Dorn-Dürkheim, Rheinhessen
Rebsorte: Pinot Noir

Kategorie: classic – funky – crazy

Schon wieder Pinot aus Rheinhessen – und doch ganz anders. Aaron Kreichgauer hat bei von Winning und Gutzler gelernt, so richtig prägend war dann aber sein Praktikum bei einem der einflussreichsten Naturwein-Winzer im Burgund: Sylvain Pataille. Seit 2022 bringt Aaron eigene Weine auf den Markt: Langer Ausbau, minimaler Eingriff, sanfte Extraktion – kein Wunder, ist Sylvain doch noch immer sein Mentor. Mit 2024 gibt es endlich wieder einen Pinot – und gleichzeitig konnte Aaron auch prestigeträchtige Flächen im Zellerweg am Schwarzen Herrgott dazugewinnen. Wir sind gespannt, was da noch alles kommt!

Weinfotos: © Wein für Wein; Winzerfotos: © Aaron Kreichgauer

Verkostungsnotiz

Dunkles Backsteinrot, transparent, offensichtlich unfiltriert. In der Nase ist das sofort sehr präsent: Der Wein zeigt sich floral, mit feiner Würze, ein Hauch flüchtiger Säure. Darunter spürt man direkt die reife Frucht, das geht für uns in ganz reife Weichsel, gepaart mit der Würze kommt da auch wieder so ein helles Hagebutten-Thema durch. Immer und immer wieder blitzt diese wunderschöne, dunkel anmutende Floralität auf. Nach ein paar Mal schwenken kommt auch etwas Reduktion dazu, das hat so einen leicht fleischigen Anklang, etwas Senfkorn. Auch die Würze ist in ständiger Veränderung: Zuerst sind wir bei All Spice, dann kommt auch etwas dunkleres, fast dunkelgrünes dazu. Und trotzdem bleibt das immer frisch. Super spannend in der Nase! Am Gaumen setzt sich das Bild wunderbar fort: Das ist richtig saftig, hat eine wunderbar pure, hellrote Frucht. Dazu kommt wieder einiges an Würze, die ganzen Trauben machen sich in dieser leichten dunkelgrünen Würzigkeit bemerkbar. Die Säure schiebt den Wein in die Länge, das wird immer würziger, das feine Tannin greift nur ganz sanft zu. Wow! Ein Einstieg, der Lust auf mehr macht – denn diese Flasche ist sofort leer!

Und hier findet ihr den Wein
Den Einstiegs-Pinot aus 2024 gibt’s für 20€ bei Bottle Hero und Florian Fine Wine sowie direkt bei Aaron per Mail zu bestellen. Bald gibt’s die aktuellen Jahrgänge auch bei Korkenkonzept und Just Grapes.

Das können wir noch empfehlen…
Wir haben auch den Weißburgunder 2024 und den Riesling 2023 probiert – insgesamt ist der Pinot allerdings klar der eigenständigste Wein. Der Weißburgunder ist ein schmeichelnder Einstieg, der Spaß macht und der Riesling vom Rotliegenden schon eine Spur anspruchsvoller mit Reduktion, Dichte und Saftigkeit. Beides sehr schöne Weine!

Podcast-Folge Nr. 268
Unsere Podcast-Folge zu Aaron Kreichgauer könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify und Apple Podcasts.

Mardeuil, Champagne
Rebsorte: Pinot Noir

Kategorie: classic – funky – crazy

Von der Balletttänzerin zur Winzerin: Aurore Casanovas Werdegang liest sich wie ein Romantitel. Nach einigen Jahren auf der Weltbühne beschließt die damals 25-jährige Aurore, Abstand vom Ballett zu nehmen und findet in den Weingärten ihrer Mutter die Ruhe, die sie sucht. Sie beginnt ihre Winzerausbildung in Avize und trifft dort auf ihren heutigen Partner Jean-Baptiste Robinet. Ihre Neugierde an den weniger klassischen Seiten der Champagne verbindet sie von Anfang an. Mentoren wie Anselme Selosse begleiten die beiden auf dem Weg zum komplett eigenständigen Winzerchampagner, den sie heute auf die Flasche bringen.

Weinfotos: © Wein für Wein; Winzerfotos: © Aurore Casanova/Sylvain Gallo Selva

Verkostungsnotiz

Dichtes Gold, fast Bronze. Ganz fein sieht man noch die Perlage aufsteigen, etwas Zeit in der Karaffe beruhigt den Schaumwein & setzt noch mehr Nuancen frei. In der Nase ist das gelbfruchtig, leicht oxidierter Bratapfel, etwas Steinobst. Das ist reif, das ist offen in der Nase, man spürt sofort die oxidative und weinige Stilistik des Schaumweins. Am Gaumen setzt sich dieses Spiel genau so fort: Das ist saftig, hat eine gewisse Dichte. Getragen von der feinen Perlage und einer sehr schönen Säure fährt der Champagner in die Unendlichkeit – richtig schön! Wir haben sind wieder in dieser offenen, oxidativen Richtung: Etwas gedörrte Zwetschke, reifes Steinobst. Obwohl das komplett ohne Dosage auskommt, hätten wir da blind eher auf 2-3 Gramm getippt – das ist schon sehr komplett und balanciert. Die zu Beginn doch etwas fordernde Perlage ist mit etwas Luft perfekt eingebunden und sorgt dafür, dass hier trotz Reife und Intensität nichts schwer wird. Ein feiner Ticken Gerbstoff hinten raus bringt uns zusätzliche Frische, wunderschöner Schaumwein! Bonuspunkte: Wir haben den Wein bei über 30 Grad verkostet – und nach einer Stunde im Glas war das zwar lauwarm, aber immer noch groß! Stark!

