Autor: Michael
Dauer: Rund 5 Tage
Reisezeit: Oktober 2025
Fokus: Kulinarik

Inhalt

1. Die drei wichtigsten Piemont-Tipps
2. La Morra
3. Annunziata
4. Castiglione Falletto
5. Perno
6. Serralunga
7. Monforte
8. Barbaresco-Special: Neive
9. Was man vom Piemont nicht erwarten sollte

Ich bin tatsächlich noch nie absichtlich und ohne ersichtlichen Grund zweimal innerhalb kurzer Zeit in die selbe Region gereist. Deshalb möchte ich in den kommenden Zeilen den Versuch wagen, zu erläutern warum es mir das Piemont so angetan hat. Und natürlich worauf man achten sollte, denn ich habe im zweiten Versuch natürlich von den Fehlern der ersten Reise gelernt – und das waren doch so einige. Aber eines nach dem anderen.

Gleich zum Start möchte ich euch drei Tipps mit auf den Weg geben, die für mich entscheidend für einen Piemont-Trip sind. Ich konzentriere mich in diesem Blogpost vor allem auf das Gebiet der DOCG Barolo – über den Barbaresco, Turin und Alba sprechen wir im Detail in unserer Podcast-Sonderfolge zum Piemont.

1. Die Wahl des Standorts

Wahrscheinlich die wichtigste Frage, die man sich am Beginn der Piemont-Reiseplanung stellen sollte. Wo werde ich übernachten? Die kleinen, bäuerlich-geprägten Dörfer der Langhe sind nicht unendlich weit voneinander entfernt, aber die Distanzen erscheinen nur auf den ersten Blick kurz. Die hügelige Struktur ist geprägt von Monokultur: Wein oder Haselnuss, je nachdem. Dazwischen hin und wieder etwas Wald. Die Hügel sind allerdings nicht zu unterschätzen sind und Taxis sind im Piemont nicht existent – ja, haben wir mal probiert, die einzigen Taxiunternehmen sitzen in Alba und zocken dich so richtig ab. Man kommt also nur mit dem Auto von A nach B, entsprechend wichtig ist der Standort der Unterkunft. Denn ganz ehrlich, Drink & Drive sollte spätestens 2025 wirklich keine ernsthafte Option mehr sein.

Irgendwo im Piemont – und der Blick über La Morra.

2. La Morra schlägt Barolo

Bei unserer ersten Piemont-Reise haben wir natürlich den Fehler gemacht, den wohl jeder Rookie machen würde: Wir haben alles rund um das Dörfchen Barolo geplant. Die Anziehungskraft jener Stadt, die Namensgeber für den vielleicht größten Wein der Welt ist (hier kann ich nicht neutral bleiben), kann man nicht verleugnen. Allerdings ist Barolo der mit Abstand touristischste Ort der gesamten Region und sowohl Qualität als auch Preis sind entsprechend überdurchschnittlich hoch. Als wahres Zentrum der Langhe gilt unter Kennern und Einheimischen sowieso La Morra: Auf dem Hügel nördlich oberhalb Barolo gelegen, gibt es in La Morra die wohl größte Dichte an großartigen Lokalen und Weinbars. Hier spürt man das Leben der Region am intensivsten, entsprechend war La Morra bei unserem zweiten Piemont-Trip unsere Homebase.

Das Zentrum der Langhe. 

3. Großer Barolo wird im Piemont getrunken

Naiv und voller Vorfreude habe ich mir beim ersten Trip ins Piemont unser vollgepacktes Auto in rauen Mengen bestückt mit Rinaldi, Bartolo Mascarello und Konsorten vorgestellt. Bei uns kosten die Weine oft so viel wie das imaginäre Auto selbst, dass muss doch in der Herkunftsregion günstiger gehen. Tut es auch – aber eben nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Alles aus dem Piemont ist auf den Weinkarten der Region vergleichsweise spottbillig. Du kannst für gute 200€ – ja, auch hier hat die Inflation zugeschlagen, es wird nicht günstiger – im Lokal die Rinaldi-Crus trinken, dir Bartolo Mascarello und Giacomo Conterno für faires Geld in die Birne knallen. Aber du nimmst sie nicht mit nach Hause. Was im Lokal für 200€ auf der Karte steht, kostet in der Enoteca nebenan gleich mal 300€, wenn du direkt in Barolo shoppen willst eher 400€. Der Grundsatz ist: Piemont soll im Piemont getrunken werden. Das finde ich grundsätzlich großartig und gilt vor allem für die größten Weine der bekannten, gehypten Namen. Die vielen genialen – aber weniger bekannten – Winzer:innen rundherum sind dann schlussendlich auch in meinem Auto gelandet. Zusätzlicher Lerneffekt: Für die zweite Reise haben wir nicht den mühsamen Weg von Wien aus per Auto auf uns genommen, sondern uns einfach erst im Piemont einen Mietwagen genommen.

Zum hier trinken, nicht zum Mitnehmen.

Die wichtigsten Orte des DOCG Barolo

Nachdem die wichtigsten Basics geklärt wären, möchte ich jetzt noch auf ein paar Orte und Lokale im Detail eingehen, die mich nachhaltig beeindruckt haben – natürlich auch wie immer mit einer kleinen Liste an spannenden Restaurants, die ich selbst bei meinen Besuchen noch nicht geschafft habe. Die Küche des Piemonts ist so genial wie einfach: Man kann generell fast nichts falsch machen. In jedem Lokal gibt es die Klassiker vom Vitello Tonnato über den Insalta Russa bis zu Ravioli del Plin und Tajarin al Ragù. Das war es dann auch so ziemlich und das Level der Qualität ist den meisten Betrieben ähnlich hoch – schlussendlich wird hier seit hunderten Jahren nichts anderes gekocht. Auch in den besten Sterne-Restaurants der Region wie zum Beispiel im Il Centro in Priocca, einer absoluten Institution, schmeckt das Ragù nicht unglaublich viel anders oder besser.

Entscheidend für die Wahl des Lokals sind also die Weinkarten – und hier gleich noch ein kleiner Disclaimer: In der Hügellandschaft der Regionen Barolo und Barbaresco gibt es außer Essen und Trinken wirklich wenig zu tun. Weinbegeisterte Fahrradfahrer:innen sind wahrscheinlich noch eine zusätzliche Zielgruppe, aber wenn man nicht auf Nebbiolo steht und abseits des Essens auch noch etwas erleben möchte, ist die Langhe höchstwahrscheinlich das falsche Reiseziel.

Ragù und Hügel. Nicht mehr und nicht weniger.

