Etsdorf, Kamptal
Rebsorte: Riesling

Kategorie: classic – funky – crazy

Als wir Matthias Warnung für diese Folge im Kamptal besuchen, strahlt er mindestens so viel Ruhe aus, wie seine eigenen Weine. Er stammt aus einer Winzerfamilie, also war’s irgendwie klar, dass er die Weinbauschule in Klosterneuburg besuchen muss. Dort ging’s dann eher ums durchkommen, dafür war die Gemeinschaft im Internat grandios. So richtig ist dem Matthias der Knopf fürs Thema Wein dann in der Praxis aufgegangen. Nach Schulabschluss hat er im elterlichen Weingut und bei Markus Huber im Traisental mitgearbeitet, der ihm dann auch ein augenöffnendes Praktikum bei Craig Hawkins in Südafrika organisiert hat. Dort wurde Matthias erstmalsl klar, wie anders Wein machen aussehen kann. Insgesamt war er für sechs Lesen bei Craig Hawkins, nebenbei auch bei Intellego und Tom Lubbe. Die dort gesammelten Erfahrungen hat er mit ins Kamptal genommen und stark in seine eigene Stilistik einfließen lassen. „In Südafrika fällt dann halt auch mal der Strom aus, da lernst du, dass alles nicht so eng ist und man doch immer einen Workaround finden kann“, hat uns Matthias in der Folge erzählt. Die Freiheit, einfach neue Sachen zu machen, ist ihm bis heute geblieben.

Im Podcast hört ihr unter anderem, wie Matthias es ohne irgendeine Form von Online Auftritt geschafft hat, seine Weine weit über die Grenzen Österreichs zu verteilen und was ihn abseits des Winzerdaseins noch so beschäftigt.

Fotos: © Wein für Wein

Verkostungsnotiz
Ein klares Strohgelb im Glas. In der Nase gleich sehr frisch und mindestens ebenso klar, mit einer kräutrigen Würzigkeit, die für Kady nach Anis geht, dazu florale Noten, gelbe Blüten und darunter perfekt gereiftes Steinobst. Abgerundet wird das Ganze von einem leicht laktischen Touch – richtig vielschichtig, das Ding. Am Gaumen packt die Säure gleich von Beginn an zu, nach hinten hin wird sie von einem sehr schönen Gerbstoff an der Hand genommen. Hier landen wir eher bei der Kernfrucht, frische gelbe Birne, im Abgang dann eine grandiose Salzigkeit. Immer wieder verblüffend ist, wie lange der Wein im Abgang ist – das Salz wirkt ewig nach, die Säure gepaart mit der saftigen Frucht sorgt aber gleichzeitig für Trinkfluss ohne Ende. Dass der Riesling so schön in sich ruht, lässt sich wahrscheinlich durch den besonders langen Ausbau erklären – 2019 ist der aktuelle Jahrgang – und trotzdem waren wir mal wieder absolut beeindruckt.

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine von Matthias bekommt ihr bei Weinfurore, Weinskandal oder Viniculture, bei den letzten beiden gibt’s auch den Riesling Zion 2019 um rund € 35.

Das können wir noch empfehlen…
Bei Matthias bekommt ihr auch im Einstieg schon richtig schöne Sachen, die Freude im Glas machen. Der Grüne Veltliner Zion ist dann genauso ernsthaft und langlebig wie das Riesling-Pendant und mit Wild Bunch bekommt ihr die funky Ideen von Matthias geliefert – immer wieder spannend!

Podcast-Folge Nr. 188
Unsere Podcast-Folge mit Mattias Warnung könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Kammern, Kamptal, Niederösterreich
Rebsorte: Riesling

Kategorie: classic – funky – crazy

„Ich hatte immer das Ziel, dass ich der Prinz Charles des österreichischen Weinbaus werde!“ Tja, das ist sich bei Johannes Hirsch dann doch nicht ganz ausgegangen. Nicht, dass wir ihm sein royales Gebaren absprechen wollen – aber quasi von den Eltern auf die Kinder zu übergeben, ohne selbst Eindruck zu hinterlassen, das geht sich bei ihm einfach nicht aus. Schon sein Vater hatte zwar in den 70ern erkannt, dass der Weinbau spannend werden könnte und im Gegensatz zu den meisten anderen Winzern in der Region die „schwierigeren“ Parzellen oben am Hang übernommen. Dies sollte Hannes später zu Gute kommen.

