Rust, Leithaberg
Rebsorte: Furmint

Kategorie: classic – funky – crazy

Wir haben Michael Wenzel und Sonja Priller in Rust am Neusiedlersee besucht – und natürlich über Furmint gesprochen. Wohl keine Person in Österreich hat so viel Erfahrung und so viel historisches Wissen rund um die Rebsorte Furmint wie Michael Wenzel. Kein Wunder, waren es doch auch sein Großvater Ladislaus und sein Vater Robert, die den Furmint unter widrigen Umständen im Kalten Krieg zurück ins Burgenland gebracht haben. In der Folge bekommen wir nicht nur einen Überblick über die Geschichte des Furmint, sondern auch einen Einblick in die Zugänge von Sonja Priller und erfahren, wie die Partnerin von Michael dafür gesorgt hat, dass die Weine noch klarer, noch reduzierter und noch präziser geworden sind.

Fotos: © Wein für Wein

Verkostungsnotiz
Der Wein begrüßt uns mit einem strahlenden Goldgelb im Glas. In der Nase spürt man eine wunderschöne Frische und ordentlich Würze, darunter liegt eine klare, sehr präzise Frucht. Für uns geht das sofort in ein gewisses Feuerstein-Thema, die Nase schreit schon so richtig nach Riesling. Darunter dann reifes Steinobst, da ist sofort das Marillen-Thema im Kopf präsent. Am Gaumen macht der Wein dann gleich mal auf, das ist gaumenfüllend, hat eine gewisse Dichte – und dann kickt die Säure so richtig. Ein unglaublich straffer Säurezug, der die reife Marille dann immer mehr in Richtung Zitrusfrische schiebt. Der Wein wird länger und länger und mündet in einer Salzigkeit, die sofort zum nächsten Schluck auffordert. Begleitet wird dieser Spannungsbogen von Würzigkeit und einem feinen, aber optimal strukturgebenden Gerbstoffgerüst. Richtig schöner Wein und für uns Wachau pur!

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine von Michael Wenzel und Sonja Priller findet ihr unter anderem bei 8greenbottles, Weinskandal, WEIN & CO, Döllerers, Wine House Austria oder Walters Feine Weine. Der Furmint Alte Reben 2023 kostet rund 35€, der Stockkultur 2022 liegt bei knapp 50€.

Das können wir noch empfehlen…
Furmint, Pinot, Blaufränkisch – wir lieben die Weine von Michael Wenzel seit langem. Besonders ans Herz legen möchten wir euch auch die Analogue-Reihe: Eine limitierte Spielwiese für pure Nonkonformität. Lieben wir!

Podcast-Folge Nr. 262
Unsere Podcast-Folge mit Michael Wenzel & Sonja Priller könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Autor: Michael
Dauer: 4 Tage
Reisezeit: Juni 2026
Fokus: Kulinarik

Inhalt

1. Villa Mas
2. Barcelona

Es war ein kühler Sonntag im Februar. Vier Leute an einem Tisch, in der Mitte vier zerknüllte Papierkugeln. Auf jedem der Papierfetzen stand eine kulinarische Destination: Madrid, Kopenhagen, Mailand, Barcelona. Die Entscheidungsfindung an diesem leicht weingeschwängerten Nachmittag wurde dem Zufall überlassen. Alles was wir wussten: Ein verlängertes Wochenende mit 5 Tagen Zeit können wir uns freischaufeln – und wir wollen kulinarisch verreisen. Die Glücksfee zieht – und wir fliegen nach Katalonien.

Villa Mas – oder warum man unbedingt nach Sant Feliu de Guíxols reisen sollte

Der erste Stopp unserer Reise führt uns direkt vom Flughafen in Barcelona zur Autovermietung. Nachdem man in der Innenstadt von Barcelona wirklich auf jegliches Gefährt verzichten kann, steht außer Frage, dass unser erstes Ziel gleich mal außerhalb der gezogenen Destination liegt. An dieser Stelle ein kleiner Spoiler: Es sollte eine sehr, sehr gute Wahl werden. Rund eine Autostunde nördlich von Barcelona liegt der Strand von Sant Pol. An der geschützten Bucht reihen sich einfache Hotels für einheimische Touristen, auch viele Tagesgäste kommen aus den Städten Girona und Barcelona hier her. Internationale Gäste verirren sich wohl kaum an diese Adresse, abseits der schönen Bucht mit ihrem flachen Wasser bietet der Ort an der Costa Brava nicht viel. Hinter den kleinen, heruntergekommenen Hotels direkt am Strand gibt es auch noch einige kleinere, wenig besuchte All-Inclusive-Burgen. Auch brutalst nebeneinander gepflanzte Sommerhäuschen gibt es. Das soll unser erster Stopp sein? Bei der Ankunft in unserem etwas maroden 3-Sterne-Hotel – wir sind nur zum Schlafen hier, Hauptsache der Heimweg ist kurz – bin ich mir nicht vollends sicher.