La Morra

Die heimliche Hauptstadt der Langhe hat auch ein gar nicht so geheimes Lokal im Zentrum, das ich als wichtigsten Stopp im gesamten Piemont erachten würde: Die Osteria More e Macine. Hier isst man die Klassiker des Piemonts in bester Qualität zu erschreckend niedrigen Preisen (Vitello Tonnato für unter 10€, das Ragù kostet ebenfalls 9€) – und eine Weinkarte zum Niederknien. Alles aus dem Piemont natürlich, aber auch Champagner und Burgund lässt sich hier sehr gut trinken. Die faire Kalkulation beim Wein sorgt dafür, dass hier Winzer:innen, Weinhändler und Freaks neben ganz normalen Touristen sitzen. Ein genialer Ort, der sich immer ein bisschen so anfühlt als würde die Zeit hier kurz mal stehen bleiben.

Neben einem Lunch oder Dinner im More e Macine ist auch die Weinhandlung Cantina Comunale ein absolutes Highlight, wenn man doch was mit nach Hause nehmen möchte: Hier findet man alle rund 70 Winzer:innen aus La Morra – und zwar ausschließlich. Die beiden Kolleginnen vor Ort beraten großartig und es gibt immer einige Weine offen.

Zum Essen gibt es für mich noch zwei Optionen in La Morra, die herausstechen: Die Vineria Sociale ist der mensch-gewordene hippe Schwiegersohn des Barolo, hier findet man neben großen Klassikern wie Rinaldi auch die Weine aller aufstrebenden Namen wie Cantina D’Arcy, Philine Isabelle oder Castrum Roche. Am Kirchenplatz sitzend mit einer schönen Flasche die letzten Sonnenstunden im Herbst genießend – gibt wohl kaum bessere Orte dafür!

Ebenso großartig wie völlig unterschiedlich ist die Locanda Fontanazza: Das Lokal ist klassischer, etwas mehr oldschool aber genauso simpel und unprätentiös wie die gesamte Region. Der Eigentümer Mattia ist eine absolute Legende und hat auf seiner kleinen, ständig wechselnden Weinkarte immer sensationelle Positionen. Hier hatten wir dieses Jahr einen genialen Abend mit einer Flasche Pie Rupestris 2014 von Cappellano. In der Locanda kann man übrigens auch übernachten – haben wir bisher noch nicht geschafft, weil es nur eine Handvoll Zimmer gibt – aber das wäre natürlich der Optimalfall.

Legendär: Die Speisekarte an der Tafel im More e Macine.

Annunziata

Das kleine Dorf rund 4 Kilometer unterhalb von La Morra ist einigen wahrscheinlich aufgrund der Weine von Accomasso ein Begriff, viel mehr als eine Kirche und ein großartiges Lokal gibt es hier allerdings nicht. Die Osteria Veglio ist ein etwas feineres, bürgerlicheres Restaurant – hier würde ich vielleicht nicht nochmal so abgeschwitzt um einen Tisch fragen, wie bei unserer letzten Reise. Das Essen ist wie überall großartig, für die weißen Tischdecken und den schönen Ausblick zahlt man pro Gericht 3-4€ mehr. Die Weinkarte ist ebenfalls nicht die günstigste der Region, dafür findet man wirklich alle großen Namen von Rinaldi über Bartolo bis zu Conterno – und das ist selbst direkt im Piemont mittlerweile gar nicht mehr so einfach.

Castiglione Falletto

Einen Hügel weiter und durch den namensgebenden Turm von Weitem ersichtlich trifft man in Castiglione Falletto auf eine absolute Institution: Die Bar la Terrazza de Renza ist gerade im Sommer und an warmen Herbsttagen der beste Platz für einen gemütlichen Schwipps zu Mittag. Essen ganz klassisch von der Mama zubereitet, die Weinkarte sehr fair kalkuliert mit einigen schön angereiften Flaschen. Da kann man nichts falsch machen.

Der Blick auf das eingerüstete Castiglione Falletto aus dem Auto.

Perno

Eine Ortschaft weiter ist man in Perno angekommen und findet neben den knapp 10 Häusern mit dem Repubblica das aktuell vielleicht beste Lokal der Region. 5 Tische, Marco in der Küche und Elena im Service. That’s it. Was da aber aus der Küche kommt, hat für uns alles im Piemont in den Schatten gestellt. Das ist traditionell, aber mit so einer Feinheit und Balance, die wir sonst nirgends gefunden haben. Was sonst doch eher auf der brachialen, rustikalen Seite liegt – und hey, liebe ich natürlich – ist hier auf der zarten, feinen Seite. Das Lokal schaut von außen wie innen nach nicht viel aus, aber hier wird sich auf das Wesentliche konzentriert. Und die Weinkarte spricht nur eine Sprache: Vollgas. Als wir Mittags (!) dort gegessen haben, wurden an den Tischen rundherum zwei Lagen Barolo von Rinaldi (1x schuldig!) und zwei Jahrgänge Barolo von Accomasso getrunken. Unbedingt reservieren, aufgrund der wenigen Tische und dem Status, den Elena & Marco auch bei den Winzer:innen der Region genießen, ist das Lokal immer komplett voll.

Das legendäre Repubblica. Großes Kino!

Serralunga

Einen Hügel weiter östlich kommt man nach Serralunga und seinem wunderschönen Castello aus dem 14. Jahrhundert, rund um welches das kleine Dorf aufgebaut ist. Die größte Challenge ist hier im Sommer einen Parkplatz zu finden, danach kann man eine kurze Runde hinauf zur Burg machen – oder man kehrt direkt in der Vinoteca Centro Storico ein. Hier kann man von Champagne über Barolo und Barbaresco wirklich alles trinken, was das Herz begehrt. Die Kalkulation ist mal recht günstig, mal etwas teurer als in der restlichen Region – also gut aussuchen. Alessio, der Eigentümer ist, ein Unikat. Er kann mal etwas schroff rüberkommen – einfach eine gute Flasche Nebbiolo bestellen und nicht wie ein naiver Tourist am Nebentisch zuerst nach einem Glas Wasser fragen, das kommt weniger gut an.

Zum Genießen: Die Steilheit der Weingärten, der Barolo von Burlotto.

Monforte

Am südlichen Zipfel der Zona Barolo liegt mit Monforte ein etwas größeres Dorf (es gibt sogar einen offiziellen Parkplatz!), das man vor allem aufgrund einer Restauration besuchen sollte: Die Barolo Bar ist genau das, was der Name verspricht. Draußen begrüßt einen ein Schild mit der Aufschrift „Solo Vino, we don’t have coffee.“ Drinnen – oder auf der Terrasse gegenüber gibt’s einfaches Essen und eine Weinkarte zum Niederknien mit Preisen die man kurz für Einkaufspreise hält. Wie immer gilt: Die Flasche muss im Restaurant geöffnet werden, verschlossene Flaschen kaufen ist nicht möglich.

