Neusiedlersee, Burgenland/Niederösterreich
Rebsorte: Blaufränkisch

Kategorie: classic – funky – crazy

Wie kommt es eigentlich, dass Jörg Bretz – geborener Deutscher – im Burgenland Wein macht? Und warum findet man ausschließlich gereifte Jahrgänge von seinen Weinen? Ist der überhaupt noch aktiv?

Ungefähr so groß war unser Wissen – oder Unwissen – über die Geschichte von Jörg Bretz vor dem Telefonat zur Podcastfolge. Die Story beginnt in Hanau, in der Nähe von Frankfurt: Nach dem Schulabschluss weiß Jörg nicht wirklich, welchen Beruf er eines Tages ergreifen will. Nur eines ist klar: Ein Studium wäre nicht schlecht. Kurzerhand klingt der Themenbereich Getränketechnik am spannendsten, da Weihenstephan damals eine Universität und Geisenheim eine Fachhochschule war, entscheidet sich Jörg für die strukturiertere Ausbildung. Und damit für den Wein und gegen das Bier. So einfach geht’s. Anstatt des fehlenden Praktikumsjahres, welches in Geisenheim vorausgesetzt wird, macht Jörg Bretz gleich eine Ausbildung zum Winzer. „Damit ich auch wirklich was in der Hand habe, wenn das Studium doch nichts wird.“, meint der pragmatische Winzer heute dazu.

Und dann stand im Jahr 1997 plötzlich Willi Bründlmayer in Geisenheim, auf der Suche nach Mitarbeitern. Nach einigen Auslandsstationen während des Studiums will Jörg Bretz jetzt eine fixe Stelle, aber nur für ein Jahr vielleicht. Das ihn dann Gernot Heinrich vom Weingut Bründlmayer abwirbt und er später den gesamten Traubenzukauf der Pannobile Gruppe managed, war absolut nicht geplant. Aber irgendwie ist er Hängengeblieben im schönen Österreich, wo es doch nochmal ruhiger zugeht als in Deutschland. Nach einem Job beim Fassbinder Pauscha mit Fokus auf den italienischen Markt wird auch diese Liebe nochmal größer, kein Wunder also, dass heute ein großer Teil seiner Weine gen Süden exportiert wird.

Während all dieser Jahre beschäftigt sich Jörg Bretz vor allem mit einer Sache: Der Reifung von Wein. Dass in Österreich eigentlich nur Jungwein getrunken wird stört ihn und er möchte herausfinden, wie man hier großen, gereiften Wein herstellen kann. Die Rebsorte seiner Wahl: Blaufränkisch. Und seit dem Jahr 1997 kauft Jörg Bretz immer wieder Wein aus den besten Lagen des Burgenlands, die er aus der Pannobile-Zeit nur allzu gut kennt, zu. Keine Trauben, sondern Wein. Er hat keine Presse, keinen Keller, nichts. Und er lässt die Fässer liegen. Jahrelang, jahrzehntelang. Erst 2006 beginnt er eigene Flächen zu bewirtschaften, heute sind es knapp 4,5 Hektar um die er sich kümmert.

Die lange Lagerung hat sich seither nicht geändert: Blaufränkisch aus 2007, 2013 oder 2011 gehören zu den aktuellen Jahrgängen. Hinzu kommt eine weiße Rebsorte, die ebenfalls optimale Reifeeigenschaften mitbringt: Weißburgunder. Auch hier sieht es mit aktuellen Jahrgängen düster aus, darauf müssen die Konsumenten noch einige Jahre warten. Und das wird sich auch nicht ändern. Denn Jörg Bretz bringt die Weine erst auf den Markt, wenn er sie für optimal hält. Und auch das wird sich nicht ändern.

Weinfotos: © Wein für Wein; Foto der Winzer: © Weingut Jörg Bretz

Verkostungsnotiz
Intensives Zinnoberrot, leicht blasse Ränder – rein auf den ersten Anblick wirkt der Wein nicht mehr ganz violett-jugendlich. In der Nase kommt dann spürbar etwas flüchtige Säure gepaart mit einer kühlen Frische, Steinmehl und medizinaler Würze in Richtung Eukalyptus hervor. Die Frucht ist hier bereits sehr zurückhaltend, gepaart mit der Flüchtigen geht das für Kady etwas in Amarena-Kirsche. Dazu kommen Reifearomen in Richtung Schokolade. Am Gaumen zeigt der Wein dann eine wunderschöne Struktur: Sehr geradlinig, macht keine Bewegung nach links oder rechts – wunderbar intakter Säurenerv, das Tannin ist bereits optimal integriert und sorgt immer noch für eine griffige Struktur. Saftig, dunkelbeerig, hat ordentlich Trinkfluss und bleibt dabei immer elegant. So muss gereifeter Blaufränkisch!