Willkommen im Himmel – da wussten wir es noch gar nicht.

100 Meter weiter den Strand entlang finden wir uns am Abend in einem unscheinbaren, etwas schicker aussehenden Lokal ein. Über dem Eingang leuchtet in Neonlettern: Villa Mas. Wir haben von verschiedenen Seiten den Tipp bekommen, dass wir hier unbedingt hin müssen. Es sei einer der besten Orte der kulinarischen Welt. Zu Beginn ist alles etwas verhalten, das Service ist entspannt und unkompliziert, aber darum geht es hier auch nicht. Als wir das erste Mal die Weinkarte in der Hand haben, verstehen wir, warum die halbe Weinwelt von diesem Ort schwärmt. Eine Karte kalkuliert um sie zu trinken. In ihrer Vollständigkeit, von hinten nach vorne. Gerade großes Burgund trinkt man wohl selten günstiger, auch die Jahrgangstiefe bei einigen der besten Weingüter dieser Erde ist unfassbar. Nur als Beispiel: Eine Flasche Francois Ravenau Premier Cru Forêt kostet ganze 150€. Clos de la Marechale 2017 von Jacques-Frederic Mugnier gar nur 140€. Wir bestellen beides, auch wenn das Service leicht verwirrt ist. Das Essen ist simpel, aber im besten Sinne: Frische rote Garnelen aus dem legendären Fischerort Palamós, keine 15 Kilometer entfernt. Tagesaktuell gefangener Fisch, geniale Paella, was braucht man mehr. Eine Flasche Brunate 2021 vielleicht noch, aber dann zählt das als perfekter Abend. Die Kirsche auf diesem Sahnehäubchen von einem Tag: Kein geringerer als Tom Lubbe von Matassa ist am selben Abend im Lokal, wir haben mal über eine erneute Podcast-Folge geplaudert. Mal sehen!

Pure Produktküche und eine Weinkarte, die dich umhaut. 

Das wahre Highlight kommt dann aber doch erst am zweiten Tag: Was am Vortag noch halb im Spaß, halb im Ernst besprochen wurde, wird schnell konkret. Wir müssen mittags vor unserer Rückfahrt nochmal in die Villa Mas. Gemütlich zum Lunch, ein, zwei Flaschen öffnen, antrinken und den Rest für die nächsten Tag mitnehmen. Nach einem kleinen Spaziergang rund um die Bucht haben wir Glück: Wir bekommen noch einen Tisch für 4. Sicherlich von Vorteil, dass der Kollege bei der Reservierung unsere Weinbestellungen vom Vorabend bemerkt. Siehe da, wir bekommen einen weitaus besseren Tisch (und besseres Service). Der Lunch ist absolute Weltklasse: Vorspeise, Hauptspeise und Dessert für heiße 45€, alle drei – wählbaren! – Gänge sind purste Erfrischungen und höchste Kunst. Das beeindruckt noch mehr als die Abendkarte. Frischer Thunfisch, Zucchini und Zucchiniblüten in einer sommerlichen Vinaigrette. Es geht nicht besser. Auch der Schluck Thierry Allemand Cornas Chaillot 2016 macht sehr glücklich. Und ja: Wir sind in Spanien und trinken Frankreich, aber tatsächlich liegt die Schwäche dieser Weinkarte eher bei den einheimischen Produzent:innen als bei jenen der benachbarten Grande Nation.

Unvergesslich: Der Lunch in der Villa Mas.

Barcelona – Das gastronomische Herz pocht laut

Aus der Ruhe und Gelassenheit des Platja de Sant Pol geht es in die Hitze der Stadt: Fairerweise muss man sagen, wir haben es uns für Anfang Juni heißer vorgestellt, es war alles in allem gut erträglich. Wir sind schlussendlich in Spanien im Frühsommer, es darf durchaus wärmer sein. Mit der gastronomischen Erfahrung der Villa Mas im Gepäck ist natürlich jeder Vergleich schwierig. Der erste Abend sollte uns auch gleich eine Lehre sein: Das Gresca, ein hippes Bistro-Konzept, das überall auf der Welt sein könnte, wurde uns von allen Seiten empfohlen. Lockeres Ambiente, beste Produkte, spannende Weinkarte – so der Tenor. Schon bei unserem Ankommen ist alles etwas gestresst. Schnell zum Tisch, schnell die sharing plates aussuchen. Karten gibt es keine, alles läuft über Online-Menüs am Handy. Kein Beinbruch, aber irgendwie auch nicht wahnsinnig sexy. Das Service beginnt dann von gestresst in unfreundlich und desinteressiert zu wechseln, keine sinnvollen Erklärungen zu den Gerichten (die durchaus großartig waren!), der Sommelier ist sowieso überzeugt davon, dass er sich mit uns nicht abgeben muss. Wir essen ganz gut, beschließen aber schon zu Beginn nur günstig zu trinken – die gesamte Stimmung schreit einfach nicht nach Belohnung. Und auch die Weinkarte ist weder genial noch wahnsinnig günstig für spanische Verhältnisse. Die Flasche Bodega Cerron (Matas Altas!) ist allerdings sehr gut.