Barbaresco-Special: Neive

Ein kurzer Ausflug ins Barbaresco muss hier noch mit rein, auch wenn es in diesem Beitrag um Barolo gehen soll. Wie jede Ortschaft ist auch Neive auf einem Hügel gelegen, die Altstadt dieser etwas größeren Ortschaft ist aber wirklich sehenswert. Nicht nur sehens- sondern vor allem schmeckenswert ist das L’Aromatario: Etwas feinere Küche, etwas verspielter – gepaart mit einem genialen Weinkeller, der alle Wünsche zufriedenstellt. Wirklich alle. Entsprechend muss diese Sondernennung hier noch mit rein.

Weitere Lokale im Piemont, die ich selbst noch nicht besucht habe:

• L’Eremo (La Morra)
• Le Torri (Castiglione Falletto)
• Gennaro di Pace (Perno)
• Schiavenza (Serralunga)
• Felicin (Monforte)
• Locanda dell’Arco (Cissone)
• Osteria dei Sognatori (Alba)
• La Piola (Alba)
• Drogheria di Langa (Bossolasco – hier waren wir schon, großartig!)

Was man vom Piemont nicht erwarten darf

Zum Abschluss noch ein paar Worte zum Piemont und um falschen Erwartungshaltungen entgegenzuwirken: Die Zeit, wo man hier für 120-150€ Rinaldi Barolo an jeder Ecke trinken konnte, ist leider vorbei. Mittlerweile muss man die raren Flaschen der Großmeister auch im Piemont suchen wie ein Trüffelschwein und der Preis liegt bei 200-250€. Alles darüber ist Abzocke, dann seid ihr im falschen Lokal. Alles darunter existiert – zumindest für Touristen – nicht mehr. Erwartet euch auch keine große Jahrgangstiefe bei den ganz großen Weinen, das wird den Lokalen alles schon sehr jung aus den Händen gerissen, entsprechend sind die berühmten Klassiker oft nur wenige Tage oder Wochen auf den Karten, bevor die wenigen Flaschen wieder dahin sind. Und ganz wichtig: Wir sind hier zwar geographisch in Italien, die Piemonteser sind aber ein sehr eigenes Volk und in vielem den Franzosen näher als dem südlichen Italien. Überschwängliche Gastfreundschaft, die man gerne mit Italien assoziiert, wird hier durch rustikale Direktheit ersetzt. Was im ersten Schritt negativ wahrgenommen werden kann, ist einfach die Art und Weise der Langhe – und mit ein bisschen Zeit und der richtigen Bestellung wird es auch was mit dem Gespräch. In diesem Sinne: Auf ins Piemont!

Eisacktal, Südtirol
Rebsorte: Silvaner

Kategorie: classic – funky – crazy

Immer wieder gibt es sie, die Wunderkinder, deren erste Jahrgänge uns tief beeindrucken. Von denen wir wissen wollen, wie man solche Weine schon so früh in der Winzer:innenkarriere abfüllt. Dazu gehört auch Daniel Sigmund, der in Südtirol aufwächst, zunächst eigentlich Schreiner werden will und sich dann doch für den Weinbau entscheidet und nach Würzburg an die Weinbautechnikerschule geht – zunächst mit dem Wunsch, später in einer Südtiroler Kellerei zu arbeiten.

In seinem Jahrgang sind unter anderem Konni Buddrus und Carsten Saalwächter, die ihm ganz anderen Stoff zeigen, als den Genossenschaftswein seiner Heimat. Zurück nach Hause geht’s für Daniel dann schon mit dem Wunsch, selbst Wein zu machen. Er unterstützt zunächst seine Mutter dabei, den Hof und die Rebflächen des Großvaters weiter in Stand zu setzten, bis er 2021 schließlich übernimmt und seinen ersten Jahrgang auf die Flasche bringt. In dieser Folge hört ihr wie es ist, in den Dolomiten Wein zu machen und wieso genau wir die Weine von Daniel feiern.

Weinfotos: © Wein für Wein; Fotos des Winzers: © Daniel Sigmund

Verkostungsnotiz
Helles, klares Stohgelb. In der Nase dominiert zu allererst die feine Reduktion, omnipräsent, aber nicht plakativ. In der Mitte ein kühler Zitrusstrahl, dazu süßes Popkorn, Sendkörner, Dille. Eine grandiose Nase, die uns direkt ins Glas zieht. Am Gaumen macht der Wein zunächst mit Druck (oder Tschinellen) auf, bevor er sich mit seinem kraftvollen Säurestrahl und einem Ticken Gerbstoff komplett nach hinten zusammenzieht, wo dann die Salzigkeit dominiert. Herzförmig beschreibt Michael das, auf jeden Fall aber herrlich. Ein dichter saftiger Kern, rundherum Unbeschwertheit. Kräutrig-ätherische Noten haben wir hier, etwas Zitrusschale, irgendwo zwischen Limette und Zitrone, dazu grüner Apfel, alles schon etwas länger in Salz eingelegt. Das lebt am Gaumen komplett auf, behält sich seine Leichtigkeit und Eleganz ebenso wie seine Reduktion.

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine von Daniel Sigmund findet ihr bei Vinonudo, Weinfurore und Weinkombinat, der Silvaner 2022 kostet bei Vinonudo € 22,90. Mehr Infos zu Daniel findet ihr auf seiner Website.

Das können wir noch empfehlen…
Sowohl der Pinot Noir als auch der Riesling haben uns überzeugt und wir werden bestimmt bei nächster Gelegenheit auch mal den Portugieser aus Daniels Line-up probieren!

Podcast-Folge Nr. 181
Unsere Podcast-Folge zu Daniel Sigmund könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Trentino, Italien
Rebsorte: Teroldego

Kategorie: classic – funky – crazy

Als Elisabetta Foradori 1984 das Weingut von ihrer Mutter übernimmt, ist sie keine 20 Jahre alt. Ihr Vater starb sehr früh, die Mutter hielt den Betrieb zwar wirtschaftlich am Laufen, ist allerdings selbst keine Winzerin. Elisabetta hingegen lässt sich zur Önologin ausbilden und findet schon bald ihre eigene Vision für das Weingut – weitab von dem in der Region üblichen Stil. Sie experimentiert zunächst mit Rebsorten und findet im autochthonen Teroldego alles, was sie sucht. Zu dem Zeitpunkt ist die Rebsorte weder international bekannt, noch in Italien gefeiert, sie steht für unkomplizierten, fruchtbetonten Massenwein. Elisabetta schafft es innerhalb kurzer Zeit, dieses Bild des Teroldego grundlegend zu ändern. Sie beginnt, den Teroldego zu selektionieren und konzentriert sich ganz auf ihren neuen Stil – dicht, kraftvoll und durchaus von Holz geprägt – zunächst gemeinsam mit dem Weinbauprofessor Rainer Zierock , den sie 1988 heiratet. Die beiden bekommen drei Kinder zusammen, recht früh trennen sich ihre Wege allerdings wieder.