Und hier findet ihr den Wein
Die Schaumweine von Aurore Casanova findet ihr bei Lobenbergs. Der Grand Cru Pinot aus Puisieulx kostet knapp 85€.

Das können wir noch empfehlen…
Wir lieben die Schaumweine von Aurore Casanova für ihre weinige und immer eher oxidative Stilistik. Schon im Einstieg mit dem Aure ist das fantastisch, wenn auch etwas braver. Je höher rauf, desto experimenteller und stärker in die Oxidation gehen die Champagner.

Podcast-Folge Nr. 266
Unsere Podcast-Folge zu Aurore & Jean-Baptiste könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify und Apple Podcasts.

Mollands, Kamptal
Rebsorte: Grüner Veltliner

Kategorie: classic – funky – crazy

In dieser Folge geht’s rund! Wir haben Matthias Hager im Kamptal besucht und sprechen mit ihm über sein Projekt „Tagada“ – für alle (deutschen) Hörer:innen, die mit diesem Namen weniger anfangen können, gibt’s natürlich die detaillierte Übersetzung im Podcast Matthias erklärt uns, was ein Fahrgeschäft am Jahrmarkt mit dem Konzept der Mehrwegflasche gemein hat und wie es dazu kam, dass er seine neue Tagada-Reihe nun ausschließlich in solche abfüllt. Außerdem gehen wir natürlich auf seine Geschichte und die Weinregion des nördlichen Kamptals ein und schauen uns an, was sich seit der letzten Folge am Weingut Hager getan hat.

Das in der Folge erwähnte Tagada-Event wird am Sonntag, 13.09.2026 vor dem Tagada im Wiener Prater stattfinden.

Fotos: © Wein für Wein

Verkostungsnotiz
Dieser Grüne Veltliner versteckt sich nicht – schon beim ersten Reinriechen ist für uns klar: Das ist Easy Drinking GV in Reinform. „Viel typischer geht’s nicht mehr, glaub ich“, meint auch Matthias bei der Verkostung, und recht hat er. Eine schöne Würzigkeit in der Nase, gepaart mit einladender Frische, perfekt für die sommerlichen Temperaturen, bei denen wir verkosten. Zitrische Anklänge und saftiger Mostapfel holen uns in der Nase und später auch am Gaumen ab. Der Wein bleibt frisch, zu einer schönen Säure kommt eine helle Würzigkeit und ein bissl Gerbstoff im Abgang. Das hat Zug und Trinkfluss und macht genau das, was es soll: Spaß, ohne kompliziert zu sein!

Und hier findet ihr den Wein
Die Tagada-Weine bekommt ihr entweder direkt bei Matthias ab Hof oder bei Weinskandal in Wien, Kostenpunkt liegt bei € 12,00 plus Pfand – klar, ist ja immerhin ein Mehrwegsystem!

Das können wir noch empfehlen…
Die Tagada Weine gibt’s in zwei weiteren Versionen: Riesling und die Cuvée Hager, beide Non Vintage, beide für Easy Drinking gemacht. Zudem sind die Sekte der Hagers immer ein heißer Tipp!

Podcast-Folge Nr. 265
Unsere Podcast-Folge mit Matthias Hager könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Kaub, Mittelrhein
Rebsorte: Riesling

Kategorie: classic – funky – crazy

Luisa Hodbod und Elias Hippert sind wohl nicht die Ersten, die nach ein paar Gläsern beschlossen haben: „Wir sollten gemeinsam Wein machen!“ Im Gegensatz zu vielen anderen haben die beiden das aber tatsächlich in die Tat umgesetzt und mit 2023 den ersten Jahrgang des Weinguts Hainbusch gelesen. Kennengelernt haben sich die zwei in der Berufschule – während Luisa ihre Winzer:innenausbildung direkt in Geisenheim gemacht hat, war Elias damals bei Peter Jakob Kühn. Noch während der Lehre haben sie sich nach Rebflächen für ihr gemeinsames Projekt umgesehen und diese im Dörfchen Kaub auf steilsten Schieferlagen gefunden. Während 2023 das perfekte Jahr zum Einsteigen war, hat ihnen 2024 gezeigt, wie hart es sein kann, ein eigenes Weingut zu haben. Was es an 2024 auf die Flasche geschafft hat, solltet ihr euch allerdings zu Gemüte führen – spannungsgeladener, sehr eigenständiger Riesling vom Schiefer wartet auf euch.