Das Gresca war vielfach empfohlen – aber leider eine Enttäuschung.

Punktgenau nach 1 Stunde und 50 Minuten passiert das, was wir auf Basis der stressigen Atmosphäre von Anfang an erwartet haben: Man bittet uns mit Nachdruck endlich zu zahlen und zu gehen. Auf die Nachfrage, ob denn der Tisch doppelt vergeben wird, kommt zuerst keine klare Antwort, dann doch. Ja, nach zwei Stunden ist hier Ende, der Tisch wird nochmals vergeben. Per se absolut kein Problem, die Gastronomie muss Umsätze liefern und oft funktioniert das – gerade an kulinarischen Hotspots – nur mit Zeitfenstern. Alles gut, solange man es kommuniziert. Das passiert nämlich gar nicht. Weder zu Beginn, noch in der Reservierung wird in irgendeiner Form darauf hingewiesen. Auf den freundlichen Hinweis, dass man die Kommunikation hier vielleicht etwas verbessern könnte, wird man mit den Worten „Wer nicht spanisch spricht, hat Pech gehabt“ auf mangelnde Sprachkenntnisse verwiesen. Fun Fact: Weder wurden wir auf spanisch angesprochen, noch steht in der Mail auf spanisch etwas vom zweiten Seating. Ein paar Tage später sollte uns bestätigt werden, dass das Gresca leider seit einiger Zeit mehr auf Profit als auf die großartige Küche & Weinkarte setzt, für des es bekannt ist. Wir beschließen den Abend mit einer schönen Flasche Tinto 2024 von Michael Candelario in der Bodega Solera – und wenn man sich die Weinkarte und die vorbeigehenden Gerichte so ansieht, hätten wir vielleicht direkt hierher kommen sollen.

Den Abend retten in der Bodega Solera mit super Naturwein-Karte.

Den zweiten Tag im Barcelona haben wir dann erst einmal entspannt mit Spaziergang und Frühstück (Prima Salvaje! Origo! Beides großartig!) begonnen, danach ging es in die touristische Altstadt. Ein bisschen Keramik shoppen, treiben lassen. Mitten im Trubel der Altstadt haben wir aber auch eine Markierung auf unserer Liste: La Vinya del Senyor, eine Bar mit Snacks und angeblich absurder Weinkarte. Das klingt ja für einen Einkehrschwung am Nachmittag schon mal nicht schlecht. Gildas, Thunfisch, Pan con Tomate – perfekte Snacks. Und die Weinkarte? Vielleicht die tiefste Weinkarte mit Spanien-Fokus, die ich bisher gesehen habe. Comando G? Drei Seiten, unendliche Jahrgangstiefe. Genauso kannst du aber auch die Klassik rund um Vega Sicilia in ähnlicher Form trinken. Ein Buch voll mit spanischem Wein, von alteingesessenen Kultweingütern bis zu neuen Entdeckungen ist da wirklich alles dabei. Und das mitten an einem belebten Platz im touristischsten Eck der Stadt, eigentlich unfassbar. Wie eine kleine Oase mitten in der Wüste, wir trinken eine sensationell gute Flasche Dominio del Aguila Viñas Viejas Albillo 2020. Vielleicht der beste spanische Weißwein den ich je im Glas hatte. Und weils so schön ist bleiben wir picken, wie man auf österreichisch sagen würde. Las Iruelas 2014 von Dani Landi braucht Zeit, entfaltet dann aber mehr und mehr seinen kargen, ätherischen Kern. Ganz großes Kino – und plötzlich ist es 20:00 Uhr. Die Zeit vergeht wie im Flug an diesem absurden Fleckchen Barcelonas, der Tisch im Suru wartet schon auf uns.

Barcelona hat gestrahlt!

Hier könnte man ewig sitzen bleiben: La Vinya del Senyor in der Altstadt.

Das Konzept im Suru ist ähnlich wie am Vorabend: Sharing plates aus einer offenen Küche, großartige Grundzutaten, eine kleine aber schöne Weinkarte. Konträr aber der gesamte Service: Von Beginn an spürt man eine nicht enden wollende Herzlichkeit, alles ist entspannt. Kein stressiges Abservieren, man nimmt sich Zeit für die Gäste – dann kann man auch das Essen weitaus mehr genießen. Vielleicht ist das qualitativ nicht wahnsinnig viel über dem Niveau von Gresca – aber im Suru hat man die Möglichkeit, diese Qualität auch zu schätzen. Ein Highlight sind die Spieße mit Garnelentatar und Hühnerhaut, auch der Spargel war fantastisch – mussten wir direkt nachbestellen. Die Flasche Obertura von Cantalapiedra war leider schwach, aber wie wir danach mehrmals gehört haben – die Flaschenunterschiede sind sehr groß. Auch noch absolute Weltklasse: Am Ende des Abends kommt unbekannterweise jemand an unseren Tisch – und stellt sich als Fan des Podcasts und Hörer aus Deutschland vor. Eigentlich unfassbar, dass ausgerechnet an dem Abend ein Hörer eines deutschsprachigen Podcasts im selben Lokal sitzt – und mich vom Nebentisch aus erspäht. Danke, das war ein sehr wertschätzendes Erlebnis!