Sogar auf den Weinflaschen steht’s geschrieben: „seit 1878 mit Eigensinn“. Von ebendiesem haben wir bei unseren Besuch viel gehört. In seinem ersten Jahr als Kellermeister Mitte der 1990er hat Hannes Hirsch die Herkunft doppelt so groß wie die Rebsorte auf die Flasche geschrieben – damals in unseren Breitengraden mehr als unüblich. 1999, just in dem Jahr als das Weingut Hirsch die Auszeichnung als Top-Rotweingut der Region erhielt, ließ er alle roten Rebstöcke ausreißen. Seitdem liegt der Fokus ausschließlich auf Grünem Veltliner und Riesling. Seit 2003 sitzt auf jeder Flasche aus dem Hause Hirsch ein Drehverschluss – von den Großformaten ab 3 Liter mal abgesehen. Gemeinsam mit Kolleg:innen wie Fred Loimer hat er Respect Biodyn mitgegründet und arbeitet somit seit knapp 20 Jahren biologisch & biodynamisch am eigenen Weingut. Ihr seht, Hannes hat kein Problem damit, mit seinen Taten anzuecken und das Ganze mit einer ordentlichen Portion Ehrlichkeit und Schmäh in die Köpfe der Skeptiker zu bringen. Reinhören ist Pflicht!

Fotos: © Wein für Wein

Verkostungsnotiz

Irgendwo zwischen sattem Stroh- und Goldgelb im Glas. In der Nase gleich zu Beginn eine wunderschöne Würzigkeit und eine reife, goldene Frucht, für uns geht’s Richtung fleischiger Weingartenpfirsich mit einem kleinwenig Apfelschale dazu. Da zieht’s uns gleich direkt rein. Bei der morgendlichen Podcastaufnahme macht uns dieser Wein doppelt glücklich – das weckt uns auf. Sehr fein, kristallklar, super frisch am Gaumen, druckvoll vorne weg, dazu ein wahnsinnig schöner Säurenerv, der sich mit Power durchzieht. Hinten dran eine herrliche Salinität, ein klitzekleines bisschen Gerbstoff, jetzt einfach grandios zu trinken. Und dann fährt das Ding unendlich lange mit Salzzitrone weiter. Wir sind jetzt offiziell Teil des Gaisberg Fanclubs!

Und hier findet ihr den Wein
Den Riesling Zöbinger Gaisberg 2017 gibt’s aktuell nur im Rahmen der Gaisberg-Vertikale direkt beim Weingut Hirsch – da bekommt ihr für 240€ die Jahrgänge 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018. Aktuelle Jahrgänge sowie das weitere Sortiment findet ihr auch bei Döllerers, WEIN & CO, Pinard de Picard oder Weinfurore.

Das können wir noch empfehlen…
Ried Gaisberg überzeugt nicht nur als Riesling, sondern auch als Grüner Veltliner. Und alles an Riesling aus der Hand von Hannes Hirsch ist natürlich grandios, auch im aktuellen Jahrgang, den wir im Nachgang verkostet haben.

Podcast-Folge Nr. 177
Unsere Podcast-Folge mit Johannes Hirsch könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Straß im Straßertale, Kamptal, Niederösterreich
Rebsorte: Riesling

Kategorie: classic – funky – crazy

Der Weg von Martin und Anna Arndorfer ist eigentlich vorgezeichnet: Ganz traditionell im Kamptal stammen beide aus Winzerfamilien. Während Martin der Sohn des Weinhofs Arndorfer ist, wächst Anna als Tochter des Langenloiser Traditionsbetriebs Steininger auf. Zu Beginn des jungen Lebens entwickeln sich beide aber in unterschiedliche Richtungen: Martin ist lieber im Weingarten als im Kindergarten und damit prädestiniert als Nachfolger des elterlichen Betriebs, Anna allerdings schmeckt weder der Wein, noch will sie wirklich in die Fußstapfen der Eltern treten. Früh ist klar, dass das ohnehin die ältere Schwester Eva übernehmen wird. In der Tourismusschule entdeckt Anna ihre Leidenschaft für Bewirtung – und lernt im Alter von 15 einen jungen Mann namens Martin kennen, der gerade in der Weinbauschule Klosterneuburg seine Ausbildung macht. Von nun an gemeinsam unterwegs studieren die beiden an der FH Eisenstadt, gehen nach Australien und wissen, dass sie eines Tages das Weingut Arndorfer übernehmen werden.