Weinfotos: © Wein für Wein; Winzerfotos: © Weingut Hainbusch

Verkostungsnotiz

Was am Schluss von 2024 auf die Flasche kommt, ist richtig feiner Stoff. Filtriert ist hier nichts, wir haben fast einen Kupferstich im Glas. In der Nase wirds gleich mal spannend – hier haben wir Apfelschale und Ringlotte, einen saftigen Anklang, dazu ganz zart oxidative Noten, um die aber gleichzeitig etwas flüchtige Säure herumtänzelt. Sofort spürbar ist auch die Kräuterwürze, ganz distinktiv, und die vermischt sich dann bei längerem reinriechen mit einem dunkleren Unterton – der Schiefer macht sich schon hier bemerkbar. Am Gaumen nimmt der Wein dann sofort Fahrt auf – sehr geradlinig und präzise von vorne bis hinten, mit ordentlich Zug und Säure, gestützt von einer sehr schönen Phenolik, die Luisa und Elias dem Wein ganz absichtlich verpassen. Hier finden wir Salzzitrone, Apfelschale und im Abgang wieder diese feine, dunkle Würze. Die Säure zieht sich bis ganz zum Schluss und darüber hinaus – das macht uns gerade richtig Freude.

Und hier findet ihr den Wein
Im Podcast haben wir den Riesling Lai 2024 verkostet, den bekommt ihr unter anderem bei Off Grid in Stuttgart, Kostenpunkt € 41,50. Außerdem findet ihr die Weine von Luisa und Elias bei Weinskandal in Wien, Cool Climate in Frankfurt und Vins Vivants in Bochum.

Das können wir noch empfehlen…
Jeder der Rieslinge von Luisa und Elias stehen ganz für sich, wir empfehlen deswegen, Lai, Thal und Rinde nebeneinander zu verkosten.

Podcast-Folge Nr. 264
Unsere Podcast-Folge zu Luisa und Elias vom Weingut Hainbusch könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify und Apple Podcasts.

Oestrich, Rheingau
Rebsorte: Riesling

Kategorie: classic – funky – crazy

Viele Wege führen zum Wein – wenn auch nicht geradeaus: Laurin Eberling wächst in Frankfurt auf und hat mit Wein eigentlich gar nichts am Hut. Nach dem Abitur will er aber etwas Handwerkliches machen: Er beginnt sein Praktikum fürs Weinbau-Studium in Geisenheim. Und beschließt nach 6 sehr mühsamen Monaten, dass er doch etwas anderes mit seinem Leben anfangen will. Nach einem kurzen Ausflug in die Politikwissenschaften findet er aber doch zum Wein zurück: Diesmal über den Ausbildungsweg zum Winzer. Auch das Geisenheim-Studium hängt Laurin dran, nebenbei arbeitet er beim Rheingauer-Leuchtturmbetrieb Peter Jakob Kühn. Heute bewirtschaftet er seine eigenen Flächen im Nebenerwerb & baut sich schön langsam sein eigenes Weingut auf. Im Podcast hört ihr eine Geschichte von Auf und Abs – und von einem Menschen, der unbeirrt seiner Leidenschaft folgt.

Weinfotos: © Wein für Wein; Winzerfotos: © Laurin Eberling

Verkostungsnotiz

Helles Goldgelb, leicht silbrige Reflexe. Feine Reduktion, sofort eine leicht staubige Mineralität. Darunter breitet sich aber eine reife, gelbe Frucht aus, das geht für uns so in Richtung gelbem Most-Apfel. Etwas Kräuterwürze dazu, sowas wie Zitronenmelisse – der Wein spielt permanent zwischen kühler Frische und warmer Saftigkeit. Sehr schön! Am Gaumen setzt sich das genau so fort: Wir sind wieder bei reifem Apfel, das geht fast in Richtung dieser extrem saftigen, leicht mehligen, roten Äpfel – inklusive dem Gerbstoffgerüst, das man da bekommt. Die Säure gibt ordentlich Gas, wird aber von der Saftigkeit perfekt abgefedert. Das macht Trinkfluss ohne Ende! Auch die Kräutrigkeit setzt sich fort, in der Länge geht das immer mehr Richtung Apfelschale. Das macht mit schönem Saft auf, zieht sich dann aber zusammen und wird im Abgang fast salzig. Ein Wein, der einfach richtig Spaß beim Trinken macht!

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine von Laurin Eberling findet ihr im eigenen Webshop und in ausgewählten Restaurants in Frankfurt. Aktuell hat Laurin noch keinen Händler im DACH-Raum. Der Riesling Element 2024 kostet 30€.

Das können wir noch empfehlen…
Natürlich würden wir euch gerne weitere Weine empfehlen – aber Laurin steht erst am Beginn und sein Sortiment ist noch sehr überschaubar. Wir sind jedenfalls gespannt auf die ersten Rieslinge aus dem Doosberg!

Podcast-Folge Nr. 263
Unsere Podcast-Folge zu Laurin Eberling könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify und Apple Podcasts.

Rust, Leithaberg
Rebsorte: Furmint

Kategorie: classic – funky – crazy

Wir haben Michael Wenzel und Sonja Priller in Rust am Neusiedlersee besucht – und natürlich über Furmint gesprochen. Wohl keine Person in Österreich hat so viel Erfahrung und so viel historisches Wissen rund um die Rebsorte Furmint wie Michael Wenzel. Kein Wunder, waren es doch auch sein Großvater Ladislaus und sein Vater Robert, die den Furmint unter widrigen Umständen im Kalten Krieg zurück ins Burgenland gebracht haben. In der Folge bekommen wir nicht nur einen Überblick über die Geschichte des Furmint, sondern auch einen Einblick in die Zugänge von Sonja Priller und erfahren, wie die Partnerin von Michael dafür gesorgt hat, dass die Weine noch klarer, noch reduzierter und noch präziser geworden sind.