Großes Kino im Suru: Pure Lebensfreude, absolute Entspannung.

Für etwas Kultur abseits der Kulinarik war am letzten Tag in Barcelona noch ein Museumbesuch eingeplant: Joan Miro wurde mit der Fundacio am Fuß des Montjuïc ein architektonisches Denkmal gesetzt, die Ausstellung selbst – und versteht mich nicht falsch, ich liebe Miro – ist leider unfassbar schlecht. Die Gegenüberstellung der Werke mag mit einigem Kontext funktionieren, der wird leider nicht gegeben – oder ist nur in Form von Texten präsent, die heute ChatGPT besser schreiben könnte. Schade! Umso schöner: Unser letzter Abend. Da die kulinarische Vielfalt in Barcelona aktuell nahezu unendlich erscheint, war es gar nicht so einfach, die richtigen Lokale auszuwählen. So richtig Lust auf Sterneküche und ein volles Menü hatten wir nicht, drei Tage hintereinander ein ähnliches Bistro-Konzept war aber irgendwie auch nicht das Wahre.

Die Fundacio Joan Miro ist architektonisch beeindruckend – die Ausstellung schrecklich kuratiert.

Also haben wir uns für das alkostat entschieden, den „Ableger“ des Sternerestaurants alkimia von Jordi Vilà. Alleine der Eingang ist schon spektakulär: Das Lokal liegt im ersten Stock eines Altbaus, nachdem man außen läutet und sich die Tür öffnet, geht man durch ein kleines Stiegenhaus mit bunt schimmernden LED-Quallen hinauf. Man weiß nicht so richtig, ob man hier richtig ist. Dann öffnet sich eine Flügeltür und man steht mitten im Lokal, ein Deckenfresko das auch in einen Florentiner Palazzo passen würde. Das alkostat ist im selben Raum wie das alkimia, nur durch eine spärliche Holzvertäfelung getrennt. Man sieht die offene Küche, man sitzt nur etwas weiter weg – und isst a la Carte. Küchentechnisch war das nochmal ein absolutes Highlight: Marinierter Thunfischbauch, Steinbutt, Zucchini-Salat mit Garnelen. Das hat alles nochmal einen Hauch mehr Tiefe und Komplexität als die letzten Tage. Und die Weinkarte? Ein enges Rennen mit der schon spektakulär guten Karte des Villa Mas um die stärkste Weinkarte der Reise. Gevrey von Rosseau für unter 200€? Kein Problem. Inaki Garrido’s Las Toscas kannst du hier genauso trinken – beides war großartig. Leider ist das unser letzter Tag in Barcelona – einer Stadt, die ich ehrlicherweise kulinarisch nie so hoch eingeschätzt hätte. Aber hier tut sich gerade unglaublich viel. Und Wein wird noch so kalkuliert, dass er auch getrunken werden kann.

Ein grandioser letzter Abend im alkostat von Jordi Vila.

Weitere Empfehlungen in Barcelona, die wir nicht geschafft haben:

• Ultramarinos Marin
• Bisavis
• Mon Vinic
• Bar Manifest
• Quimica
• Vertical
• Bar Torpedo
• Pompa

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Gedersdorf, Kremstal
Rebsorte: Roter Veltliner

Kategorie: classic – funky – crazy

Wir sind zu Gast am Weingut Mantlerhof bei Agnes und Josef Mantler. Das Geschwisterpaar erzählt uns im Podcast, wie das Weingut historisch gewachsen ist – und warum ihr Großvater als auch ihre Eltern immer Vordenker und Visionäre waren. Seit 2016 betreiben die Beiden das Weingut selbst – damals ein Sprung ins kalte Wasser, der sich heute völlig richtig anfühlt.

Fotos: © Wein für Wein

Verkostungsnotiz
Ein helles, leicht silbriges Strohgelb im Glas. Leichte Reduktion in der Nase, das beginnt mit sehr feiner Kräuterwürze, helle florale Noten, etwas Steinmehl – sehr ruhig und in sich ruhend, obwohl der Wein schon etwas Zeit in der Karaffe hatte. Darunter liegt eine reifere, gelbe Frucht, die sich aber erst beim zweiten oder dritten Hineinriechen bemerkbar macht. Sehr feingliedrig und ein wunderschönes Spiel aus Frische, Reduktion und Reife. Am Gaumen macht der Wein dann mit einer wunderschönen Saftigkeit auf, das geht wieder in diese reife gelbe Frucht, leicht cremig und dann übernimmt die Säure das Kommando, zieht den Wein richtig zu einem Strahl zusammen, der feine Ticken Gerbstoff sorgt für zusätzlichen Schub. Im Finish spürt man wieder mehr diese Kräuterwürze, heller Stein, das wird fast salzig hinten raus. Trinkfluss ohne Ende, ein unglaublich schlanker, feiner Roter Veltliner. Das ist saftig, dabei aber keinen Deut üppig, perfekt in der Balance!