Ende der 1990er ist Elisabetta wirtschaftlich erfolgreich, der Teroldego ist dank ihr wieder auf der Weltbühne präsent. Und dennoch fehlt ihr etwas, sie ist auf der Suche nach mehr – und findet in der Biodynamie das Gesuchte. Anfang der 2000er experimentiert sie mit den ersten Weingärten, schon ab 2003 stellt sie ihren Betrieb komplett um. Im Trentino war sie gemeinsam mit den Lageders die Erste, die diesen Schritt gewagt hatte. Ab 2002 gibt sie auch die Reinzuchthefe auf, mit der sie bisher arbeitete – so verändert sich nicht nur ihre Arbeitsweise am Weingut, sondern konsequenterweise auch die Weinstilistik. Die agronomische Umsetzung der Umstellung auf Biodynamie gestaltet sich zunächst als sehr schwierig, Mitarbeiter:innen können teils kein Verständnis dafür aufbringen, dass sie vom „modernen“ Weinbau zurück zur Hacke greifen müssen. Für Elisabetta ist jedoch klar – nur dieser Weg führt nach vorne.

Ab 2013 kommt mit Emilio die nächste Generation ins Weingut. Der studierte zwar zunächst Philosophie in Deutschland, macht währenddessen aber an verschiedenen Weingütern in Frankreich, Deutschland und Italien die Lese mit und erkennt darin seine Zukunft. Mit seiner Rückkehr übernimmt er den Weinkeller und braucht zunächst ein paar Jahrgänge, um seinen persönlichen Stil zu finden. Ab 2018 – dem Jahrgang, den wir im Podcast verkosten – ist er wieder 100 % zufrieden mit den abgefüllten Weinen, die im Gegensatz zu Elisabetta Stil leichter und feiner strukturiert sind. Inzwischen sind mit Theo und Myrtha auch seine Geschwister zurück am Weingut. Während sich Theo um den Vertrieb kümmert, hat Myrtha einen ganz neuen Zweig der Azienda Agricola Foradori geöffnet und baut nun Gemüse an – teils zwischen den Rebzeilen, teils jenseits davon. Und Elisabetta? Die geht ganz in ihrer neuen Beschäftigung auf: Ab 2020 konzentriert sie sich voll auf die Herstellung von Käse, den sie aus der Milch der zum Weingut gehörenden Rinder macht.

Der Granato war in den 80ern jener Wein, der Elisabetta und die Rebsorte Teroldego berühmt gemacht hatte. Auch heute noch ist er das Flaggschiff der Foradoris. Je nach Jahrgang werden bis zu 50% ganze Trauben verwendet. Der Granato sieht ausschließlich Holz, gärt also auch im Holzbottich vollständig auf der Maische, das dauert im Schnitt rund 3-4 Wochen. Dann kommt er ins große gebrauchte Holz und bleibt zwei Winter dort, rund 18 Monate. Die vier alten Teroldego-Weingärten, von denen die Trauben für den Granato stammen können, sind übrigens die Exponiertesten mit dem meisten Schotter und Dolomitgestein im Weingut.

Weinfotos: © Wein für Wein; Foto der Winzer: © Foradori

Verkostungsnotiz
Die Rebsorte Teroldego schafft es, die Brücke zwischen alpiner Frische und mediterraner Würze & Dichte zu schlagen – das ist im Granato ganz besonders schon zu spüren. Klar, wir haben hier einen warmen Jahrgang im Glas, das bekommt man schon in der Nase mit reifer Kirschfrucht, tiefer, fast pfeffriger Würzigkeit und animalisch-fleischigen Tönen zu spüren. Am Gaumen schafft der Wein die Balance zwischen Dichte und Eleganz. Reife, richtig saftige Frucht wird von ordentlich Säure und leicht rustikalem, mittlerweile super eingebundenem Gerbstoff begleitet – Trinkfluss inklusive. Der 2018er ist gerade sehr schön antrinkbar und macht richtig Spaß!

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine der Azienda Agricola Foradori findet ihr unter anderem bei WEIN & CO und Lobenbergs. Bei Letzterem gibt’s diverse Jahrgänge des Granato, unter anderem auch den 2019er, der zu den Lieblingsjahrgängen von Emilio zählt. Kostenpunkt des Granato ist um die € 60.

Das können wir noch empfehlen…
Wir lieben auch den Einstiegs-Teroldego Foradori um rund € 24, die juicy, funky Abwandlung namens Lezér und die Lagenweine Morei und Sgarzon.

Podcast-Folge Nr. 140
Unsere Podcast-Folge zum Granato 2018 von Foradori könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Vittoria, Sizilien
Rebsorte: Frappato

Kategorie: classic – funky – crazy

Arianna Occhipinti wusste schon mit 16, dass sie Winzerin werden möchte. Damals nahm sie ihr Onkel, einer der Winzer hinter dem berühmten sizilianischen (Natur-)Weingut COS, auf die Weinmesse VinItaly mit. Die Menschen dort waren spannend und freundlich zugleich, also fasste Arianna den Entschluss, nach dem Schulabschluss in Milano Weinbau und Önologie zu studieren. Die andere Seite der Weinwelt kennte sie dort kennen – Chemie, Großproduktion und Co – und merkte bald, dass es noch mehr geben musste. Sie besuchte Weingüter in ganz Italien, lernte von Persönlichkeiten wie Elena Pantaleoni, Elisabetta Foradori oder Stanko Radikon und hatte bald ein Bild davon, welchen Wein sie machen wollte.