Fotos: © Wein für Wein

Verkostungsnotiz
Der Wein begrüßt uns mit einem strahlenden Goldgelb im Glas. In der Nase spürt man eine wunderschöne Frische und ordentlich Würze, darunter liegt eine klare, sehr präzise Frucht. Für uns geht das sofort in ein gewisses Feuerstein-Thema, die Nase schreit schon so richtig nach Riesling. Darunter dann reifes Steinobst, da ist sofort das Marillen-Thema im Kopf präsent. Am Gaumen macht der Wein dann gleich mal auf, das ist gaumenfüllend, hat eine gewisse Dichte – und dann kickt die Säure so richtig. Ein unglaublich straffer Säurezug, der die reife Marille dann immer mehr in Richtung Zitrusfrische schiebt. Der Wein wird länger und länger und mündet in einer Salzigkeit, die sofort zum nächsten Schluck auffordert. Begleitet wird dieser Spannungsbogen von Würzigkeit und einem feinen, aber optimal strukturgebenden Gerbstoffgerüst. Richtig schöner Wein und für uns Wachau pur!

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine von Michael Wenzel und Sonja Priller findet ihr unter anderem bei 8greenbottles, Weinskandal, WEIN & CO, Döllerers, Wine House Austria oder Walters Feine Weine. Der Furmint Alte Reben 2023 kostet rund 35€, der Stockkultur 2022 liegt bei knapp 50€.

Das können wir noch empfehlen…
Furmint, Pinot, Blaufränkisch – wir lieben die Weine von Michael Wenzel seit langem. Besonders ans Herz legen möchten wir euch auch die Analogue-Reihe: Eine limitierte Spielwiese für pure Nonkonformität. Lieben wir!

Podcast-Folge Nr. 262
Unsere Podcast-Folge mit Michael Wenzel & Sonja Priller könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Autor: Michael
Dauer: 4 Tage
Reisezeit: Juni 2026
Fokus: Kulinarik

Inhalt

1. Villa Mas
2. Barcelona

Es war ein kühler Sonntag im Februar. Vier Leute an einem Tisch, in der Mitte vier zerknüllte Papierkugeln. Auf jedem der Papierfetzen stand eine kulinarische Destination: Madrid, Kopenhagen, Mailand, Barcelona. Die Entscheidungsfindung an diesem leicht weingeschwängerten Nachmittag wurde dem Zufall überlassen. Alles was wir wussten: Ein verlängertes Wochenende mit 5 Tagen Zeit können wir uns freischaufeln – und wir wollen kulinarisch verreisen. Die Glücksfee zieht – und wir fliegen nach Katalonien.

Villa Mas – oder warum man unbedingt nach Sant Feliu de Guíxols reisen sollte

Der erste Stopp unserer Reise führt uns direkt vom Flughafen in Barcelona zur Autovermietung. Nachdem man in der Innenstadt von Barcelona wirklich auf jegliches Gefährt verzichten kann, steht außer Frage, dass unser erstes Ziel gleich mal außerhalb der gezogenen Destination liegt. An dieser Stelle ein kleiner Spoiler: Es sollte eine sehr, sehr gute Wahl werden. Rund eine Autostunde nördlich von Barcelona liegt der Strand von Sant Pol. An der geschützten Bucht reihen sich einfache Hotels für einheimische Touristen, auch viele Tagesgäste kommen aus den Städten Girona und Barcelona hier her. Internationale Gäste verirren sich wohl kaum an diese Adresse, abseits der schönen Bucht mit ihrem flachen Wasser bietet der Ort an der Costa Brava nicht viel. Hinter den kleinen, heruntergekommenen Hotels direkt am Strand gibt es auch noch einige kleinere, wenig besuchte All-Inclusive-Burgen. Auch brutalst nebeneinander gepflanzte Sommerhäuschen gibt es. Das soll unser erster Stopp sein? Bei der Ankunft in unserem etwas maroden 3-Sterne-Hotel – wir sind nur zum Schlafen hier, Hauptsache der Heimweg ist kurz – bin ich mir nicht vollends sicher.

Willkommen im Himmel – da wussten wir es noch gar nicht.

100 Meter weiter den Strand entlang finden wir uns am Abend in einem unscheinbaren, etwas schicker aussehenden Lokal ein. Über dem Eingang leuchtet in Neonlettern: Villa Mas. Wir haben von verschiedenen Seiten den Tipp bekommen, dass wir hier unbedingt hin müssen. Es sei einer der besten Orte der kulinarischen Welt. Zu Beginn ist alles etwas verhalten, das Service ist entspannt und unkompliziert, aber darum geht es hier auch nicht. Als wir das erste Mal die Weinkarte in der Hand haben, verstehen wir, warum die halbe Weinwelt von diesem Ort schwärmt. Eine Karte kalkuliert um sie zu trinken. In ihrer Vollständigkeit, von hinten nach vorne. Gerade großes Burgund trinkt man wohl selten günstiger, auch die Jahrgangstiefe bei einigen der besten Weingüter dieser Erde ist unfassbar. Nur als Beispiel: Eine Flasche Francois Ravenau Premier Cru Forêt kostet ganze 150€. Clos de la Marechale 2017 von Jacques-Frederic Mugnier gar nur 140€. Wir bestellen beides, auch wenn das Service leicht verwirrt ist. Das Essen ist simpel, aber im besten Sinne: Frische rote Garnelen aus dem legendären Fischerort Palamós, keine 15 Kilometer entfernt. Tagesaktuell gefangener Fisch, geniale Paella, was braucht man mehr. Eine Flasche Brunate 2021 vielleicht noch, aber dann zählt das als perfekter Abend. Die Kirsche auf diesem Sahnehäubchen von einem Tag: Kein geringerer als Tom Lubbe von Matassa ist am selben Abend im Lokal, wir haben mal über eine erneute Podcast-Folge geplaudert. Mal sehen!