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine vom Mantlerhof findet ihr bei WEIN & CO sowie Döllerers. Den Roten Veltliner Ried Ungut 2023 gibt’s für rund 40€ direkt ab Hof oder bei Döllerers.

Das können wir noch empfehlen…
Vom Einstieg bis zu den Lagenweinen zeigt sich beim Mantlerhof ein roter Faden: Das ist immer trinkfreudig, bringt durch den Löss ein bisschen Fülle und Cremigkeit mit – bleibt aber immer auf der eleganten Seite. Roter Veltliner, Riesling, Neuburger – ganz geniale Weine, die sensationell reifen!

Podcast-Folge Nr. 261
Unsere Podcast-Folge mit Agnes und Josef Mantler vom Mantlerhof könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

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Gevrey-Chambertin, Burgund
Rebsorte: Pinot Noir

Kategorie: classic – funky – crazy

Kann man sich mit Mitte 50 nochmal komplett neu erfinden? Hélène & Didier Amiot können das auf jeden Fall. Rund 30 Jahre arbeitet Didier Amiot gemeinsam mit seinem älteren Bruder an der elterlichen Domaine Pierre Amiot – bis es 2020 zu einer Erbteilung kommt und er 3 Hektar Flächen in Grand Cru- und Premier Cru-Lagen in Morey-Saint-Denis und Gevrey-Chambertin besitzt. Für seine Frau Hélène ist klar: Diese Chance müssen wir nützen! Nach knapp 30 Jahren als Krankenpflegerin studiert sie kurzerhand Weinbau, Didier bringt ohnehin genügend Erfahrung mit und et voila: Sie gründen ihr Weingut Domaine Didier Amiot.  Warum das von Anfang an großartig funktioniert hat, welche Diskussionen die beiden antreiben und was sie am meisten an ihrem neuen Leben genießen hört ihr dieser Folge!

Weinfotos: © Wein für Wein; Winzerfotos: © Domaine Didier Amiot

Verkostungsnotiz

Wunderschön strahlendes, durchscheinendes, dunkles Rot, leicht violette Reflexe sind dabei. Die Nase öffnet zu Beginn mit feinen Röstnoten, fast wie wenn man ein Sackerl Espresso-Bohnen frisch öffnet. Auch darunter bleibt es dunkel, das hat einen Hauch Kakao, etwas florales in Richtung Veilchen gepaart mit dieser staubigen Kalkigkeit. Erst in der dritten Ebene kommt die Frucht schön langsam zum Vorschein, das sind dunkle Kirschen, reife Sauerkirsche, etwas Dörrzwetschke. Man merkt sofort: Das hat einen Anteil neues Holz, das ist reif und gleichzeitig schreit es schon nach Saftigkeit. Am Gaumen zeigt der Wein dann seine ganze Klasse: Das ist sofort saftig, die Frucht ist viel heller als in der Nase angenommen, unendlich frische Säure. Das Tannin ist noch sehr jung, aber sorgt für zusätzliche Spannung. Wir denken an helle Kirschen, in Kombination mit dieser betörenden, dunkeln Würze wieder an Weichsel, das hat aber auch fast etwas von Hagebutte. Fast eisenhaltig kommt diese Mineralität am Gaumen durch, dann übernimmt wieder eine schöne, feine Holzwürze. Ein Strahl von einem Wein am Gaumen, das ist trotz der Dichte unglaublich engmaschig und präzise. Wow! Schon jetzt Trinkfluss ohne Ende, kein Gramm Fett, das schiebt sich in einer Unendlichkeit über den Gaumen. Grandioser Wein!

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine von Hélène und Didier Amiot sind sehr vergriffen – in Österreich macht das Zankl’s Weine und in Deutschland bei Belles Vignes. Der 2023er Aux Combottes ist leider schon aus, Kostenpunkt sind rund 140€.

Das können wir noch empfehlen…
Die Weine der Domaine Didier Amiot pfeifen alle – sowohl Morey-Saint-Denis Aux Charmes finden wir sehr schön, aber auch die Einstiegsweine machen richtig Freude!

Podcast-Folge Nr. 260
Unsere Podcast-Folge zu Hélène und Didier Amiot könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify und Apple Podcasts.