Martin nennt als prägendste Zeit seine beiden Praktika in Italien: Bei Ronco del Gnemiz im Friaul lernt er nicht nur das italienische Lebensgefühl kennen, er bekommt auch erstmals mit, wie viel Emotion und Liebe man für mit gutem Essen und Trinken auslösen kann. Damals im Jahr 2000 ist für ihn klar: Er möchte eines Tages besondere Weine machen, die genau solche Emotionen auslösen. Kurz darauf sieht er im Piemont bei Fabrizio Iuli, was lebendige, ungeschönte Weine ohne Zusätze sind und welchen Reiz sie ausüben können. Dennoch geht es zurück in Österreich erstmal in eine andere Richtung: Der „Studierte“ soll am Weingut zuhause zeigen, was gelernt wurde. Martin’s ersten eigenen Weine ab 2000 entstehen mehr nach „Rezept“ – inklusive Reinzuchthefen, Enzymen, Schönungen und was sonst noch so möglich ist. Spätestens als dann der Grüne Veltliner und der Riesling im Keller nicht mehr zu unterscheiden sind, ist für Anna und Martin klar, dass es so mit den „besonderen Weinen“ nichts wird.

Langsam beginnen erste Experimente in Richtung biologischer Bewirtschaftung, einzelne Weingärten werden umgestellt und auch die Weine aus genau jenen Anlagen schmecken Anna und Martin weit besser als die konventionellen. Die Weine werden eigenständiger und grenzen sich in ersten kleinen Schritten von der konventionellen Klassik des Kamptals ab. Als ein dänischer Händler um 2008 auf die Arndorfers aufmerksam wird, wissen beide Seiten noch nicht, was sie erwartet: Die Naturwein-Welle im hohen Norden beginnt und so entwickeln sich die Arndorfers gemeinsam mit ihrem Händler und dem Markt immer weiter in diese Richtung. Erste maischevergorene Weine wie der Grüne Veltliner Per Se folgen und auch im NOMA werden die Weine ausgeschenkt. Was international zu einem ziemlichen Boom führt, bleibt in Österreich im Verborgenen. Das Interesse an maischevergorenen Weinen ist überschaubar, bis heute sind es einzelne Spitzengastronomiebetriebe und Händler, die auf die Weine der Arndorfers schwören. International sind sie in der Naturweinszene eigentlich Superstars, aber der Prophet im eigenen Land…

Prägend ist auch das Jahr 2014, als es in ganz Europa aufgrund des sehr kühlen Jahres, Frost und Fäule zu Ernteausfällen kommt. Anstatt möglichst viel zu retten und alles niederzuschwefeln setzen die Arndorfers auf Verzicht. Im Gegensatz zu den meisten Kolleg:innen reagieren sie auf die kleine Ernte mit mehr Einsatz von Maischegärung, noch weniger Schwefel und dem kompletten Verzicht auf alle Zusätze. Spätestens damit sind Martin und Anna so richtig angekommen.

Heute geht der Ertrag von knapp über 90% der 20 Hektar Rebfläche ins Ausland, sowohl die Linie der Charakterweine als auch jene der Naturweine beherrschen die Arndorfers zur Perfektion. Ein komplettes Portfolio, welches immer mit unglaublichem Trinkfluss besticht. Der nächste Entwicklungsschritt: Biodynamische Bewirtschaftung. Endlich, wie Anna beim Telefonat meint. Bis jetzt war dafür einfach keine Zeit, doch die nehmen sich Martin und Anna jetzt. Wir sind gespannt.

Weinfotos: © Wein für Wein; Foto der Winzerin: © Michael Buechling

Verkostungsnotiz
Helles, klar unfiltriertes Goldgelb. In der Nase eine wunderschöne Frische, richtig Zitronenfrische, dazu gesellen sich saftige, gelbfruchtige Noten in Richtung Ringlotten oder Mirabellen. Darunter leicht laktische Noten – die Kindheit sagt Pfirsich-Campino – sowie etwas Steinmehl und leicht florale Anklänge. Alles sehr fein, leicht und klar – die Aromen ergänzen sich gegenseitig. Am Gaumen beginnt dann eine wilde Reise: Intensiver, säurelastiger Frucht-Juice (Copyright Kady Kirchmayr). Gelbfruchtig, für uns saftiger, frischer Pfirsich – dazu ordentlich Zitrusnoten und ein leichter Hefetouch. Auch im Abgang bleibt diese Saftigkeit lange erhaltend und wird dann immer salziger. Das ist purer Riesling-Saft der den gesamten Tisch wieder aufweckt!