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine von Jörg Bretz sind in Österreich am besten bei Pub Klemo im Onlineshop zu finden, in Deutschland gibt’s einige Weine bei Walter & Benjamin oder bei Tranquillo. Der Blaufränkisch Seeberg 2007 ist bei Pub Klemo für 49€ erhältlich, alle Weine bekommt ihr natürlich auch direkt über den Winzer auf seiner Website.

Das können wir noch empfehlen…
Wir haben bis jetzt vor allem die Blaufränkisch probiert, im Podcast hat es uns auch der Blaufränkisch Spitzerberg 2013 sehr angetan. Die Weine von Jörg brauchen alle ihre Zeit – und bekommen sie auch. Die Weißburgunder erhalten ebenfalls jahrelange Zeit zur optimalen Reife – finden wir enorm spannend!

Podcast-Folge Nr. 112
Unsere Podcast-Folge zu Jörg Bretz könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Breitenbrunn, Leithaberg, Burgenland
Rebsorte: Weißburgunder

Kategorie: classic – funky – crazy

Er – der bodenständige Weinbauer aus Breitenbrunn im Burgenland. Sie – die leidenschaftliche Weinmacherin aus Galizien. So beschreiben sich Martin Lichtenberger und Adriana Gonzalez auf der eigenen Website, zusammen sind sie Lichtenberger-Gonzalez. Während Martin aus einer Familie mit klassischer gemischter Landwirtschaft kommt, liegen Adrianas Wurzeln mehr in der Gastronomie. Doch in beiden heimischen Betrieben gab es Wein, im Burgenland mehr im Fokus als in Galizien, aber die Samen dieser Leidenschaft waren gesät. Während Adriana in Tarragona in Katalonien Önologie studiert, beschäftigt sich Martin mit internationaler Weinwirtschaft in Eisenstadt. 2007 treffen sich dann ihre Wege erstmals: Beide entscheiden sich für ein Praktikum, beide wollen die Welt sehen – und so verschlägt es sie nach Kalifornien, nach Sonoma County. In den knapp vier Monaten, die ihre Praktika andauern, lernen sich die beiden nicht nur kennen, sondern auch lieben. Und beschließen eines Tages gemeinsam Wein machen zu wollen.

Für Martin geht’s retour nach Breitenbrunn, für Adriana folgt noch eine Auslandsstation in Neuseeland bis die beiden dann endlich im Burgenland vereint sind. Einfach so ein Weingut gründen und davon leben, das ist natürlich ein schöner Wunschtraum, aber klappt im Normalfall so nicht. Die knapp 2 Hektar der Familie Lichtenberger reichen dafür auch gar nicht aus, doch damit können die beiden beginnen eigene Weine zu vinifizieren. Daneben arbeiten sowohl Adriana als auch Martin als Kellermeister:in bei Betrieben in der Umgebung. Das eigene Weingut passiert quasi on the side, ist das Liebesprojekt, das am Abend und an Wochenenden nach den Hauptberufen kommt. Und auch wenn sich Martin Lichtenberger heute nicht mehr über die Betriebe und Stilistiken in denen sie gearbeitet haben definieren möchte, eines ist klar: Die Erfahrungen waren wertvoll und wichtig & die Richtung war von Beginn an klar. In Harmonie und im Einklang mit der Natur zu arbeiten. Keine Eingriffe. Den Weinen viel Zeit zu lassen. Eine Begleitung der Weine im Keller, die Unterstützung der Natur im Weingarten. Nicht mehr und nicht weniger. Klarheit, Eleganz, Eigenständigkeit.

Heute konzentrieren sich Adriana und Martin voll auf Lichtenberger Gonzalez. Knapp 10 Hektar bewirtschaften die beiden, sortentechnisch liegt der Fokus bei Rotwein auf Blaufränkisch, im Weißweinbereich herrscht Vielfalt. Großartiger Weißburgunder, Grüner Veltliner, Welschriesling – aber genauso Muskat Ottonell und Neuburger. Die Aufteilung liegt bei 50/50 Rot und Weiß, der klare Ansatz aber auf ausschließlich autochthonen Sorten oder Rebsorten die am Leithaberg immer schon da waren. Daneben wird bei Martin und Adriana immer experimentiert, denn nur so können sie die Böden, die Reben, die Weingärten besser und besser verstehen. Bestes Beispiel dafür ist sicherlich Tres Cuartos, Welschriesling auf der Florhefe. Die Kombination aus der burgenländischen Rebsorte und einem Verfahren, dass man vom Sherry in Spanien kennt. Die beiden sprühen vor Ideen, wollen immer mehr erfahren, mehr wissen, mehr über die natürlichen Begebenheiten lernen. Und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern, das Experimentieren ist und bleibt eines der wichtigsten Werkzeuge von Adriana und Martin.