Pure Produktküche und eine Weinkarte, die dich umhaut. 

Das wahre Highlight kommt dann aber doch erst am zweiten Tag: Was am Vortag noch halb im Spaß, halb im Ernst besprochen wurde, wird schnell konkret. Wir müssen mittags vor unserer Rückfahrt nochmal in die Villa Mas. Gemütlich zum Lunch, ein, zwei Flaschen öffnen, antrinken und den Rest für die nächsten Tag mitnehmen. Nach einem kleinen Spaziergang rund um die Bucht haben wir Glück: Wir bekommen noch einen Tisch für 4. Sicherlich von Vorteil, dass der Kollege bei der Reservierung unsere Weinbestellungen vom Vorabend bemerkt. Siehe da, wir bekommen einen weitaus besseren Tisch (und besseres Service). Der Lunch ist absolute Weltklasse: Vorspeise, Hauptspeise und Dessert für heiße 45€, alle drei – wählbaren! – Gänge sind purste Erfrischungen und höchste Kunst. Das beeindruckt noch mehr als die Abendkarte. Frischer Thunfisch, Zucchini und Zucchiniblüten in einer sommerlichen Vinaigrette. Es geht nicht besser. Auch der Schluck Thierry Allemand Cornas Chaillot 2016 macht sehr glücklich. Und ja: Wir sind in Spanien und trinken Frankreich, aber tatsächlich liegt die Schwäche dieser Weinkarte eher bei den einheimischen Produzent:innen als bei jenen der benachbarten Grande Nation.

Unvergesslich: Der Lunch in der Villa Mas.

Barcelona – Das gastronomische Herz pocht laut

Aus der Ruhe und Gelassenheit des Platja de Sant Pol geht es in die Hitze der Stadt: Fairerweise muss man sagen, wir haben es uns für Anfang Juni heißer vorgestellt, es war alles in allem gut erträglich. Wir sind schlussendlich in Spanien im Frühsommer, es darf durchaus wärmer sein. Mit der gastronomischen Erfahrung der Villa Mas im Gepäck ist natürlich jeder Vergleich schwierig. Der erste Abend sollte uns auch gleich eine Lehre sein: Das Gresca, ein hippes Bistro-Konzept, das überall auf der Welt sein könnte, wurde uns von allen Seiten empfohlen. Lockeres Ambiente, beste Produkte, spannende Weinkarte – so der Tenor. Schon bei unserem Ankommen ist alles etwas gestresst. Schnell zum Tisch, schnell die sharing plates aussuchen. Karten gibt es keine, alles läuft über Online-Menüs am Handy. Kein Beinbruch, aber irgendwie auch nicht wahnsinnig sexy. Das Service beginnt dann von gestresst in unfreundlich und desinteressiert zu wechseln, keine sinnvollen Erklärungen zu den Gerichten (die durchaus großartig waren!), der Sommelier ist sowieso überzeugt davon, dass er sich mit uns nicht abgeben muss. Wir essen ganz gut, beschließen aber schon zu Beginn nur günstig zu trinken – die gesamte Stimmung schreit einfach nicht nach Belohnung. Und auch die Weinkarte ist weder genial noch wahnsinnig günstig für spanische Verhältnisse. Die Flasche Bodega Cerron (Matas Altas!) ist allerdings sehr gut.

Das Gresca war vielfach empfohlen – aber leider eine Enttäuschung.

Punktgenau nach 1 Stunde und 50 Minuten passiert das, was wir auf Basis der stressigen Atmosphäre von Anfang an erwartet haben: Man bittet uns mit Nachdruck endlich zu zahlen und zu gehen. Auf die Nachfrage, ob denn der Tisch doppelt vergeben wird, kommt zuerst keine klare Antwort, dann doch. Ja, nach zwei Stunden ist hier Ende, der Tisch wird nochmals vergeben. Per se absolut kein Problem, die Gastronomie muss Umsätze liefern und oft funktioniert das – gerade an kulinarischen Hotspots – nur mit Zeitfenstern. Alles gut, solange man es kommuniziert. Das passiert nämlich gar nicht. Weder zu Beginn, noch in der Reservierung wird in irgendeiner Form darauf hingewiesen. Auf den freundlichen Hinweis, dass man die Kommunikation hier vielleicht etwas verbessern könnte, wird man mit den Worten „Wer nicht spanisch spricht, hat Pech gehabt“ auf mangelnde Sprachkenntnisse verwiesen. Fun Fact: Weder wurden wir auf spanisch angesprochen, noch steht in der Mail auf spanisch etwas vom zweiten Seating. Ein paar Tage später sollte uns bestätigt werden, dass das Gresca leider seit einiger Zeit mehr auf Profit als auf die großartige Küche & Weinkarte setzt, für des es bekannt ist. Wir beschließen den Abend mit einer schönen Flasche Tinto 2024 von Michael Candelario in der Bodega Solera – und wenn man sich die Weinkarte und die vorbeigehenden Gerichte so ansieht, hätten wir vielleicht direkt hierher kommen sollen.