Montalcino, Toskana
Rebsorte: Sangiovese

Kategorie: classic – funky – crazy

Was Jan Erbach und Caroline Pobitzer in Montalcino auf die Flasche bringen, grenzt sehr nahe an Perfektion. Im Podcast erzählen wir euch, wie die Südtirolerin und der Deutsche sich Anfang der 2000er kennengelernt haben und gemeinsam seit 2001 das Weingut Pian dell’Orino führen. Jan, der nach Stationen im Markgräflerland, Südtirol und Südfrankreich auf einen Anruf von Rainer Loacker hin in die Toskana kam, war schon von Beginn an von der biologischen Bewirtschaftung überzeugt und stellte gemeinsam mit Caroline, die ihr Weingut in den vergangenen Jahren quasi eigenhändig aus dem Boden vor Montalcino gestampft hatte, schon 2003 auf Biodynamie um. Die Faszination für naturwissenschaftliche Themen, allen voran die Chronobiologie, Bodenzusammensetzung und Phytohormone, führte dazu, dass Jan sich über die Jahre hinweg bis ins Detail mit allen weinbaulichen Themen beschäftigte. Wie exakt und präzise Jan und Caroline arbeiten, kommt in ihren Weinen spürbar zur Geltung – extreme Ertragsreduktion sowie diverse Maßnahmen im Weingarten und bei der Traubenannahme tragen dazu bei, dass am Schluss wirklich nur das allerbeste Traubenmaterial vergoren wird. Auch mit dem Terroir Montalcinos haben sich Jan und Caroline eingehend beschäftigt – unter anderem sind weitere Informationen dazu in diesem Dokument zu finden.

Weinfotos: © Wein für Wein; Winzerfotos: © Pian dell’Orino

Verkostungsnotiz

Im Glas ein tiefes Rot, nach außen schon ins backsteinfarbene gehend. Die Nase zieht uns schon aus der Ferne rein, das allererste Fazit ist gleich: „Ja, will ich trinken.“ Fleischig, saftig, dicht, mit sehr reifer, dunkler Kirsche. Der Wein fühlt sich schon jetzt mediterran an, mit wunderschöner Würzigkeit, dazu Röstaromen und ein wenig Leder im Hintergrund, herrlich. Und so geht’s am Gaumen weiter – was wir hier so bewundern, ist wie unendlich harmonisch dieser Wein daher kommt. Der hat ordentlich Power, wird von einem perfekt balancierten Tannin- und Säuregerüst quasi auf dem Servierteller präsentiert und trinkt sich so dermaßen schön, dass wir eigentlich nur sagen können: So geht für uns großer Wein. Wer Eleganz, Saft, Zugänglichkeit und Kraft so nahtlos unter einen Hut bekommt, verdient Applaus.

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine von Pian dell’Orino findet ihr bei Zankls Weine und Lobenbergs, der Brunello di Montalcino Vigneti del Versante kostet rund € 130.

Das können wir noch empfehlen…
Kurz gesagt: Alles! Vom Einstieg bis zu den ganz großen Brunellos macht hier absolut jeder Wein Freude.

Podcast-Folge Nr. 258
Unsere Podcast-Folge zu Jan Erbach und Caroline Pobitzer von Pian dell’Orino könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify und Apple Podcasts.

Krems-Stein, Kremstal, Niederösterreich
Rebsorte: Riesling

Kategorie: classic – funky – crazy

Große, intensive und tiefe Weine – ohne hohe Alkoholwerte. Dieser Herausforderung hat sich Markus Lang im Kremstal angenommen. Seine Veltliner und Riesling haben zwischen 9-11% Alkohol – und überzeugen mit einer Länge, Klarheit und Eleganz, die man selten findet. Der ehemalige Flugzeugingenieur hat sich in seinem Leben schon ein paar Mal neu erfunden und ist eher unverhofft zum Wein gekommen: Er hat über Umwege einen alten Weingarten geerbt. Heute bringt er im Kremstal eine der einzigartigsten Stilistiken auf die Flasche, die man in der Weinwelt so findet. Wie das funktioniert hört ihr in der neuen Podcast-Folge – aber nur mal so viel: Der Mann hat sich eine eigene Stahl-Baumpresse gebaut, die mit über 100 Tonnen Kraft und 6 Bar alles aus den Trauben herausholt.