Weinfotos: © Wein für Wein;

Verkostungsnotiz Weißburgunder 2019

Wir haben die Weißburgunder von Lichtenberger Gonzalez in einer kleinen Vertikale 2018/2019/2020 verkostet – alle drei Jahrgänge haben gestrahlt, aktuell ist für uns der 2019er der Favorit, daher kommt hier die Verkostungsnotiz dazu.

Wichtig: Unbedingt dekantieren, der Wein braucht gut und gerne eine Stunde Luft, dann kommt die volle Pracht zum Vorschein. Im großen Burgunderglas haben wir ein intensives Goldgeld und gleich einige Aromen die uns entgegenströmen. Die reduktiven Noten sind im Vergleich zu 2020 aber auch 2018 weniger intensiv spürbar. In der sehr frischen Nase kommen einerseits etwas karamell-sahnige Noten in Richtung Toffee zum Vorschein, dazu Kräuternoten und Gewürze wie Anis sowie leicht nussige Anklänge. Darunter liegt eine feine Fruchtnote in Richtung Bratapfel, die aber klar im Hintergrund steht. Am Gaumen präsentiert sich der Wein den gesamten Mund auskleidend, aber geradlinig und elegant. Das feine Gerbstoffgerüst ist spürbar, auch Säure ist ordentlich vorhanden. Dazu kommen frische Zitrus- und Kernobstnoten sowie frische Kräuterwürze. Der Wein ist sehr harmonisch und bleibt im langen Abgang mit Kräuterwürze und einer gewissen Salzigkeit haften.

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine von Lichtenberger Gonzalez findet ihr zum Beispiel bei Lobenbergs. Vom Weißburgunder ist hier aktuell noch der 2018er in kleiner Menge zu haben, der 2019er sollte ab nächster Woche verfügbar sein, für 2020 bekommt der Wein noch Flaschenreife und wird erst nächstes Jahr auf den Markt kommen. Kostenpunkt liegt hier bei rund 28€. Ein großes Sortiment von Adriana und Martins Weinen gibt’s auch bei Weinfurore, hier ist auch der 2018er Weißburgunder noch zu kriegen. Und ein paar Sondereditionen gibt’s bei den Jungs von Wine Rebellion!

Das können wir noch empfehlen…
Neben dem Weißburgunder gilt eigentlich für alles von Martin und Adriana das Prädikat großer Stoff. Vom sensationellen Muskat Ottonel bis hin zu den Grünen Veltlinern und den großen Blaufränkisch, das macht alles sehr viel Freude! Immer völlig eigenständig, die Weine lösen bei allen Emotionen in verschiedenste Richtung aus, wir lieben sie sehr!

Podcast-Folge Nr. 72
Unsere Podcast-Folge zu den Weißburgunder von Adriana Gonzalez und Martin Lichtenberger könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Mörbisch, Neusiedlersee, Burgenland
Rebsorte: Blaufränkisch

Kategorie: classic – funky – crazy

Die Geschichte des Weinguts Schönberger startet mit einer der bekanntesten Rockbands Österreichs: EAV – Erste Allgemeine Verunsicherung. Ein gewisser Günther Schönberger war Saxofonist der in den 80er Jahren enorm erfolgreichen Band und ein Konzert auf der Seebühne Mörbisch im Jahr 1988 sollte sein Leben verändern. Der ohnehin schon vinophile Günther Schönberger, der gemeinsam mit seinem Schwiegervater bis heute wöchentlich Weine aus aller Welt blindverkostet, lernte bei jenem Konzert den Winzer Franz Schindler aus Mörbisch kennen. Und in den nächsten Jahren sollte Günther Schönberger jede freie Minute zwischen Albumproduktion und Tour mit der Band im Weingarten und im Weinkeller bei Franz Schindler mitarbeiten. Als sich dann 1991 die Chance bot, ein kleines Weingut in Mörbisch mit einem halben Hektar Rebfläche zu übernehmen, gab es kein Zögern. Das Weingut Schönberger war geboren.