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine von Martin und Anna Arndorfer findet man bei Pub Klemo, Weinskandal oder auch direkt in ihrem Online-Shop. Der Riesling Straßer Weinberge 2022 aus der Charakterwein-Linie kostet knapp 20€.

Das können wir noch empfehlen…
Arndorfer ist immer eine Bank: Wir lieben die Weine und sind bei jeder Verkostungsreihe wieder begeistert, wie gut die Beiden das Spiel auf der gesamten Natural-Klaviatur beherrschen. Von maischevergorenem Welschriesling mit unendlich Trinkfluss bis zu unfiltriertem, spannungsgeladenen und unglaublich straffem Riesling ist hier alles dabei und alles großartig.

Podcast-Folge Nr. 131
Unsere Podcast-Folge zu Martin und Anna Arndorfer könnt ihr überall hören wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Langenlois, Kamptal, Niederösterreich
Rebsorte: Riesling

Kategorie: classic – funky – crazy

Was Alwin Jurtschitsch während seiner Jugend erlebt, das könnte Bücher füllen. Das auf einem 700 Jahre alten Klosterkeller basierende Weingut der Eltern im kamptaler Langenlois ist während seiner Kindheit nach zwei Generationen der Teilung wieder vereint. Insgesamt 70 Hektar Rebflächen bewirtschaften die Eltern und Alwin bekommt den Stress mit, der jährlich mit der Ernte ansteht – Winzer ist also zunächst nicht der Traumberuf. Langenlois wird ihm schnell zu kleinkariert, einen Tag nach der Matura zieht er also raus in die Welt. Nach einem Semester in Wien verwirft er das Studium und geht so weit weg von Österreich, wie nur irgendwie möglich. Die Tickets nach Neuseeland finanzieren ihm die Eltern, dafür soll Alwin dort an einem Weingut arbeiten. Mit einem Touristenvisum war dieses Kriterium zunächst schwer zu erfüllen, schließlich beginnt Alwin seine Winzerkarriere aber doch als illegaler Gastarbeiter in Neuseeland. Dort lernt er eine Freiheit und Lässigkeit kennen, die er zunächst überhaupt nicht mit Wein in Verbindung brachte. „So soll es weiter gehen“, denkt er sich und legt sein nächstes Ziel fest: Australien!

In Australien angekommen – diesmal sogar mit dem richtigen Visum – hat er noch einen Monat Zeit, bis sein Praktikum im Barossa Valley beginnt. Also reist er quer durch den Kontinent – zunächst mit dem Zug, bald steigt er auf das Autostoppen um – und landet bei Deutschen, die an der Ostküste auf einer biodynamischen Farm arbeiten. Er schließt sich ihnen an, lebt mit ihnen in der Hippiekommune und lernt erstmals das Konzept Biodynamie kennen. Hummusaufbau, Kuhscheiße und Bodenqualität, davon hatte zu Hause noch niemand gesprochen. Alwin speichert diese Zugänge im Hinterkopf ab, als er schließlich zu seinem Weingutspraktikum aufbricht und im Barossa Valley „dicke, schwere Shiraz“ macht, genau wie sie damals der Hype waren. Dort verdient er so gut, dass er sich schließlich ein Auto leisten kann und 20.000 km durch Australien fährt. Als das Visum ausläuft, verkauft er das Auto nicht, um einen Grund zu haben, zurückzukehren. Das tut er auch, allerdings gibt es ihm nicht mehr den Kick, den es zuvor hatte. Neue Erfahrungen müssen also her.