Mit 21, das Studium gerade frisch abgeschlossen, kehrte sie zurück in ihre Heimat und pachtete im Südosten Siziliens, unweit ihres Heimatorts Vittoria, einen Hektar Rebfläche, um ihre ganz eigenen Ideen in die Tat umzusetzen. Eleganter und bedeutsamer als der schwere, typisch sizilianische Stil sollten ihre Weine werden. Gleich von Beginn an bewirtschaftete sie ihre Flächen biologisch. Heute hat sie rund 34 Hektar Rebfläche in neuen verschiedenen Contradas, das sind Bezirke, rund um Vittoria, alle max. rund 30 Kilometer weg von Bombolieri. Dort kaufte sie 2013 einen verfallenen Hof und baute ihn über die nächsten Jahre hinweg zu ihrem heutigen Weingut um. Dazu kommt noch einiges an landwirtschaftlicher Fläche – Arianna hält’s es kaum aus, verwahrloste, verlassene Flächen und Gebäude zu sehen. Da drauf stehen heute Oliven- und Zitrusbäume, fast vergessene Weizensorten, Gemüse und vieles mehr – Biodiversität und auch viele Aspekte der Biodynamie werden forciert so gut es geht. Arianna betreibt ürbigens „dry farming“, also Landwirtschaft ohne Bewässerung, für Sizilien schon ein starkes Stück.

2016 startete Arianna das Projekt „Vino di Contrada“, um zu beweisen, dass auch eine einfache Rebsorte wie Frappato den Boden und das Terroir transportieren kann. Mittlerweile gibt’s zum einen drei verschiedene Frappato und einen Grillo, aus verschiedenen Bezirken („contradas“) mit verschiedenen Bodenkompositionen.  Zwei davon hatten wir im Rahmen unserer Folge hier im Glas – einmal den Bomboliere, geprägt vom Kalkboden, zum anderen der im 60-cm tiefen roten Sand stehende Pettineo. Im Keller werden sie gleich behandelt – zuerst landet der Frappato ein Jahr lang bei „Low Battonage“ in einem wie ein Diamant geformten Betontank – so ein Diamant hat nämlich eine viel dynamischere Form, haben wir uns erklären lassen. Dann zieht der Wein um in einen rechteckigen Betontank und reift dort noch rund ein weiteres Jahr lang, bevor er vor dem Abfüllen minimal geschwefelt wird.

Weinfotos: © Wein für Wein; Foto der Winzerin: © Arianna Occhipinti

Verkostungsnotiz
Klares Granatrot im Glas. In der Nase bei beiden Weinen eine schöne, klare Frucht. Während der Pettineo mit Erdbeere und Cranberry stärker Richtung rote Frucht geht, ist beim Bomboliere eine feine Kirschnote im Vordergrund. Beiden Weinen liegt eine schöne, klare Würzigkeit zu Grunde, die Frucht unterstreicht. Der Bomboliere ist in der Nase zunächst etwas reduktiver und zurückhaltender, braucht etwas länger als der Pettineo, um sich zu öffnen. Am Gaumen sind die Unterschiede noch etwas klarer – während der Pettineo etwas zugänglicher ist, das Tannin feiner und weniger angriffig, ist jenes der Bomboliere präziser und klarer. Richtung Abgang kommt die Säure erst so richtig zur Geltung – beide Weine bringen eine unglaubliche Frische und Lebendigkeit mit, Trinkfluss inklusive. Während das alles nach Spaßwein klingt, beweisen die Weine im Abgang eine fast unerwartete Länge, gepaart mit einer Struktur, die die Ernsthaftigkeit der Frappatos von Arianna Occhipinti grandios zur Geltung bringen.

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine Arianna Occhipinti findet ihr unter anderem bei Weinskandal sowie bei Lobenbergs. Die beiden Frappato, die wir in der Folge verkostet haben, sind teil der Serie „Vino di Contrada“ und kosten je rund € 59.

Das können wir noch empfehlen…
Nicht nur die Vini di Contrada sind spannend, Arianna versteht es auch, aus Nero d’Avola richtig was rauszuholen bzw. die beiden Rotweinsorten des sizilianischen Südostens zu vereinen. Etwa in ihrem Einstiegswein SP68 oder in dessen großem Bruder Grotte Alte. Der bleibt zum Ausbau ganze vier Jahre lang im Holz und eröffnet so nochmal eine ganz andere Dimension und Stilistik.

Podcast-Folge Nr. 127
Unsere Podcast-Folge zu Arianna Occhipinti könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Pramerl & the Wolf, Wien
Cantina Andreoli, Wien

Simone Andreoli ist Sommelier im Pramerl & the Wolf, wird immer wieder unter den besten Sommeliers in Österreich geführt und hat gerade seinen eigenen Weinhandel mit den Namen Catina Andreoli gestartet. Dabei ist er erst über Umwege zum Wein – und auch nach Wien – gekommen. Der gebürtige Venezianer wollte ursprünglich Musiker werden – das Gastronomie- und Hotelgewerbe sollte ursprünglich eher als Übergang und Mittel zum Zweck dienen. Simone landete rasch bei Kempinski, zunächst in Venedig, später ging’s nach Deutschland. In seinem ersten Sternerestaurant gab es dann auch mehr als nur Berührungspunkte mit Sommeliers und der Weinwelt. Simone war fasziniert und als er den Riesling Vinotheksfüllung 2015 von Knoll ins Glas bekam, war die Entscheidung gefallen – er wollte Sommelier werden.

Nach Saisonen in verschiedenen Kempinski-Sternelokal entschied Simone gemeinsam mit seiner Freundin 2017 nach Wien zu gehen. Simone landete im Palais Coburg, ein „Wunderland für Sommeliers“, wie er heute sagt – dort hat er auch seine Vorliebe für das Burgund entdeckt. 2019 schloss er seinen Diplomsommelier ab und legte am Court of Master Sommeliers die ersten beiden Prüfungen direkt nach. Das Thema Wein sollte ihn nicht mehr loslassen und während er im Coburg viel lernen konnte, war es schließlich Zeit für seine eigene Bühne. Er wechselte ins Pramerl & the Wolf, ein Sternelokal im 9. Wiener Bezirk. Hier war und ist er als Sommelier zuständig für Keller, Weinbegleitung und alles dazwischen – was alles zum Sommelierdasein gehört, das erzählt uns Simone ganz detailliert im Podcast.

Wir haben mit ihm nicht nur über die Gastronomie geplaudert, sondern natürlich auch ein paar Weine aus seinem wachsenden Portfolio bei Catina Andreoli verkostet. Seinen eigenen Weinhandel zu gründen war für Simone ein logischer Schritt. Immer auf er Suche nach spannenden neuen Weinen und Winzer:innen für seine Weinkarte stolpert er über so manche Rohdiamanten ohne Händler:innen in Österreich. Mit der Catina Andreoli bekommen diese Winzer:innen jetzt auch bei uns eine Bühne.

Und hier findet ihr den Wein
Alle Weine gibt’s direkt bei Simone und seiner Cantina Andreoli, am besten ihr schreibt ihm für Bestellungen, Preisliste oder einer kleinen Verkostung direkt auf Instagram oder per Mail an simoneandreoli.sa@gmail.com.