Die 0,5 Hektar waren mit Blaufränkisch bestockt, die Lage ist heute eine Legende: Lehmgrube, neben Kräften, die Parade-Blaufränkisch-Lage des Weinguts. Nachdem Günther Schönberger schon in den 80er überzeugt von biologischen Lebensmitteln war, gab es auch im Weingarten keine Diskussion. Biologische Bewirtschaftung von Beginn an, keine vier Jahre später dann mit der Umstellung auf biodynamische Bewirtschaftung der nächste Schritt. Zur Erinnerung: Mitte der 90er gab es in Österreich noch kaum Winzer:innen die nach biologischen geschweige denn biodynamischen Grundsätzen gearbeitet haben (mit wenigen Ausnahmen wie dem Nikolaihof). Das die Geschichte von Günther Schönberger nicht die klassische Brad-Pitt-eske „Star kauf Weingut“-Story ist, dürfte mittlerweile klar sein. Wie intensiv sich der Ex-Saxofonist mit der Materie auseinandersetzt, zeigt unter anderem auch eine Publikation mit einem BOKU-Professor zum Thema Barriquefässer aus dem Jahr 2001, die noch heute im deutschsprachigen Raum immer mal wieder an den Universitäten hervorgeholt wird.

Als dann Mitte der 90er – mittlerweile ist Günther Schönberger auch aus der Band ausgestiegen – viele Flächen mit alten Reben in Mörbisch gerodet werden sollten, konnte natürlich nicht einfach zugesehen werden. Die Größe des Weinguts stieg auf die heute knapp 10 Hektar, das durchschnittliche Alter der Rebstöcke beträgt 35 Jahre. Und auf diesem Fundament baut der Sohn von Günther Schönberger auf: Jakob Schönberger ist seit Beginn des Jahres hauptverantwortlich für das Weingut, Papa Günther ist mit seinen 70 Jahren aber natürlich immer noch live mit dabei. Das Jakob überhaupt die Winzerkarriere seines Vaters weiterführt, war durch einige Ausflüge in Gastronomie (Hi, Wirtshaus Laufke) nicht immer ganz klar. Nach einem Önologie-Studium an der BOKU war allerdings klar, dass Jakob früher oder später das Weingut übernehmen wird. Wer jetzt an große Veränderung denkt, dem sei gesagt: Jakob war schon immer ein Fan der Weine vom Papa, die beiden sind sich in vielen Dingen sehr einig. Einige kleine oder auch größere Veränderungen wird’s natürlich trotzdem geben, denn Ideen hat Jakob Schönberger natürlich einige. Wir sind sehr gespannt, wie er das Weingut weiterentwickelt und freuen uns schon auf ganz viel Spaß im Glas!

Weinfotos: © Wein für Wein;

Verkostungsnotiz Kräften 2013
Mittleres Rubinrot, blank, Viskosität mittel-plus. In der Nase eine intensive dunkle Beeren, saftige Kirsche. Zu den Fruchtnoten gesellt sich elegante Würze, intensiv nach Tannenwipfel. Am Gaumen zeigt sich ein ordentliches Tanningerüst, das bereits sanfter und eingebundener ist. Gut präsente Säure, Holzeinfluss ist auch spürbar. Ordentlich saftig, die grüne Tannenwipferl-Würze setzt sich auch am Gaumen fort. Das Tannin in Kombination mit der präsenten Säure erzeugt ordentlich Zug.

Verkostungsnotiz Kräften 2017
Intensives Rubinrot, leicht violette Reflexe, Viskosität mittel-plus. In der Nase zurückhaltender als 2018, subtile Noten von Preiselbeeren und Cranberries, dazu intensiv ledrig-animalische Noten. Darunter etwas Würze in Richtung Waldboden und eine Veilchen-Note. Am Gaumen dann sehr karg und geradlinig, saftige Preiselbeer-Noten, die Würze ist auch am Gaumen weit weniger präsent als beim 2018er. Das kernige Tannin wiederum sehr präsent, allerdings etwas sanfter als 2018. Im Abgang bleibt eine frische Würze.

Verkostungsnotiz Kräften 2018
Tief-dunkles Rubinrot, violette Reflexe, Viskosität mittel-plus. In der Nase sehr frisch, zu Beginn fruchtig in Richtung dunkle Kirsche und Brombeere. Intensive Würze von Waldboden und etwas Kräuter in Richtung Suppenwürze. Am Gaumen zu Beginn saftige Frucht, aber immer elegant. Sehr kerniges Tannin, mittlere Säure und im Abgang wieder die intensive Würze spürbar. Auch der Holzeinfluss ist merkbar da.

Und hier findet ihr den Wein
Gekauft haben wir 2017er bei Wick’s Fine Wine, den 2018er direkt beim Weingut Schönberger. Der Kräften kostet jeweils 30€. Der gereifte 2013er Jahrgang ist nicht im Handel verfügbar, wer den Wein dennoch verkosten möchte, wird zum Beispiel im Wirtshaus Laufke fündig.