2003 macht er die erste Ernte am Weingut der Eltern in Langenlois mit. Die Rotweinexperimente wurden vielleicht nicht ganz so wie jene in Australien, dafür lernte Alwin damals die Praktikantin der Eltern kennen: Stefanie. Die Winzerstochter aus Rheinhessen war in Österreich gelandet um vor dem Weinbaustudium in Geisenheim Erfahrung zu sammeln. Stefanie und Alwin verstanden sich auf Anhieb gut, und so entstand ein Gspusi – allerdings mit Ablaufdatum, denn für Stefanie ging es zurück nach Deutschland während Alwin sich in das nächste große Abenteuer stürzte: Südamerika. Dort lernte er im Regenwald Ecuadors die Permakultur kennen – wieder ein landwirtschaftlicher Ansatz, der ihn später beeinflussen sollte. Aus Machu Picchu schickte er eine Postkarte an Stefanie, eine Ernte in Südamerika ging sich jedoch nicht mehr aus – die Bedingung seiner Eltern für die Finanzierung der Reise hatte er also nicht erfüllt. Zurück in Österreich setzten sie ihm ein Ultimatum: Er sollte entweder ins Familienweingut einsteigen, oder aber „etwas Gescheites“ Studieren. Ersteres kam für Alwin nicht in Frage, also packte er seine Sachen in ein Auto und fuhr nach Geisenheim zum Weinbaustudium. Dort studierte er gemeinsam mit so einigen bekannten Namen – von Flo Busch bis Theresa Breuer – und war auch mit Stefanie wieder vereint.

Während er aus der neuen Welt neben neuen Ideen für die Landwirtschaft eine ordentliche Portion Lässigkeit und Leichtigkeit mitgebracht hatte, lernte er in Deutschland Konzepte wie Terroir und Mineralität erst so richtig kennen. Nicht nur die Uni und viele Diskussionen mit den Professoren prägten ihn, auch die Blindverkostungen und Big Bottle Parties in der WG waren ein wichtiger Lernfaktor. Auch die Nähe zu Frankreich war von Vorteil – nach Kurzbesuchen im Burgund wussten Stefanie und Alwin rasch: Fragen reicht nicht, wenn in Frankreich etwas lernen wollen, müssen wir dort arbeiten. Es verschlug sie ins Roussillon zu Tom Lubbe, der seinen ersten Praktikant:innen viel beibrachte – Ideen und Konzepte, von denen Stefanie und Alwin auch heute noch zehren. Allen voran: „Was kann man aus diesem Ort, diesem Boden herausholen, was macht ihn einzigartig?

Vor dem Uniabschluss in Geisenheim ging es nochmals zurück nach Frankreich – diesmal mit einer ganz speziellen Frage im Hinterkopf: „Geht Bio nur auf kleiner Fläche, oder klappt das auch auf einem großen Weingut?“ Also übernahm Alwin nicht nur bei Chapoutier die Ernte geschmissen und erstmals so richtig Verantwortung, er arbeitete parallel auch bei einem 2-Hektar-Weingut. Sein Fazit: Bio kann überall funktionieren. Als das Studium in Geisenheim sich dann dem Ende neigte, wollte Alwin eigentlich den Master in Montpellier den Master dranhängen. Mit der Ernte 2006 baten seine Eltern ihn allerdings, heimzukommen und sein Wunschprojekt der Bioumstellung des Familienweinguts selbst umzusetzen. Mit unendlich vielen Erfahrungen im Gepäck zog Alwin 2007 endgültig zurück nach Langenlois. „Ein Sprung ins kalte Wasser durch eine Eisdecke“, nannte er das Heimkommen. So viele Ideen, so viel Begeisterung, aber zunächst wenig Raum, um das wirklich umzusetzen. Zuerst übernahm er die Tätigkeiten seines Vaters, der sich auf Weinbau und den Weingarten spezialisiert hatte. Kellermeister war damals Alwins Onkel.

Für Stefanie war es zunächst nicht am Tisch, nach Österreich zu ziehen, schließlich war sie eigentlich die prädestinierte Nachfolgern am Weingut Gunderloch. Sie zog nach dem Uniabschluss also für ihre erste Ernte am väterlichen Weingut nach Rheinhessen. Zwei Jahre lang haderten Alwin und Stefanie damit, wie es nun weitergehen sollte. „Nur wenn ich die Weine im Keller machen kann“ lautete Stefanies Bedingung für ihren Umzug nach Österreich schließlich. Als sie 2009 in Österreich ankam, arbeitete sie zunächst noch mit Alwins Onkel zusammen im Keller. Viele Kompromisslösungen entstanden, im Keller stand das Holzfass mit spontanvergorenem Wein neben dem Stahltank mit Reinzuchthefe. Stefanie und Alwin ließen sich jedoch nicht beirren, übernahmen sukzessive mehr Verantwortung, stellten das Weingut auf biologische Bewirtschaftung um und tätigten im Weinkeller so wenige Eingriffe wie nur möglich. 2011 ernteten sie erstmals drei Wochen früher als alle anderen im Kamptal. Sie hatten sich auf Tom Lubbes Ideen zur Ernte zurück besonnen und stellten den Erntezeitpunkt mit der Verkostung von Trauben im Weingarten statt dem Refraktometer fest. Aus all den kumulierten Erfahrungen der beiden hatte sich über die Jahre eine Einstellung, eine Idee entwickelt, mit einer Frage im Zentrum: „Was macht das Kamptal einzigartig?“