Verkostet haben wir folgende Weine:

I Vigneri di Salvo Foti – Aurora Bianco 2021
29,50€, Gastropreis auf Anfrage
Nicolas Morin – Hautes-Cotes-de-Nuits 2021
35,50€, Gastropreis auf Anfrage
Weinhauerei 378 – Grüner Veltliner Smaragd Ried Höll
37,00€, Gastropreis auf Anfrage
Bergkloster – Cuvée Weiß 2022
19,20€, Gastropreis auf Anfrage
Michaela Riedmüller – Down to Earth Rosé 2021
18,50€, Gastropreis auf Anfrage

Podcast-Folge Nr. S01
Unsere Sonderfolge mit Simone Andreoli könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify. Unsere regulären Folgen hört ihr nach wie vor immer samstags.

Oslavia, Friaul, Italien
Rebsorte: Ribolla Gialla

Kategorie: classic – funky – crazy

Werden die wichtigsten Vorreiter der Orange Wine bzw. auch der Naturweinbewegung aufgezählt, so findet man den Namen Joško Gravner oft an erster Stelle. Er stammt aus dem winzigen Grenzdörfchen Oslavia im italienischen Friaul, direkt an der slowenischen Grenze. Geboren 1952 in eine Weinbauern-Familie mit slowenischen Wurzeln begann er schon früh, in den rund vier Hektar Rebfläche mitzuhelfen und besuchte die Weinbauschule. Dort wurden ihm die modernsten Technologien der Weinherstellung vermittelt, ein starker Kontrast dazu, wie zuhause im Rahmen des gemischlandwirtschaftlichen Betriebs Wein gemacht wurde.

Damals, in den 60ern und 70ern, lag der Fokus auf Quantität statt Qualität, es wurde viel Wein produziert, verkauft wurde in 50-Liter-Glasbalons an die umliegende Gastronomie. In den 70ern gab es die ersten entscheidenden Veränderungen am Betrieb, von der Flaschenabfüllung über das Auspflanzen internationaler Reben und den verstärkten Einsatz aktueller Technologien in der Weinbereitung – angestoßen durch den jungen Joško Gravner. Seine Weine konnten sich nun von der Masse abheben, Kritiker lobten ihn für seine Merlots, Sauvignon Blancs und Chardonnays.

In den 80ern übernahm und vergrößerte und technologisierte er den Familienbetrieb, bis zu einem einschneidenden Erlebnis im Jahr 1987. Er reiste ins „gelobte Land“ Kalifornien, um dort die zu dieser Zeit hochgelobten Weingüter zu besuchen. Innerhalb kürzester Zeit verkostete er an die 1.000 Weine und merkte ernüchtert, dass die Winzer:innen gerne von ihrem jeweiligen speziellen und unverfälschten Charakterweinen sprachen, der „Charakter“ des Bodens jedoch in keinem der Weine zu spüren war. Nach all den technologischen Hilfsmitteln und Zusätzen blieb ein einheitliches Bild übrig. Als Joško zurück kehrte war ihm klar, dass er etwas ändern musste, um nicht Weine zu produzieren, die bloß eine Kopie der Kopie waren.

Zuvor ganz dem technologischen Fortschritt zugewandt, folgte nun eine Kehrtwende. Joško blickte zurück in die Vergangenheit, zurück auf die ursprünglichen Methoden der Weinbereitung und begann, seine Eingriffe im Keller sowie auch im Weingarten über die nächsten Jahre sukzessive zu reduzieren. 1996 sollte ein weiteres Schicksalsjahr werden. Im Juni dieses Jahres gab es zwei direkt aufeinander folgende Hagelstürme, die dafür sorgten, dass 95 % der Ernte ausfielen. Anstatt das Jahr für sich abzuschreiben, entschied er, an den übrig gebliebenen Trauben Versuche zu wagen – zum einen die Maischevergärung, zum anderen die Spontanvergärung. Der direkte Vergleich überzeugte ihn. Auch die erste Amphore kam in diesem Jahr an den Betrieb, wurde allerdings erst 1997 erstmals eingesetzt. Bald war klar, dass sich insbesondere die autochthone Rebsorte Ribolla Gialla für die Maischevergärung bestens eignete. Die Kombination war für Joško Gravner perfekt: Eine autochthone Rebsorte, die die Feinheiten des Bodens schön heraushebt, weil sie selbst eher zurückhaltend ist, in ihrem Charakter verstärkt durch die Maischevergärung und unterstützt vom Ausbau in der Amphore.

Fasziniert von der georgischen Tradition der Weinbereitung in der Amphore reiste Joško Anfang der 2000er mehrfach nach Georgien, zu diesem Zeitpunkt gebeutelt vom Bürgerkrieg, um mehr zu lernen und die besten Amphoren für sich zu sichern. Die Herstellung der traditionellen georgischen Amphoren ist zeit- und arbeitsintensiv, der Transport schwierig. Immer wieder hatte Joško Gravner mit Rückschlägen in Form von Scherben zu kämpfen. Abbringen lies er sich von seinen Vorhaben jedoch nicht. Heute gibt es am Weingut nur noch einen Wein: den in der Amphore vergorenen Ribolla Gialla. Nach 6 Monaten in der Amphore werden die Trauben abgepresst, verbringen dann weitere 6 Monate in der Amphore, bevor sie 6 Jahre lang im großen Holz lagern. In den Verkauf gelangen die Weine in der Regel erst nach 8 Jahren, der aktuellste Jahrgang ist 2014.

Fotos: © Wein für Wein

Verkostungsnotiz
Intensiver Bernsteinton. Die Nase ist vielschichtig und subtil, immer wieder tauchen neue Nuancen auf. Zu kandierten Orangenzesten, Mandarine und getrockneter Steinfrucht gesellen sich Akazienhonig und die leicht vegetabilen Noten einer frisch geschälten Banane. Ebenso komplex wie die Nase kommt auch der Gaumen daher, oxidative Noten sind spürbar, dennoch wirkt der Wein frisch und klar. Die Säure liegt im mittleren Bereich, Körper und Gerbstoffgerüst sind spürbar, trotz des langen Ausbaus noch immer mit Ecken und Kanten ausgestattet, die Lagerfähigkeit lässt grüßen. Zu kandierten Zitrusfrüchten und reifem Pfirsich kommt insbesondere am Gaumen noch eine pfeffrige Note. Insgesamt ein eleganter, vielschichtiger Wein, der den kalkhaltigen Ponca-Boden, auf dem die Reben wachsen, präzise ins Glas bringt und spürbar macht.

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine von Joško Gravner findet ihr bei WEIN & CO und Lobenbergs. Der Wein des Godfather of Orange Wine hat seinen Preis, rund € 90 müsst ihr für den Ribolla Gialla 2014 hinlegen.