Den Abend retten in der Bodega Solera mit super Naturwein-Karte.

Den zweiten Tag im Barcelona haben wir dann erst einmal entspannt mit Spaziergang und Frühstück (Prima Salvaje! Origo! Beides großartig!) begonnen, danach ging es in die touristische Altstadt. Ein bisschen Keramik shoppen, treiben lassen. Mitten im Trubel der Altstadt haben wir aber auch eine Markierung auf unserer Liste: La Vinya del Senyor, eine Bar mit Snacks und angeblich absurder Weinkarte. Das klingt ja für einen Einkehrschwung am Nachmittag schon mal nicht schlecht. Gildas, Thunfisch, Pan con Tomate – perfekte Snacks. Und die Weinkarte? Vielleicht die tiefste Weinkarte mit Spanien-Fokus, die ich bisher gesehen habe. Comando G? Drei Seiten, unendliche Jahrgangstiefe. Genauso kannst du aber auch die Klassik rund um Vega Sicilia in ähnlicher Form trinken. Ein Buch voll mit spanischem Wein, von alteingesessenen Kultweingütern bis zu neuen Entdeckungen ist da wirklich alles dabei. Und das mitten an einem belebten Platz im touristischsten Eck der Stadt, eigentlich unfassbar. Wie eine kleine Oase mitten in der Wüste, wir trinken eine sensationell gute Flasche Dominio del Aguila Viñas Viejas Albillo 2020. Vielleicht der beste spanische Weißwein den ich je im Glas hatte. Und weils so schön ist bleiben wir picken, wie man auf österreichisch sagen würde. Las Iruelas 2014 von Dani Landi braucht Zeit, entfaltet dann aber mehr und mehr seinen kargen, ätherischen Kern. Ganz großes Kino – und plötzlich ist es 20:00 Uhr. Die Zeit vergeht wie im Flug an diesem absurden Fleckchen Barcelonas, der Tisch im Suru wartet schon auf uns.

Barcelona hat gestrahlt!

Hier könnte man ewig sitzen bleiben: La Vinya del Senyor in der Altstadt.

Das Konzept im Suru ist ähnlich wie am Vorabend: Sharing plates aus einer offenen Küche, großartige Grundzutaten, eine kleine aber schöne Weinkarte. Konträr aber der gesamte Service: Von Beginn an spürt man eine nicht enden wollende Herzlichkeit, alles ist entspannt. Kein stressiges Abservieren, man nimmt sich Zeit für die Gäste – dann kann man auch das Essen weitaus mehr genießen. Vielleicht ist das qualitativ nicht wahnsinnig viel über dem Niveau von Gresca – aber im Suru hat man die Möglichkeit, diese Qualität auch zu schätzen. Ein Highlight sind die Spieße mit Garnelentatar und Hühnerhaut, auch der Spargel war fantastisch – mussten wir direkt nachbestellen. Die Flasche Obertura von Cantalapiedra war leider schwach, aber wie wir danach mehrmals gehört haben – die Flaschenunterschiede sind sehr groß. Auch noch absolute Weltklasse: Am Ende des Abends kommt unbekannterweise jemand an unseren Tisch – und stellt sich als Fan des Podcasts und Hörer aus Deutschland vor. Eigentlich unfassbar, dass ausgerechnet an dem Abend ein Hörer eines deutschsprachigen Podcasts im selben Lokal sitzt – und mich vom Nebentisch aus erspäht. Danke, das war ein sehr wertschätzendes Erlebnis!

Großes Kino im Suru: Pure Lebensfreude, absolute Entspannung.

Für etwas Kultur abseits der Kulinarik war am letzten Tag in Barcelona noch ein Museumbesuch eingeplant: Joan Miro wurde mit der Fundacio am Fuß des Montjuïc ein architektonisches Denkmal gesetzt, die Ausstellung selbst – und versteht mich nicht falsch, ich liebe Miro – ist leider unfassbar schlecht. Die Gegenüberstellung der Werke mag mit einigem Kontext funktionieren, der wird leider nicht gegeben – oder ist nur in Form von Texten präsent, die heute ChatGPT besser schreiben könnte. Schade! Umso schöner: Unser letzter Abend. Da die kulinarische Vielfalt in Barcelona aktuell nahezu unendlich erscheint, war es gar nicht so einfach, die richtigen Lokale auszuwählen. So richtig Lust auf Sterneküche und ein volles Menü hatten wir nicht, drei Tage hintereinander ein ähnliches Bistro-Konzept war aber irgendwie auch nicht das Wahre.

Die Fundacio Joan Miro ist architektonisch beeindruckend – die Ausstellung schrecklich kuratiert.