„Low Intervention mit Herkunft“ nennt Alwin Jurtschitsch den heutigen Grundsatz des Weinguts. Der Riesling Quelle 2019 schlägt in genau diese Kerbe. Er stammt von einer kleinen Parzelle an der Ostseite des Heiligenstein, der anders ist, als der Rest der Zöbinger Riede. In alten Aufzeichnungen haben Alwin und Stefanie nachgelesen, dass dort eine kleine Quelle entspringt, die den Weingarten maßgeblich prägt. Die Vegetation ist anders, es wachsen wasserliebende Pflanzen wie Schilf, die es sonst am Heiligenstein nicht gibt. Auch in trockenen, warmen Jahren ist die Wasserversorgung dort besser, außerdem trägt das Wasser mehr von der Mineralität aus dem Permgestein hoch an die Oberfläche. Dieses Eck der Riede Zöbing wird also händisch selektioniert, genau so wie’s der Tom Lubbe auch machen würde. Nach einer kurzen Maischestandzeit wird der Riesling spontan vergoren und reift danach 18 Monate auf der Vollhefe in einem gebrauchten Holzfass. Ungeschönt und unfiltriert abgefüllt wird er natürlich auch.

Weinfotos: © Wein für Wein

Verkostungsnotiz
Im Glas ein helles Goldgelb, die ersten Aromen kommen uns schon beim Schwenken aus dem Glas entgegen. Gelbe Birne vereint sich mit Apfel, dazu kommen verschiedene Gewürze, allen voran Nelke und Anis. Insgesamt wirkt die Nase trotz ihrer Expressivität frisch und klar, dazu tragen bestimmt auch Anklänge von Zitronenzeste sowie eine fast an Steinmehl erinnernde Mineralität bei. Am Gaumen ist der Wein druckvoll, zunächst gaumenfüllend, dann schaltet sich die Säure ein und zieht sich bis in den Abgang durch. Auch hier haben wir Kernobstaromen, wobei wir eher bei frisch geschältem Apfel und Quitte landen, im Abgang dann Zitrone, ein kleinwenig Salz, dazwischen immer wieder feine Würzigkeit. Insgesamt ist der Wein ein fein balanciertes Gesamtkunstwerk – kein Wunder, bei den Winzer:innen dahinter!

Und hier findet ihr den Wein
Den Riesling Quelle 2019 findet ihr aktuell bei Lobenbergs oder Weinfurore, Kostenpunkt gut € 40. Ansonsten gibt’s z.B. auch bei Wein & Co eine große Auswahl an Jurtschitsch-Weinen.

Das können wir noch empfehlen…
Alles. Die Jurtschitsch-Weine sind eine Klasse für sich und jeder einzelne Wein, den wir bis jetzt verkostet haben, hat uns beeindruckt. Das gilt für alles vom Einstieg über die Schaumweine bis hin zu den Lagenweinen – und da meinen wir sowohl den Grünen Veltliner als auch den Riesling!

Podcast-Folge Nr. 110
Unsere Podcast-Folge zum Riesling Quelle 2019 von Alwin und Stefanie Jurtschitsch könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Kremstal, Niederösterreich
Rebsorte: Grüner Veltliner

Kategorie: classic – funky – crazy

Die Geschichte von Philipp Bründlmayer ist eine ohne Tradition, wie er auch gleich am Beginn unseres Gesprächs betont. Der Großvater hatte eine gemischte Landwirtschaft, sein Vater Josef Bründlmayer war LKW-Fahrer und seine Mutter im Gericht angestellt. Von Weinbau also erstmal keine Spur – doch Vater Josef hat als LKW-Fahrer für viele Weingüter gearbeitet und hatte immer den Traum selbst Wein zu machen. Gesagt, getan: Die knapp 15 Hektar Landwirtschaft wurden um 1990 gegen 3 Hektar Rebfläche im Kremstal getauscht – selbstverständlich bekam man damals nur jene Lagen, die schwierig zu bewirtschaften waren, karge, steinige Rieden. Heute alles Erste Lagen.