Weinfotos: © Wein für Wein; Winzerfotos: © Markus Lang

Verkostungsnotiz

Die Weine von Markus Lang brauchen Zeit & Luft – wir haben den Riesling hier erstmal einen Tag vorher geöffnet & dann vor der Folge nochmal kurz in die Karaffe gegossen, das gibt dem Wein schon noch mal ein paar Prozentpunkte extra. Direkt nach dem Öffnen ist der Wein etwas reduktiver, zeigt ein bisschen mehr flintige, leicht dunkelwürzige Noten. Mit Luft ist das dann sofort wunderbar frisch und offen, wir haben hier in der Nase etwas Zitronenschale, Kräuternoten in Richtung frisch zerriebener Zitronenmelisse, Zitronenthymian. Ganz feine Frucht in Richtung unreifer Ananas, etwas florales drüber, alles ganz hell. Unfassbar pur strahlt das richtig in seiner Frische! Wow! Am Gaumen macht das sofort mit einer gewissen Kraft auf, die Laser-Säure zieht aber vom Anfang weg komplett an. Richtig saftige Zitronennoten, die Säure ist perfekt eingebunden, das macht richtig Spaß, das ist nie scharfkantig oder unreif – ganz im Gegenteil. Wir haben da etwas Lemongrass, wieder diese Zitronenmelisse und das alles in einer gebirgsflussklaren Brillanz. Wie ein Strahl schiebt sich der Wein über den Gaumen, das wird immer zitrischer, salziger und bleibt bis in die Ewigkeit. 11% Alkohol? Kein Problem, das hat alles, was großer Riesling braucht.

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine von Markus Lang findet ihr bei Cantina Andreoli, Lobenbergs, Sussitz, Lebendige Weine und Vinaturel. Kostenpunkt für den Riesling „This is not a Love Song“ sind rund 50€.

Das können wir noch empfehlen…
Markus vinifiziert ausschließlich Riesling und Veltliner aus alten, steilen Weinbergen über Krems-Stein – beides ist richtig großartig! Der Veltliner Kalt & Klar kommt mit 9,5% daher. Das erscheint erstmal ungewöhnlich, spürbar ist davon am Gaumen aber nichts. Kraft und Fülle bei unendlich Eleganz. Ein genialer Einstieg.

Podcast-Folge Nr. 257
Unsere Podcast-Folge zu Markus Lang könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify und Apple Podcasts.

Ay, Champagne
Rebsorte: Meunier, Pinot Noir, Chardonnay

Kategorie: classic – funky – crazy

Die einzigartigen Etiketten von La Bulle Libre erkennt man auch über drei Tische hinweg noch sehr gut. Dahinter stecken die Brüder Romain und Thomas Henin, die gemeinsam seit 2022 am elterlichen Weingut ihre Champagner machen. Die Geschichte der beiden ist allerdings alles andere als geradlinig. Romain, der große Bruder, will immer Winzer werden und kehrt nach der Ausbildung und mehreren Jahren bei Henri Giraud heim um in Ay gemeinsam mit seinen Eltern an deren Weingut zu arbeiten und dies später zu übernehmen. Doch während Romain die Biodynamie für sich als essenzielle Arbeitsweise entdeckt hat, will der Vater nichts davon wissen.

Romain pachtet schließlich parallel selbst einen kleinen Weingarten und füllt ab 2018 die ersten eigenen Champagner ab. Zero-Zero lautet die Devise, im Weingarten werden zahlreiche Bäume gepflanzt, die Biodynamie steht an oberster Stelle – so viel Naturwein bekommt man selten in der Champagne. Überraschend für alle Beteiligten erklärt Papa Pascal Henin im Herbst 2021, dass dies nun seine letzte Lese ist und er ab dem Winter an Romain übergeben will. Der holt sich zur Unterstützung seinen kleinen Bruder Thomas dazu, der im auch in der Vergangenheit immer zur Seite gestanden ist. Ab 2022 starten die Brüder ab 2022 unter dem neuen Namen „La Bulle Libre“ ins gemeinsame Weingut.

Weinfotos: © Wein für Wein; Winzerfotos: © La Bulle Libre

Verkostungsnotiz

Ein silbriges Gold-Bronze, das schon andeutet, dass in dieser Cuvée die roten Rebsorten eine Rolle spielen müssen. Und in der Nase macht sich dann der Meunier gleich mit seiner tiefdunklen Würzigkeit bemerkbar. Die Frucht ist hier komplett im Hintergrund, maximal ein kleines bisschen gelber Apfel und Birnenschale haben wir dabei. Einen Touch Oxidation spürt man auch sofort – nicht überbordend allerdings. Darüber liegt eine richtige Staubschicht – kalkiges Steinmehl, dass sich mit der dunklen Würze, Backgewürzen wie Nelke und Schwarzbrotnoten vermischt. Auch am Gaumen sind wir hier spürbar reif, das ist also kein Laserschwert-Territorium. Stattdessen haben wir hier wieder die dunkle Würzigkeit, mit der der Champagner aufmacht, hier kommen allerdings die saftigen gelben Fruchtnoten dazu, die in der Nase nicht vorhanden sind. Nach hinten zieht sich das Ganze allerdings ins hellere, leichtere, hebt sich im Abgang schön und macht direkt Lust auf den nächsten Schluck. Den sollte man dann auch recht rasch nehmen, denn Full Disclaimer: Diese Flasche war nach einer Stunde nicht mehr so stabil, wie wir das gerne gehabt hätten. Im Einstieg war da aber definitiv Spaß dabei!

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine von La Bulle Libre findet generell nicht leicht – in Österreich gibt’s die Weine bei Kostraum und auch Pub Klemo immer wieder Einzelflaschen. Oder ihr versucht euer Glück bei idealwine. Der kostet knapp 55€.

