenberg bei Krems mit Keller in Unterloiben überließen. Zu Beginn wusste der Gastronom nicht sonderlich viel über Weinbau, bildete sich jedoch weiter und tauschte sich mit Kollegen wie Fred Loimer und Fritz Wieninger aus. Anhand der Ansprechpartner lässt sich schon ablesen, in welche Richtung Stefan Hajszan in Sachen Weinbau gehen wollte. Die Biodynamie war für ihn die sinnvollste Art und Weise, mit seinen Weingärten umzugehen. Schon von Beginn an arbeitete er in seinen ersten Wiener Weingärten so, die Zertifizierung folgte 2006.

Stefan Hajszan baute seinen Betrieb aus, kaufte und pachtete weitere Rebflächen in Wien und erhielt schließlich 2011 strategische und finanzielle Unterstützung vom weinliebenden Architekten Heinz Neumann, der 7 Hektar Rebfläche kaufte und in den Betrieb einbrachte. Auch der endgültige Name des Weinguts Hajszan-Neumann stammt aus dieser Zeit.

2014 kam das Weingut schließlich in die Hände des Winzers, der es bis heute führt. Fritz Wieninger übernahm die 20 Hektar, da sich Stefan Hajszan sich wieder ganz der Gastronomie widmen wollte. Der Name des Weinguts blieb bestehen, Fritz Wieninger schuf sich damit eine Spielwiese für Weinstilistiken, die er unter seinem international bekannten eigenen Namen vielleicht nicht veröffentlicht hätte. Seit 2015 besteht die Linie NATURAL, unter der ebensolche Weine mit besonders langer Maischestandzeit hergestellt werden.

Weinfotos: © Wein für Wein

Verkostungsnotiz
Intensiver Bernstein-Orangeton, naturtrüb. In der Nase frische Orangenzeste, dazu eine blühende Sommerwiese mit feiner Würznote. Zu tropischen Früchten wie überreifer Banane und Maracuja gesellt sich ein Hauch Vanille und Hefenoten. Am Gaumen ist die lange Maischestandzeit dann deutlich zu spüren. Der Wein ist geprägt von einer dichten Gerbstoffstruktur, kommt fast wie ein Indian Pale Ale daher – auch hier geben die hopfigen Noten den Ton an. Dazu kommen immer wieder tropische Anklänge, die sich hier jedoch stärker zurück halten als in der Nase. Die Säure bildet am Gaumen eine schöne Balance, lässt den Körper schlanker wirken und sorgt für schönen Trinkfluss. Im Abgang bleibt die Orangenzeste gepaart mit dem IPA. Ein sehr schön gemachter Wein, der sich toll als Speisebegleiter eignet, jedoch nicht zwingend eine kulinarische Begleitung verlangt. Wir finden’s super!

Und hier findet ihr den Wein
Gekauft haben wir den Wein bei WEIN & CO, im deutschen Raum ist er zudem bei Lebendige Weine zu haben, Kostenpunkt rund € 25.

Das können wir noch empfehlen…
Die gesamte NATURAL Linie von Hajszan-Neumann ist für alle Fans von Weinen mit langer Maischestandzeit zu empfehlen. Ganz besonders gut gefällt uns der NATURAL Zweigelt, der ebenfalls mehrere Monate auf der Maische liegt und stilistisch eher an einen Beaujeaulais erinnert.

Podcast-Folge Nr. 55
Unsere Podcast-Folge zum NATURAL Gemischten Satz 2020 von Hajszan-Neumann könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Vulkanland, Steiermark
Rebsorte: Souvignier Gris, Muskateller, Muscaris, Bronner

Kategorie: classic – funky – crazy

Als Alfred und Maria Ploder-Rosenberg Anfang der 2000er auf der Suche nach der zukünftigen Ausrichtung ihres Weinguts waren, fanden sie gleich zwei vielversprechende Wege in die Zukunft. Da war zum einen die Biodynamie, mit der sie für sich den richtigen Ansatz zum Weinbau gefunden hatten – endlich weg von der Mineraldünger- und Spritzmittelabhängigkeit. Zum anderen entdeckten sie PIWI-Rebsorten für sich. PIWIs sind pilzwiderstandsfähige Rebsorten – speziell für diesen Zweck ausgelegte Züchtungen, die in der Weinwelt grundsätzlich noch eine kleine Nische darstellen.

Nicht so am Weingut Ploder-Rosenberg. Dort machen PIWIs den größten Teil der rund 11,5 Hektar Rebfläche aus. Wenn neu ausgepflanzt wird, dann nur noch pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Der wichtigste Vertreter am Weingut ist der Souvigner Gris, eine Kreuzung aus Cabernet Sauvignon und Bronner (ebenfalls ein PIWI), die 1983 in Deutschland neu gezüchtet wurde und am ehesten dem Grauburgunder ähnelt. Ganze 3 Hektar davon gibt es mittlerweile am Weingut Ploder-Rosenberg, und der Grund ist schnell erklärt: „Wenn man den wo auspflanzt, macht das halt wirklich Spaß.“ Die Rebsorte ist nicht nur pilzwiderstandsfähig, sie reift auch schön gleichmäßig, hält den Reifehöhepunkt dann lange und auch wenn’s da mal draufregnet während der Ernte platzt nichts auf.

Auch der Blanca 2017 besteht zu 80% aus Souvignier Gris, dazu kommen zwei weitere PIWIs und ein wenig Muskateller. Schon auf den ersten Blick erkennt man, dass es sich hier um einen unfiltrierten Naturwein mit längerer Maischestandzeit handeln muss. Bei der einen Hälfte der Trauben wird nach „nur“ drei Tagen Maischestandzeit gepresst und der Most wandert zur Gärung und Reifung in ein 600-Liter Eichenfass. Die andere Hälfte gärt fröhlich samt Stilgerüst einen Monat lang im Holzgärständer, erst danach wird gepresst und der Most kommt in das 600-Liter Fass dazu. Im Keller bekommt der Wein dann nichts außer Zeit – auf der Vollhefe lag er die ersten 12 Monate, die restliche Zeit bis zur Abfüllung im Frühling 2019 war er auf der Feinhefe.

Weinfotos: © Wein für Wein

Verkostungsnotiz
Sehr intensives Orange, kommt im Glas eher leicht daher. In der Nase ein reifer Fruchtkorb mit Birne und ein wenig Exotik. Dazu kommt ein Parfum aus weißen Blüten, Orangenzesten und mediterranen Kräutern. Knochentrocken, knackig und straff am Gaumen, mit ordentlich Säure und einer filigranen Gerbstoffstruktur. Frucht- und Zitrusnoten ziehen sich auch hier durch, dazu etwas Grapefruit, die lange stehen bleibt. Wie Sommer im Glas!

Und hier findet ihr den Wein
Gekauft haben wir den Blanca 2017 bei Vinifero, hier findet ihr eine schöne Auswahl aus dem Ploder-Rosenberg-Sortiment. Mehr zum Weingut Ploder-Rosenberg könnt ihr auf deren Website nachlesen.

Das können wir noch empfehlen…
Super finden wir auch den Roza 2019, der aus der selben Serie maischevergorener Weine stammt, die der Blanca. Wer die Ploder-Rosenbergs erst mal kennenlernen möchte, kann auch bei den Einstiegscuvées Cara und Vivas anfangen. Für alle Amphorenliebhaber sind die vier „archaischen Weine“ der Ploder-Rosenbergs spannend.

Podcast-Folge Nr. 39
Unsere Podcast-Folge zum Blanca 2017 vom Weingut Ploder-Rosenberg könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.