Das war die Grundlage für das Weingut Josef & Philipp Bründlmayer. Doch Vater Josef hat seine Weine nur im Eigenvertrieb an den Mann gebracht, es gab weder professionelle Etiketten noch Visitenkarten. Also alles ein Liebhabereiprojekt und kein strukturiertes Weingut. Dennoch hat Josef die Rebfläche auf 12 Hektar erweitert und konnte über seine privaten Verbindungen immer bis Weihnachten allen Wein verkaufen. Als Philipp dann während seinem Weinwirtschaft-Studium an der BOKU in Wien im Jahr 2013 seinen ersten Wein gekeltert hat und damit sofort Landessieger wurde, war klar – das will ich wirklich ordentlich weitermachen. Schon 2015 hat er komplett übernommen, führt das mittlerweile 30 Hektar große Weingut mit höchsten Ansprüchen. Und bleibt dennoch bei seinen Wurzeln.

So wie schon sein Vater setzt er auf faire Preise, was gepaart mit diesem Qualitätslevel ein wirkliches Preis-Leistungs-Wunder ergibt. So will er im Einstiegssegment immer einen Wein um 7-8€ ab Hof anbieten und auch die Riedenweine sind mit 20-22€ absolute Schnäppchen. Mit enormer Energie und viel Überlegung führt er das Weingut quasi als One-Man-Show: Es gibt einen fixen Mitarbeiter, selbst seine Frau arbeitet weiterhin als Lehrerin. Nur für die (Hand-)Lese und für saisonale Arbeiten werden weitere Mitarbeiter:innen engagiert.

Die Zukunft geht auch für Philipp Bründlmayer ganz klar in Richtung biologisch-organische Bewirtschaftung: Auf Herbizide und Insektizide wird längst verzichtet, die Bio-Zertifizierung steht in den nächsten Jahren an, davor soll erstmal alles am Weingut in strukturierten und professionellen Bahnen laufen. Man bedenke, dass Philipp Bründlmayer doch erst seit 7 Jahren selbst den Betrieb führt und in dieser Zeit nochmals stark gewachsen ist. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es hier weitergeht!

Weinfotos: © Wein für Wein; Foto des Winzers: © Florian Schulte; Foto der Lage: © Point of View

Verkostungsnotiz
Strahlendes Goldgelb, klar, Viskosität mittel-plus. Karaffieren (rund 2 Stunden) unbedingt empfohlen, damit sich 2017 wirklich öffnet. In der präsenten Nase etwas wärmere gelbe Steinfrucht in Richtung Haribo-Pfirsich, dazu eine rauchig-mineralische Note, leicht animalische Anmutung, Zitrusnoten und etwas Kräuterwürze. Auch eine gewisse Exotik in Richtung Sternfrucht ist in der Nase spürbar. Am stoffigen, vollen Gaumen findet sich zu Beginn die Steinfrucht wieder, auch die Zitrusnoten zeigen sich. In der Mitte entwickelt sich eine intensive Exotik in Richtung Papaya, eingelegter Ananas. Ein gewisser Schmelz gepaart mit einer leichten Gerbstoffstruktur und angenehmer, nicht überbordender Säure sorgt trotz dem runden, voluminösen Körper für ordentlich Trinkfluss. Im Abgang bleibt die Würzigkeit und Rauchigkeit lange haften. So macht Veltliner richtig Spaß!

Und hier findet ihr den Wein

Gekauft haben wir den Grünen Veltliner Ried Moosburgerin 2017 direkt bei Philipp Bründlmayer, eine Ab-Hof-Preisliste könnt ihr auf der Homepage anfordern. Die gereifte Variante kostet ebenso wie der aktuelle Jahrgang 2020 rund 20€. Die Weine von Philipp Bründlmayer findet ihr auch bei Wein & Co und bei Vinorama. Ebenfalls empfehlen können wir im Einstiegssegment den Grünen Veltliner Kaiserstiege, für 12-13€ bekommt man unglaublich viel Trinkfluss! Auch genial: Der Riesling Steingraben 2020 ist ein sensationeller, karger Riesling. Gefällt uns!