Also haben wir uns für das alkostat entschieden, den „Ableger“ des Sternerestaurants alkimia von Jordi Vilà. Alleine der Eingang ist schon spektakulär: Das Lokal liegt im ersten Stock eines Altbaus, nachdem man außen läutet und sich die Tür öffnet, geht man durch ein kleines Stiegenhaus mit bunt schimmernden LED-Quallen hinauf. Man weiß nicht so richtig, ob man hier richtig ist. Dann öffnet sich eine Flügeltür und man steht mitten im Lokal, ein Deckenfresko das auch in einen Florentiner Palazzo passen würde. Das alkostat ist im selben Raum wie das alkimia, nur durch eine spärliche Holzvertäfelung getrennt. Man sieht die offene Küche, man sitzt nur etwas weiter weg – und isst a la Carte. Küchentechnisch war das nochmal ein absolutes Highlight: Marinierter Thunfischbauch, Steinbutt, Zucchini-Salat mit Garnelen. Das hat alles nochmal einen Hauch mehr Tiefe und Komplexität als die letzten Tage. Und die Weinkarte? Ein enges Rennen mit der schon spektakulär guten Karte des Villa Mas um die stärkste Weinkarte der Reise. Gevrey von Rosseau für unter 200€? Kein Problem. Inaki Garrido’s Las Toscas kannst du hier genauso trinken – beides war großartig. Leider ist das unser letzter Tag in Barcelona – einer Stadt, die ich ehrlicherweise kulinarisch nie so hoch eingeschätzt hätte. Aber hier tut sich gerade unglaublich viel. Und Wein wird noch so kalkuliert, dass er auch getrunken werden kann.

Ein grandioser letzter Abend im alkostat von Jordi Vila.

Weitere Empfehlungen in Barcelona, die wir nicht geschafft haben:

• Ultramarinos Marin
• Bisavis
• Mon Vinic
• Bar Manifest
• Quimica
• Vertical
• Bar Torpedo
• Pompa

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Gedersdorf, Kremstal
Rebsorte: Roter Veltliner

Kategorie: classic – funky – crazy

Wir sind zu Gast am Weingut Mantlerhof bei Agnes und Josef Mantler. Das Geschwisterpaar erzählt uns im Podcast, wie das Weingut historisch gewachsen ist – und warum ihr Großvater als auch ihre Eltern immer Vordenker und Visionäre waren. Seit 2016 betreiben die Beiden das Weingut selbst – damals ein Sprung ins kalte Wasser, der sich heute völlig richtig anfühlt.

Fotos: © Wein für Wein

Verkostungsnotiz
Ein helles, leicht silbriges Strohgelb im Glas. Leichte Reduktion in der Nase, das beginnt mit sehr feiner Kräuterwürze, helle florale Noten, etwas Steinmehl – sehr ruhig und in sich ruhend, obwohl der Wein schon etwas Zeit in der Karaffe hatte. Darunter liegt eine reifere, gelbe Frucht, die sich aber erst beim zweiten oder dritten Hineinriechen bemerkbar macht. Sehr feingliedrig und ein wunderschönes Spiel aus Frische, Reduktion und Reife. Am Gaumen macht der Wein dann mit einer wunderschönen Saftigkeit auf, das geht wieder in diese reife gelbe Frucht, leicht cremig und dann übernimmt die Säure das Kommando, zieht den Wein richtig zu einem Strahl zusammen, der feine Ticken Gerbstoff sorgt für zusätzlichen Schub. Im Finish spürt man wieder mehr diese Kräuterwürze, heller Stein, das wird fast salzig hinten raus. Trinkfluss ohne Ende, ein unglaublich schlanker, feiner Roter Veltliner. Das ist saftig, dabei aber keinen Deut üppig, perfekt in der Balance!

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine vom Mantlerhof findet ihr bei WEIN & CO sowie Döllerers. Den Roten Veltliner Ried Ungut 2023 gibt’s für rund 40€ direkt ab Hof oder bei Döllerers.

Das können wir noch empfehlen…
Vom Einstieg bis zu den Lagenweinen zeigt sich beim Mantlerhof ein roter Faden: Das ist immer trinkfreudig, bringt durch den Löss ein bisschen Fülle und Cremigkeit mit – bleibt aber immer auf der eleganten Seite. Roter Veltliner, Riesling, Neuburger – ganz geniale Weine, die sensationell reifen!

Podcast-Folge Nr. 261
Unsere Podcast-Folge mit Agnes und Josef Mantler vom Mantlerhof könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

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Gevrey-Chambertin, Burgund
Rebsorte: Pinot Noir

Kategorie: classic – funky – crazy

Kann man sich mit Mitte 50 nochmal komplett neu erfinden? Hélène & Didier Amiot können das auf jeden Fall. Rund 30 Jahre arbeitet Didier Amiot gemeinsam mit seinem älteren Bruder an der elterlichen Domaine Pierre Amiot – bis es 2020 zu einer Erbteilung kommt und er 3 Hektar Flächen in Grand Cru- und Premier Cru-Lagen in Morey-Saint-Denis und Gevrey-Chambertin besitzt. Für seine Frau Hélène ist klar: Diese Chance müssen wir nützen! Nach knapp 30 Jahren als Krankenpflegerin studiert sie kurzerhand Weinbau, Didier bringt ohnehin genügend Erfahrung mit und et voila: Sie gründen ihr Weingut Domaine Didier Amiot.  Warum das von Anfang an großartig funktioniert hat, welche Diskussionen die beiden antreiben und was sie am meisten an ihrem neuen Leben genießen hört ihr dieser Folge!