Das können wir noch empfehlen…
Die Weine vom Weingut Schönberger sind nie laut, sondern immer elegant und zurückhaltend. Wir sind bereits von den Einstiegsweinen begeistert, der Pinot Blanc Mörbisch zum Beispiel ist ein wunderbar kräutrig-frischer Weißburgunder für 12€. Der Grüne Veltliner von der Toplage Goldberg hat uns ebenfalls sehr überzeugt, großartig natürlich auch der große Blaufränkisch Lehmgrube. Gerade im Rotwein-Bereich gilt: Die Weine profitieren enorm von einiger Flaschenreife, wir hatten zum Beispiel den Blaufränkisch 2008 vor einiger Zeit im Steirereck, sensationelle Frische!

Podcast-Folge Nr. 66
Unsere Podcast-Folge zur Blaufränkisch-Lage Kräften vom Weingut Schönberger könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Apetlon, Neusiedlersee, Burgenland
Rebsorte: Muskat Ottonel

Kategorie: classic – funky – crazy

Das Weingut Sepp Moser hat Tradition: Bis zum Jahr 1100 zurück ist bekannt, dass die Familie Moser im Kremstal Wein gemacht hat. Ein Name sticht in der Historie natürlich besonders heraus: Lenz Moser, Pionier der Hochkultur bei der Reberziehung, ist wohl eine der bekanntesten Figuren der gesamten Weinwelt. Mitte der 1980er gründete Sepp Moser, seines Zeichens Sohn des berühmten Lenz Moser, sein eigenes Weingut. Er übernahm die besten Flächen aus Rohrendorf an der Krems und aus Apetlon im Burgenland, wo Lenz Moser seit den 60er Jahren Rebflächen für Zweigelt und Merlot hatte.

Im Jahr 2000 wurde das Weingut Sepp Moser dann von Sohn Niki Moser übernommen. Rund um diese Zeit beschloss Niki nach einem biodynamischen Vortrag von Marc Kreydenweiss in Eisenstadt und einem darauffolgenden Ausflug ins Elsass zu Winzern wie Jean-Pierre Frick, dass er ebenfalls nach den Grundsätzen der Biodynamie arbeiten wollte. Natürliche Bewirtschaftung und Naturschutz war schon lange Thema bei Niki und Andrea Moser, der Schritt zu einer naturnäheren Bewirtschaftungs- und Arbeitsform ein logischer. Nach ersten Testweingärten wurde ab 2005 der gesamte Betrieb mit über 50 Hektar Rebfläche auf biodynamischen Weinbau umgestellt. Und dennoch wurde die Tradition nicht über den Haufen geworfen: Ziel war es durch die Grundsätze der natürlichen Bewirtschaftung in Kombination mit klassischem Ausbau der für das Kremstal typischen Rebsorten wie Grüner Veltliner und Riesling Weine größtmöglicher Qualität zu erzeugen.

Weinfotos: © Wein für Wein; Foto der Winzer*innen: © Demeter Austria;
Historisches Foto: © Weingut Sepp Moser

Tradition trifft Innovation
Dafür ist das Weingut Sepp Moser heute bekannt, die Lagenweine wie der Riesling und der Grüne Veltliner der Ried Gebling gehören seit Jahrzehnten zum Besten, was das Kremstal zu bieten hat. Doch mit den – vielleicht etwas weniger bekannten, aber umso großartigeren – puristischen Weinen zeigen Niki und Andrea Moser seit Beginn der 2000er wie man elegante, etwas ausgefallenere Weine keltern kann, die man jedenfalls dem Begriff Naturwein zuordnen würde. Ausschlaggebend war der Besuch einer Naturwein-Präsentation in Treviso mit vielen „verrückten“ Winzer:innen aus Italien und Slowenien, wie Niki Moser erzählt. Bereits im Jahr 2005 entstand der erste puristische Wein, der Grüne Veltliner Minimal. Es folgte ein zweiter Veltliner, der Fundamental.

Der Muskat-Ottonel Astral als auch der Sauvignon Blanc Diagonal stammen allerdings nicht aus der Feder von Niki Moser – sondern von Tochter Kathi. Als sie nach Praktika in Frankreich und beim Weingut Heinrich im Burgenland ins elterliche Weingut einstieg, „durfte“ sie sich zu Beginn um zwei Rebsorten kümmern, für die es am Weingut keine Verwendung gab: In Apetlon standen einige Reben Muskat-Ottonel und die Sauvignon Blanc Reben im Kremstal sollten eigentlich Neupflanzungen weichen. Aber Kathi hat das Potential erkannt und mit dem Astral als auch mit dem Diagonal (übrigens der Lieblingswein von Andrea!) zwei großartige Naturweine geschaffen, die unglaublich viel Spaß machen. Ungeschwefelt, unfiltriert, mit längeren Maischestandzeiten und Hefelager.