Das können wir noch empfehlen…
Hier haben wir einen echten Sonderfall – es gibt nämlich zumindest in näherer Zukunft keine weiteren Weine abgesehen vom Ribolla Gialla. Natürlich können wir euch empfehlen, euch einen gereiften Pignolo von Joško Gravner zu holen, Fakt ist allerdings, dass die letzten Jahrgänge aufgrund der Knappheit und des Preises kaum zu erwerben waren und sind.

Podcast-Folge Nr. 92
Unsere Podcast-Folge zum Ribolla Gialla 2014 von Joško Gravner könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Friuli Colli Orientali, Friaul, Italien

Wer an italienische Weinregionen denkt, der landet zunächst vermutlich bei der Toskana oder dem Piemont. Auch uns ging es so, bis wir im Sommer 2022 ins norditalienische Friuli Colli Orientali eingeladen wurden.

Ganz im Nordosten des Landes schmiegt sich das Colli Orientali an die slowenische Grenze. Die flache Ebene rund um Udine geht hier in sanfte Hügel über, auf denen sich rund 2.500 Hektar Rebfläche erstrecken. Kein allzu großes Weinbaugebiet also, dennoch findet man hier rund 66 autochthone Rebsorten. Einige, die wir während unserer Reise kennenlernen durften, waren Ribolla Gialla, Friulano (früher Tocai Friulano genannt), Refosco und Schioppettino.

Unsere Reise nahm ihren Anfang in der Tasting Academy des Consorzio Friuli Colli Orientali. Dort stellte uns deren Initiator, Matteo Bellotto, die Region und vor allem auch die Weine genauer vor. Für uns besonders spannend war die große Menge an Daten, die aktuell über das Colli Orientali gesammelt werden, um ein möglichst genaues Bild über Boden, Rebstruktur und Winzer:innen der Region zu bekommen. Wir lernten nicht nur neue Rebsorten, sondern auch das ganz spezifische Terroir des Colli Orientali kennen. Allem voran wird hier immer wieder der „Ponka“ hervorgehoben, ein tonhaltiges Gestein aus Mergel und Sandstein, das die Unterlage vieler Weingärten bildet. Nachdem wir uns in der Tasting Academy einen ersten Eindruck des Colli Orientali verschaffen konnten, ging es für uns in die Weingärten, zu Winzer:innen und schließlich auch in die wichtigste Stadt im Herzen der Region, Cividale del Friuli.

In dieser Podcast-Folge widmen wir uns insbesondere nochmals den autochthonen Rebsorten, die uns besonders beeindruckt hatten, in verschiedenen Ausführungen und Stilen. Der weiße Ribolla Gialla war besonders zu der Zeit, als das Friaul zur österreich-ungarischen Monarchie gehörte, in Form von Süßwein sehr beliebt. Spannend wird die Rebsorte, wenn sie mit langer Maischestandzeit zum Orange Wine ausgebaut wird – den Ursprung nahm diese Verwendung der Rebsorte im angrenzenden Colio.

Besonders gerne wird Ribolla Gialla als Cuvée-Partner des Friulano verwendet. Dieser hat seine Ursprünge zwar im Bordeaux (Sauvignonasse), bereits im 19. Jahrhundert landete er unter dem Namen Tocai im Friaul. Seit einiger Zeit darf der Friulano nun nicht mehr Tocai genannt werden, was im Friaul für einiges an Widerstand sorgt – auch heute noch. In Italien wächst der Friulano heute auf mehr als 4.500 Hektar.

In dieser Folge haben wir den Le Due Terre Sacrisassi Bianco verkostet, der zu 70% aus Friulano und zu 30% aus Ribolla Gialla besteht. Noch besser gefallen hat uns der reinsortige Friulano Fausto von Spolert, den uns auch Matteo Bellotto in der Tasting Academy vorstellte. Bei beiden Weinen wurde mit längerem Maischekontakt gearbeitet, der Fausto bietet uns einen schöneren Spannungsbogen.

Die Roten Rebsorten, die wir in dieser Folge unter die Lupe nehmen, sind Refosco und Schioppettino. Den Refosco gibt es in mehreren Variationen, verwandt sind alle in der einen oder anderen Form mit den Südtiroler Rebsorten Lagrein und Teroldego. Die spätreifenden, eher kleinen Beeren sind zwar anfällig für Peronospera, sonst allerdings recht widerstandsfähig. In Italien gibt’s ungefähr 720 Hektar Refosco dal Peduncolo Rosso, vor allem im Friaul und Veneto, darüber hinaus findet sich auch in Slowenien ein wenig Refosco. Im Podcast sprechen wir über den Refosco Credere von Giovanni Genio, der uns in der Tasting Academy vorgestellt wurde. Der Credere stammt von besonders alten Reben, was der sonst recht schlanken Rebsorte zusätzlichen Charakter verleiht.

Der Schioppettino wurde angeblich nach dem Geräusch benannt, das die dickschaligen Beeren beim Daraufgießen machen – scoppiettio, also knacksen. Die Rebsorte war eine Zeit lang fast ausgestorben, erst durch den Einsatz von Paolo und Dina Rapuzzi wurde sie im Dorf Prepotto wiederbelebt. Nur 100 Hektar des Schioppettino gibt es heute in ganz Italien, großteils rund um Prepotto. Die Rebsorte zeichnet eine intensive Pfefferwürze aus, dazu saftige Kirsche. Wir hatten einerseits einen reinsortigen Schioppettino, passenderweise Pepper gennant, von Spolert im Glas, und andererseits eine Cuvée aus Refosco und Schioppettino von Le Due Terre. Beide Weingüter liegen direkt in Prepotto, uns gefällt hier der Pepper besonders gut!

Und hier findet ihr die Weine
Grundsätzlich sind Weine aus dem Friaul nicht ganz so leicht zu finden, besonders was kleinere Weingüter angeht. Die Weine von Spolert haben wir für euch dennoch bei einem Händler mit Versand nach DE und AT gefunden: Weinstöckl. Wir hatten den Friulano Fausto und den Schioppettino Pepper im Glas und sind große Fans von beiden. Die beiden Weine von Le Due Terre findet ihr bei WEIN & CO. Da das Weingut von Giovanni Genio winzig ist, gibt’s dessen Weine außerhalb von Italien leider auch nicht wirklich zu kaufen.

Das können wir noch empfehlen…
Die Weine von Spolert haben uns durchwegs sehr gut gefallen, insbesondere der Pepper (Schioppettino). Wir freuen uns darauf, zu sehen, was das Weingut in Zukunft hervorbringen wird – alles, was aktuell zu bekommen ist, lohnt sich einer Bestellung.