Weinfotos: © Wein für Wein; Winzerfotos: © Domaine Didier Amiot

Verkostungsnotiz

Wunderschön strahlendes, durchscheinendes, dunkles Rot, leicht violette Reflexe sind dabei. Die Nase öffnet zu Beginn mit feinen Röstnoten, fast wie wenn man ein Sackerl Espresso-Bohnen frisch öffnet. Auch darunter bleibt es dunkel, das hat einen Hauch Kakao, etwas florales in Richtung Veilchen gepaart mit dieser staubigen Kalkigkeit. Erst in der dritten Ebene kommt die Frucht schön langsam zum Vorschein, das sind dunkle Kirschen, reife Sauerkirsche, etwas Dörrzwetschke. Man merkt sofort: Das hat einen Anteil neues Holz, das ist reif und gleichzeitig schreit es schon nach Saftigkeit. Am Gaumen zeigt der Wein dann seine ganze Klasse: Das ist sofort saftig, die Frucht ist viel heller als in der Nase angenommen, unendlich frische Säure. Das Tannin ist noch sehr jung, aber sorgt für zusätzliche Spannung. Wir denken an helle Kirschen, in Kombination mit dieser betörenden, dunkeln Würze wieder an Weichsel, das hat aber auch fast etwas von Hagebutte. Fast eisenhaltig kommt diese Mineralität am Gaumen durch, dann übernimmt wieder eine schöne, feine Holzwürze. Ein Strahl von einem Wein am Gaumen, das ist trotz der Dichte unglaublich engmaschig und präzise. Wow! Schon jetzt Trinkfluss ohne Ende, kein Gramm Fett, das schiebt sich in einer Unendlichkeit über den Gaumen. Grandioser Wein!

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine von Hélène und Didier Amiot sind sehr vergriffen – in Österreich macht das Zankl’s Weine und in Deutschland bei Belles Vignes. Der 2023er Aux Combottes ist leider schon aus, Kostenpunkt sind rund 140€.

Das können wir noch empfehlen…
Die Weine der Domaine Didier Amiot pfeifen alle – sowohl Morey-Saint-Denis Aux Charmes finden wir sehr schön, aber auch die Einstiegsweine machen richtig Freude!

Podcast-Folge Nr. 260
Unsere Podcast-Folge zu Hélène und Didier Amiot könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify und Apple Podcasts.

Montalcino, Toskana
Rebsorte: Sangiovese

Kategorie: classic – funky – crazy

Was Jan Erbach und Caroline Pobitzer in Montalcino auf die Flasche bringen, grenzt sehr nahe an Perfektion. Im Podcast erzählen wir euch, wie die Südtirolerin und der Deutsche sich Anfang der 2000er kennengelernt haben und gemeinsam seit 2001 das Weingut Pian dell’Orino führen. Jan, der nach Stationen im Markgräflerland, Südtirol und Südfrankreich auf einen Anruf von Rainer Loacker hin in die Toskana kam, war schon von Beginn an von der biologischen Bewirtschaftung überzeugt und stellte gemeinsam mit Caroline, die ihr Weingut in den vergangenen Jahren quasi eigenhändig aus dem Boden vor Montalcino gestampft hatte, schon 2003 auf Biodynamie um. Die Faszination für naturwissenschaftliche Themen, allen voran die Chronobiologie, Bodenzusammensetzung und Phytohormone, führte dazu, dass Jan sich über die Jahre hinweg bis ins Detail mit allen weinbaulichen Themen beschäftigte. Wie exakt und präzise Jan und Caroline arbeiten, kommt in ihren Weinen spürbar zur Geltung – extreme Ertragsreduktion sowie diverse Maßnahmen im Weingarten und bei der Traubenannahme tragen dazu bei, dass am Schluss wirklich nur das allerbeste Traubenmaterial vergoren wird. Auch mit dem Terroir Montalcinos haben sich Jan und Caroline eingehend beschäftigt – unter anderem sind weitere Informationen dazu in diesem Dokument zu finden.

Weinfotos: © Wein für Wein; Winzerfotos: © Pian dell’Orino

Verkostungsnotiz

Im Glas ein tiefes Rot, nach außen schon ins backsteinfarbene gehend. Die Nase zieht uns schon aus der Ferne rein, das allererste Fazit ist gleich: „Ja, will ich trinken.“ Fleischig, saftig, dicht, mit sehr reifer, dunkler Kirsche. Der Wein fühlt sich schon jetzt mediterran an, mit wunderschöner Würzigkeit, dazu Röstaromen und ein wenig Leder im Hintergrund, herrlich. Und so geht’s am Gaumen weiter – was wir hier so bewundern, ist wie unendlich harmonisch dieser Wein daher kommt. Der hat ordentlich Power, wird von einem perfekt balancierten Tannin- und Säuregerüst quasi auf dem Servierteller präsentiert und trinkt sich so dermaßen schön, dass wir eigentlich nur sagen können: So geht für uns großer Wein. Wer Eleganz, Saft, Zugänglichkeit und Kraft so nahtlos unter einen Hut bekommt, verdient Applaus.

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine von Pian dell’Orino findet ihr bei Zankls Weine und Lobenbergs, der Brunello di Montalcino Vigneti del Versante kostet rund € 130.

Das können wir noch empfehlen…
Kurz gesagt: Alles! Vom Einstieg bis zu den ganz großen Brunellos macht hier absolut jeder Wein Freude.

Podcast-Folge Nr. 258
Unsere Podcast-Folge zu Jan Erbach und Caroline Pobitzer von Pian dell’Orino könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify und Apple Podcasts.