Übrigens sind auch die Etiketten der puristischen Weine sind handgemacht: Mit selbst gemischter Farbe und alten Tapetenrollern wird über die klassischen Sepp Moser-Etiketten ein neues, einzigartiges Muster gemalt. We like!

Verkostungsnotiz
Helles Zitronengelb, trüb, Viskosität mittel-minus. In der Nase sehr intensiv, fruchtig nach Litschi, Zitrusnoten, etwas Holunder und grüne, kräutrige Noten. Sehr harmonisch am Gaumen, die Litschi und die Zitrusnoten sind sehr präsent und sorgen für ordentlich Frische. Die mittlere Säure sorgt gemeinsam mit dem minimal spürbaren Gerbstoff für unendlichen Trinkfluss. Ein wahrhaft perfekter Sommerwein, der nach einem langen Tag auch nochmal so richtig Energie freisetzt.

Und hier findet ihr den Wein
Gekauft haben wir den Wein bei direkt beim Weingut Sepp Moser im Onlineshop, man findet sowohl die klassische als auch die puristische Linie des Weinguts bei Anbietern wie vinonudo, Lobenbergs oder Wagner’s Weinshop. Der Muskat Ottonel Astral kostet 15€.

Das können wir noch empfehlen…
Sowohl die klassischeren Weine vom Weingut Sepp Moser wie die Veltliner und Rieslinge können wir nur empfehlen, Sortenvertreter in bester Qualität. Super ist auch, dass man bei den Riedenweinen auch immer wieder Reserven findet, die schon ein paar Jahre gereift sind. Bei den puristischen Weinen hat uns neben dem Muskat Ottonel auch der Sauvignon Blanc Diagonal sehr beeindruckt!

Podcast-Folge Nr. 40
Unsere Podcast-Folge zum Astral vom Weingut Sepp Moser könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Breitenbrunn, Neusiedlersee, Burgenland
Rebsorte: Blaufränkisch und einzelne Beeren Grüner Veltliner

Kategorie: classic – funky – crazy

Der Winzer, den wir heute vorstellen, kommt aus Vorarlberg: Mathias Rauscher. Ja richtig, in Vorarlberg gibt es eigentlich absolut keinen Bezug zu Weinbau. Gerade einmal 20 Hektar Wein werden in Vorarlberg überhaupt angepflanzt, etwas mehr über der Schweizer Grenze. Und dennoch hat es Mathias immer zum Wein gezogen, seit er erstmals am Göttlesbrunner Leopoldigang damit in Berührung gekommen ist. Damals, im Alter von 11/12 Jahren, ließ ihn sein Vater von unterschiedlichen Weinen riechen. Und Gerhard Markowitsch, einer der bekanntesten Winzer Österreichs, hat ihn im Keller glauben lassen, dass man mit Weinbau ganz einfach unzählige Ferraris erwirtschaftet. Das war allerdings nur der Anstoß zum Thema Wein, die Reise ging dann über Praktika bei Johannes Trapl, Judith Beck, Elisabetta Foradori in Südtirol, Bodega Chacra in Patagonien (Argentinien) und einen längeren Job Weingut Heinrich schlussendlich zu Lichtenberger González nach Breitenbrunn ins Burgenland.

Mittlerweile hatte Mathias ein Bachelor-Studium zum Thema Weinbau abgeschlossen und war mitten im Masterstudium für Internationales Weinmanagement. Bei Adriana und Martin im jungen Weingut Lichtenberger González bekam Mathias Rauscher viel Verantwortung und auch viel Freiraum. So viel, dass er schlussendlich auch einen eigenen Wein machen durfte: Blaufränkisch-Trauben zu seiner freien Verfügung, werden sollte es der beste Blanc de Noirs Österreichs. Geklappt hat das leider nicht, denn so sorgsam auch mit den Trauben umgegangen wurde und so schonend auch gepresst wurde – blanc war das einfach nicht. Planänderung: Dann eben Rosé. Ein gebrauchtes Barrique ist es geworden, zum gepressten Blaufränkisch-Rosé wurden noch ein paar Beeren Grüner Veltliner gegeben. Herausgekommen sind 300 Flaschen Blaufränkisch-Rosé der mit etwas Flaschenreife in seiner Würze und Nuss-Aromen mehr an Port erinnern lässt, am Gaumen trotz 13,5% Alkohol mit Leichtigkeit glänzt und ein grandioser Speisenbegleiter ist.