Podcast-Folge Nr. 68
Unsere Podcast-Folge zur Weinregion Friuli Colli Orientali könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Montalcino, Toskana, Italien
Rebsorten: Sangiovese, Merlot

Kategorie: classic – funky – crazy

Die Geschichte dieses Weinguts könnte aus einem Roman stammen. Die Gründer:innen Ornella Tondini und Lionel Cousin lernen sich on Assignment im Bürgerkrieg in Tschad kennen, sie ist Fotojournalistin, er dreht dort als Kameramann einen Dokumentarfilm. Die beiden ziehen nach Paris, gründen eine Familie, besuchen dann in den 70er Jahren erstmals einen Künstlerfreund im toskanischen Montalcino und verlieben sich in die Region. Jahrelang verbringen sie ihre Sommer in den etruskischen Hügeln um Montalcino, damals noch eines der ärmsten Hügeldörfer der südlichen Toskana. Die Landschaft und auch die heute so bekannte Weinklassifikation Brunello di Montalcino waren Anfang der 70er noch Geheimtipps.

Als sie 1994 einen verlassenen Bauernhof entdecken, zu dem rund 35 Hektar landwirtschaftlicher Fläche gehörten, die seit über 40 Jahren nicht mehr bewirtschaftet wurde, beschließen sie ihn zu kaufen. Der Boden war komplett unberührt, noch nie mit industrieller Landwirtschaft und deren Hilfsmittel in Berührung gekommen und damit perfekt für die Vorhaben von Ornella und Lionel. Sie restaurieren das alte Gebäude und pflanzen schließlich 1997 3,4 Hektar Rebfläche aus, davon 2,4 Hektar Sangiovese, 0,6 Hektar Cabernet Sauvignon und 0,4 Hektar Merlot. Von Beginn an wurde nichts dem Zufall überlassen, Unterstützung holten sie sich von renommierten Mentor:innen wie Carlo Ferrini, „Flying Winemaker“, Önologe und Berater, der sie bei der Auswahl der Lagen, Reben und Reberziehung unterstützte. Von Anfang an war das Weingut biozertifiziert, bis der Berater François Bouchet die beiden in die Welt der Biodynamie einführte. Biodynamisch wird das Weingut bis heute bewirtschaftet, allerdings ganz effizient und unsentimental – whatever works ist die Devise.

Schon die ersten Jahrgänge erregten Aufmerksamkeit, dabei sind es anfangs kaum mehr als ein paar hundert Flaschen, die zu Beginn mit der Hilfe vom „Master of Sangiovese“, Giulio Gambelli, ausgebaut und abgefüllt wurden. Stilistisch orientieren sie sich dabei grundsätzlich eher am burgundischen Stil, der befreundete Winzer Henri Jayer diente den beiden als Referenzpunkt für ihre eigene Philosophie. Auch der Boden, auf dem die Reben wachsen, ist nicht typisch für die Region – sandiger Lehm mischt sich mit tiefer liegendem Kies und grobem Schotter – ein Überbleibsel des Flusses Ombrone, der früher dort entlang lief, wo sich später durch tektonische Verschiebungen der Hügel bildete, auf dem die Cantina di Cupano heute sitzt. Nur rund 30 Kilometer Luftlinie trennen Cupano vom Meer, das Klima ist deshalb etwas milder als weiter im Landesinneren.

2014 später zieht es Andrea Polidoro ans Weingut, der davor in Bordeaux in der Weinwelt tätig ist, allerdings nicht als Winzer sondern im Handel sowie im Bereich Marketing, PR und Sales. Er arbeitet jahrelang an der Seite von Lionel und übernimmt sukzessive die Leitung als dessen Gesundheit nachlässt. Im Frühling 2021 verstirbt Lionel Cousin, und während Ornella Tondini nach wie vor die Besitzerin des Weinguts ist, liegt die Verantwortung heute bei Andrea Polidoro. Er bringt auf inzwischen 6,4 Hektar Rebfläche sensationelle Weine hervor, unter ihnen der ultrajuicy Vino Rosso di Cupano. Die Jahrgänge 2018 und 2019 fließen in diesen Wein mit ein, gereift für mindestens 2 Jahre in gebrauchten Barriques und Tonnau-Fässern. Neben Sangiovese sind in diesem Jahr auch 20% Merlot enthalten. Den Wein gibt’s mittlerweile in der 4. Edition, entstanden aus der Idee des „Vin de Copains“, dem Wein für Freunde. Wir freuen uns, dass Andrea und Ornella diesen Wein auch mit uns teilen!

Fotos: © Wein für Wein

Verkostungsnotiz
Intensives, dunkles Rubinrot, blank, Viskosität mittel plus. In der Nase zunächst intensive Sauerkirsche, dazu dunkle Beeren. Die Würzigkeit öffnet sich mit der Zeit immer stärker, zum einen Kräuter, dazu stark gerösteter Kaffee und leicht exotische Noten, Anklänge von Tabak und Curry. Am Gaumen packen Tannin und Säure ordentlich zu, gepaart mit einer unglaublichen Saftigkeit hat der Wein einen wunderschönen Trinkfluss. Die Sauerkirsche steht auch am Gaumen bis zum langen Abgang im Vordergrund, wunderschön juicy bis zum Schluss!

Und hier findet ihr den Wein
Bei Hendrik Thoma’s Wein am Limit findet ihr eine große Auswahl an Cupano-Weinen, darunter natürlich auch den Vino Rosso di Cupano. Außerdem ist der Wein jetzt auch bei Zankl’s Weine gelistet, einem kleinen, feinen Online Shop des österreichischen Sommeliers Maximilian Zankl (Shoutout!).

Das können wir noch empfehlen…
Weine von Cupano garantieren Spannung und Eleganz. Während der Vino Rosso di Cupano dafür gemacht ist, jetzt getrunken zu werden und mit seinem „Niagaratrinkfluss“ (Quelle: Hendrik Thoma) perfekt für einen Abend mit Freunden ist, freuen sich die restlichen Weine von Cupano durchaus über etwas Zeit um zu reifen. Am stärksten trifft das natürlich auf den Brunello di Montalcino zu, der hält ohne Probleme auch 20-30 Jahre im Keller aus. Einen guten Einstieg in die etwas klassischeren Weine der Region bietet der Rosso di Montalcino, wer sich mal ein Erlebnis der besonderen Art gönnen möchte, soll sich einen Brunello di Montalcino aus 2016 zulegen – der Jahrgang singt gerade ganz besonders schön!

Podcast-Folge Nr. 63
Unsere Podcast-Folge zum Vino Rosso di Cupano könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.