Podcast-Folge Nr. 51
Unsere Podcast-Folge zum Grünen Veltliner Ried Moosburgerin 2017 von Philipp Bründlmayer könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Etsdorf, Kamptal, Niederösterreich
Rebsorte: Grüner Veltliner

Kategorie: classic – funky – crazy

Matthias Warnung probiert nichts aus. Seine Weine sind keine Versuchsobjekte – wenn er sich für eine Stilistik oder einen Ausbau entschieden hat, dann lautet das Motto „ganz oder gar nicht“. So entstehen in seinem Kamptaler Keller immer wieder unglaublich spannende Weine, die ihresgleichen suchen. Geprägt wurde der junge Winzer stark von seinen Praktika und Kooperationen mit zwei Legenden der Natural Wine Welt – Craig Hawkins (Testalonga) und Tom Lubbe (Matassa). Craig Hawkins unterstützte er von 2010 bis 2016 bei jeder Ernte in Südafrika und brachte neben jeder Menge spannender Geschichten auch eine neue Einstellung zur Vinifikation mit nach Hause.

Was alle Weine aus seiner Feder gemein haben, ist eine ordentliche Portion Ideenreichtum, Minimalismus und Geduld. Denn Zeit zur Entfaltung bekommen die Weine von Matthias genug, nicht nur der Grüne Veltliner 7 Years in Tibet lagert 7 Jahre im großen Holz, bevor er abgefüllt wird. Auch die Lagenweine zeichnen sich durch 4 Jahre im Fass und einem zusätzlichen Jahr in der Flasche aus, bevor sie in den Verkauf kommen.

Der Wild Bunch 7 Years in Tibet von Matthias Warnung ist ein Grüner Veltliner aus 2013, der ohne Auffüllen für 7 Jahre auf der Hefe im großen gebrauchten Holzfass gelagert wurde. Durch den Verzicht auf Auffüllungen bildet sich eine Schicht aus Kammhefe an der Weinoberfläche. Die muss dann auch drauf bleiben, dadurch ist der Wein bis zu einem gewissen Grad vor Oxidation geschützt. Grundsätzlich ist diese Form des Ausbaus aber natürlich eine eher oxidative – Inspiration dafür ist der Vin Jaune aus dem französischen Jura. Dieser muss nach gesetzlichen Vorgaben min. 6 Jahre und ein paar Monate ohne Auffüllen – non ouillé, wie man im Jura dazu sagen würde – im Barrique liegen. Insgesamt hat Matthias den Wein vielleicht 3-4 Mal während seiner gesamten Zeit im Fass probiert – das sagt natürlich auch einiges über ihn als Winzer aus. Respekt – wir sind schon gespannt auf seine nächsten Projekte!

Weinfotos: © Wein für Wein; Foto der Winzer: © Matthias Warnung

Verkostungsnotiz
Intensives Goldgelb, Viskosität mittel-plus. In der Nase intensiv, neben Speckbirne, Vanille, Nelke und feiner Würze (der oxidative Fassausbau lässt grüßen) auch Orangen- und Mandarinenzesten, die mit der Zeit noch intensiver werden. Kommt trotz des langen Ausbaus extrem frisch daher! Am Gaumen ein kleines bisschen fizzy, was zusätzliche Lebendigkeit verleiht. Dazu Aromen wie Birne, Orangenzesten und Würze, die auch im Abgang bleiben. Ordentlich Säure und Grip, dazu jede Menge Trinkfluss – der könnte jedoch sicher noch ein paar Jahre liegen bleiben und hat spannendes Entwicklungspotenzial. Auf einen Grünen Veltliner kommt man hier mit Sicherheit kaum, ein sehr interessantes Ding!

Und hier findet ihr den Wein
Gekauft haben wir den Wein bei Weinskandal, die Weine von Matthias Warnung sind ansonsten auch bei Weinfurore zu finden. Website und Online Auftritt hat der Matthias keinen, braucht er aber auch nicht, seine Weine sprechen für sich!

Das können wir noch empfehlen…
Bei Matthias macht alles Spaß – seine Espere Weine zum Beispiel! Der Espere Rosé ist ein außergewöhnlicher Vertreter, der so ganz anders daher kommt, als der Standard-Rosé. Die Zion Lagenweine stammen aus den ältesten Weingärten und kommen erst nach 4 Jahre im Fass und einem Jahr in der Flasche in den Verkauf.

Podcast-Folge Nr. 41
Unsere Podcast-Folge zum 7 Years in Tibet 2013 von Matthias Warnung könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.