Nach Trial #1 hat Mathias bei Lichtenberger González auch noch den Trial #2 abgefüllt, heute ist er für den Verein Leithaberg tätig und kümmert sich gemeinsam mit Michael Nittnaus um ihr neues Baby: Das Garagenweingut rauschnitt Weine. Vier Weingärten in und um Breitenbrunn, Syrah, Weißburgunder, Blaufränkisch und Grüner Veltliner. Das Ergebnis gibt’s bald in voller Pracht, wir sind gespannt – vor allem darauf, wie Mathias Reise noch weitergeht, denn wir erwarten noch einige großartige und unkonventionelle Weine von ihm.

Verkostungsnotiz

Helles, intensives Rostrot mit leichten Orange-Reflexen bei mittlerer Viskosität. In der Nase sehr würzig, Nuss-Aromen in Richtung Portwein, leichte Zirben-Noten und etwas Harz. Die Fruchtaromen nach roten Waldbeeren bleiben im Hintergrund. Am Gaumen zu Beginn ein Potpourri aus roten Beeren, gleichzeitig auch der Alkohol spürbar – dennoch bleibt der Wein schlank und elegant. Ein gewisser Schmelz bleibt am Gaumen zurück, im Abgang ist wieder die Würzigkeit präsent. Dazu kommt wieder ein leichter Geschmack nach Nuss und Zirbe.

Und hier findet ihr den Wein
Gekauft haben wir den Wein bei der Greisslerei Edelschimmel, dort gibt es ebenfalls noch ein paar Flaschen von Trial #1 und #2 wie bei Wine Rebellion sowie Wine House Austria.

Das können wir noch empfehlen…
Neben den beiden Trial-Weinen von Mathias Rauscher entsteht gerade mit rauschnitt Weine ein neues Garagenweingut von Mathias gemeinsam mit Michael Nittnaus. Die Weine von rauschnitt gibt’s in Kürze, am besten einfach auf Instagram verfolgen.

Podcast-Folge Nr. 28
Unsere Podcast-Folge zum Rosé Trial #1 von Mathias Rauscher findet ihr wie immer auf allen Streaming-Plattformen wie z.B. auf Spotify.

Rust, Neusiedlersee, Burgenland
Rebsorte: Zweigelt

Kategorie: classic – funky – crazy

Im Gegensatz zur letzten Folge mit dem ältesten Weingut Österreichs ist die Geschichte des Weingut Gassners eine weitaus kürzere: Auch wenn die elterlichen Wurzeln im Weinbau bis zu Maria Theresia zurückgehen, war das Weingut lange in Vergessenheit geraten. Bis Robert und Marianne Gassner 2007 den Entschluss fassten, die alten Reben wieder freizulegen und neu zu beginnen. Von Anfang an Bio und biodynamisch (bis auf den kurzen Dünge-Exkurs durch den elterlichen Mercedes – ihr hört es im Podcast) hat die Familie Gassner bis 2015 nur Wein für sich selbst und für Freunde gemacht. Seit 2015 werden die auf den rund 3 Hektar Rebfläche entstehenden Weine auch verkauft – natürlich gibt’s keine großen Mengen. Der Qualitätsanspruch war von Anfang an aber enorm hoch, denn so erzählt Robert Gassner: „Wenn dann machen wir das gscheit.“ Und das merkt man auch den Weinen an, in die bei zahlreichen Verkostungen die Gedanken und Überlegungen der ganzen Familie einfließen. „Freilegen“ ist übrigens das Zauberwort beim Weingut Gassner: Auch als Endkonsument hat man etwas freizulegen, nämlich das Etikett. Nach Abziehen des schlichten Überetiketts findet man darunter weitere Informationen zum Wein – und die Flasche mit halbabgezogenem Etikett sieht einfach großartig aus.

Wir haben uns den Zweigelt-Blend Rusterberg genauer angesehen: Zweigelt ist ja nicht unbedingt als Rebsorte für komplexe und spannende Weine bekannt, zeigt in diesem Jahrgangsverschnitt aus 2015/2017/2018 allerdings, was sie kann. Ein sehr spannender Wein, der noch einige Jahre im Keller liegen kann und mit etwas Reife noch interessanter wird.

Verkostungsnotiz

Dunkles, intensives und leuchtendes Rubinrot, mittlere Viskosität. In der Nase sehr komplex, einiges an Würze, erdige Töne in Richtung Waldboden, im Hintergrund ein Potpourri aus dunklen Beeren wie Waldbeeren und Brombeeren. Am Gaumen setzt sich die Intensität fort, ordentliche Tanninstruktur und präsente Säure, auch die leichte Fruchtigkeit setzt sich fort. Die Würze beeindruckt für die Rebsorte, im Abgang finden sich Noten von Tabak und dunkler Schokolade. Ein wunderbares Beispiel wie man einen komplexen und runden Wein aus der Rebsorte Zweigelt keltern kann.

Und hier findet ihr den Wein
Gekauft haben wir den Wein direkt beim Weingut Gassner, die Flasche kostet um die 25€ und ist zum Beispiel auch bei der Greisslerei Edelschimmel oder bei den Jungs von The Wine Rebellion erhältlich. Mehr zum Weingut Gassner findet ihr auf ihrer Website.

Das können wir noch empfehlen…
Das Steckenpferd der Gassners sind spannend ausgebaute Weißweine – besonders empfehlen können wir die Weine der Amber Linie, die aktuell aus Grünen Veltlinern in verschiedenen Ausbaustufen von 16 – 36 Monaten auf der Feinhefe besteht. In Kürze kommt dazu auch noch ein Amber-Furmint, darauf sind wir auch schon ganz gespannt!

Podcast-Folge Nr. 21
Unsere Podcast-Folge zum Blauen Zweigelt Rusterberg Blend vom Weingut Gassner könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

St. Andrä am Zicksee, Neusiedlersee, Burgenland
Rebsorte: Sankt Laurent

Kategorie: classic – funky – crazy

„Wenn ihr hier bei uns einen Ball hinlegt, dann bleibt er dort liegen wo er ist.“ Das Weingut Ziniel findet sich nahe des niedrigsten Punkts in Österreich. Nur 117 Meter über dem Meeresspiegel liegt der Seewinkel im Schnitt, große Erhebungen gibt es rund um St. Andrä im Zicksee keine. Dafür bekommt diese Ecke Österreichs die meisten Sonnenstunden und den geringsten Niederschlag. Kein ganz einfaches Pflaster für einen Winzer – und trotzdem schafft Andreas Ziniel es, hier frische Cool Climate Weine zu erzeugen.

2012 hat er mit nur 21 den Weinkeller des Familienweinguts übernommen – dass er Winzer wird, war für ihn immer schon klar. Die Arbeit in der Natur genießt er ebenso sehr wie die Tatsache, dass er am Schluss etwas Greifbares in den Händen hält, dass er das Resultat seines Einsatzes direkt sehen und schmecken kann.

Ein besonderes Augenmerk liegt im Weingut auf dem St. Laurent. Die Rebsorte hat es Andreas Ziniel angetan – quasi sein Herzblut in Rot, sagt er. Im Weingut ist sie früher etwas untergegangen, weil sie eine „brutal schwierige“, hochanspruchsvolle Sorte ist. Es war damals einfach nicht die Zeit und Energie vorhanden, sich ganz im Detail mit der Sorte zu beschäftigen. Als der Andreas 2012 seinen Part im Weingut übernahm, dachte er sich „das ist eine richtig komplizierte Sorte – könnte zu mir passen“. 2012 hat er den ersten St Laurent von der Ried Johannishöhe in die Flasche gebracht und seit dem, so sagt er, jedes Jahr etwas Neues dazugelernt.

Die Johannishöhe ist eine knapp 1 Hektar große Lage – klingt nach einem Hügel, erhebt sich aber tatsächlich „keine drei Flaschen“ über das Flachland. Spannend ist der Boden – oben eine sehr karge Schotterschicht, in den tiefen Schichten Lehm. Die Reben sind gezwungen, tief zu wurzeln und bringen kleine, dickschalige Beeren hervor, die dem Wein hohe Konzentration verleihen. Nach drei Wochen auf der Maische wurde der St. Laurent für 18 Monate in 300- und 500-Liter Fässern ausgebaut und anschließend unfiltriert auf die Flasche gebracht. Mehr als 1.000 bis 2.000 Flaschen gehen sich einfach nicht aus.

Verkostungsnotiz

Intensives Rubinrot, eher leichte Viskosität. In der Nase rote Beeren, Preiselbeere und Kirsche, feinwürzige Mineralik. Am Gaumen spiegeln sich die roten Beeren wider, die Preiselbeernote ist hier besonders präsent. Schöne Säure, schlanker, eleganter Körper mit weicher Tanninstruktur. Saftige Frucht, leicht und frisch. Im Abgang bleibt eine feine Kräuterwürze. Ein richtiger spannender Cool Climate Wein aus der heißesten Ecke Österreichs!

Und hier findet ihr den Wein
Gekauft haben wir den Wein bei Wein & Co, die Flasche kostet aktuell rund 24 €. Mehr zum Weingut Ziniel findet ihr auf der Website.

Das können wir noch empfehlen…
Wer kühle Rotweine mag, wird hier definitiv fündig. Besonders angetan hat es uns auch der Chardonnay Heulage, der eine wunderschöne Balance zwischen Frische und warmen, tropischen Aromen findet.

Podcast-Folge Nr. 18
Unsere Podcast-Folge zum St. Laurent Johannishöhe 2017 vom Weingut Ziniel könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.