Das können wir noch empfehlen…
Wir haben Romain Henin schon sehr groß getrunken – Le Gamin de Terroir kann extrem pfeifen, wenn man die richtige Flasche erwischt. Das ist die Suche schon mal wert!

Podcast-Folge Nr. 256
Unsere Podcast-Folge zu den Henin-Brüdern und La Bulle Libre könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify und Apple Podcasts.

Côte des Bar, Champagne
Rebsorte: Pinot Noir

Kategorie: classic – funky – crazy

Es braucht wieder mal Sprudel im Glas! Wir sind heute an der Côte des Bar, also dem südlichsten Teil der Champagne – hier dominiert Pinot Noir, klimatisch ist es etwas wärmer und die Region wird gerne so ein bisschen belächelt. Gerade im Bereich der Winzerchampagner tut sich hier allerdings wahnsinnig viel und auch unser heutiger Winzer zeigt genau das: Billy Doussot von der Domaine Doussot-Bourdot hat mit 2021 seinen ersten Jahrgang veröffentlicht. Mit seinen Vintage-Schaumweinen aus Einzellagen will er zeigen, was die Côte des Bar kann – und der Pinot Noir Champ Fremyot pfeift so richtig! In der Podcast-Folge hört ihr, warum Billy lange nicht wusste, ob ihn das Weinthema eigentlich interessiert, wie ihn die Burgund beeinflusst und was es in Zukunft noch so an Schaum- und Stillweinen von der Domaine geben wird.

Weinfotos: © Wein für Wein; Winzerfotos: © Billy Doussot

Verkostungsnotiz

Intensives Goldgelb, ein paar feine Bubbles steigen auf – das ist natürlich Schaumwein! In der Nase zu Beginn direkt nach dem Öffnen noch etwas verhalten, es dominiert die Frische, etwas Apfelschale, feine Kräutrigkeit. Mit mehr Luft wird das offener, geht in eine etwas oxidativere Stilistik und wird insgesamt dichter: Wir sind da bei einem fleischigen, saftigen gelben Apfel, etwas Brotgewürze, leicht angeröstetes dunkle Brotkruste von so einem frischen Sauerteigbrot, geil. Etwas Blumenwiese kommt dazu, so leichte Anklänge Richtung Dotterblume. Dennoch spielt das weiterhin zwischen Frische und Reife, wunderschön ausgewogen, das zieht einen richtig ins Glas rein. Am Gaumen macht das dann genau mit dieser reifen Saftigkeit auf, die man aus der Nase erwarten kann, das geht für uns wieder in diesen sehr dunklen, fast fleischigen gelben Apfel. Das ist schon sehr weinig insgesamt, auch die Kruste vom Sauerteigbrot ist wieder spürbar. Sehr feine Perlage, auch das spricht natürlich für den Faktor Zeit, den der Champagner gehabt hat – und mit der wunderschönen Säure schiebt das nach hinten raus, verjüngt sich richtig, wird immer frischer und hebt fast ab. Ein Mini-Ticken Gerbstoff gibt nochmal extra Struktur. Das macht richtig Spaß und unendlich Speichelfluss für den nächsten Schluck! Mega! Ein bisschen Luft im größeren Glas oder wirklich etwas Zeit in der Karaffe bringen den Wein nochmal auf eine andere Ebene.

Und hier findet ihr den Wein
Die Sprudel von der Domaine Doussot-Bourdot gibt’s bei Champagne Characters und bei Zankl’s Weine – der Pinot Noir Champ Fremyot, den wir im Glas hatten, ist mit dem neuen Jahrgang 2022 ab sofort verfügbar und kostet rund 55€.

Das können wir noch empfehlen…
Die drei Weine aus dem ersten Jahrgang, die wir probieren konnten: Allesamt großartig! Wir sind gespannt auf den 2022er Jahrgang, der gerade auf den Markt kommt – aber da kann man wenig falsch machen!

Podcast-Folge Nr. 255
Unsere Podcast-Folge zu Billy Doussot könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify und Apple Podcasts.

Unser legendäres Pop-Up ist zurück! Gemeinsam mit dem lieben Simone Andreoli und der Crew seiner kleinen Weinbar Wine and Dough im 9. Bezirk in Wien schenken wieder einige unsere Lieblingsweine aus. Von Weinen, die wir im Podcast hatten über persönliche Favorites bis hin zu gereiften Schätzen aus unseren Kellern ist alles dabei!  Es wird wieder eine große Auswahl an Weinen glasweise geben, für Snacks ist mit den großartigen Focaccia-Kreationen von Simone & Fiona ebenfalls gesorgt.

Wo? Wine and Dough, Servitengasse 5, 1090 Wien

Wann? Sonntag, 21.06.2026 von 14 – 20 Uhr

Beispielhaft die Weinkarte vom letzten Jahr!

Navarrevisca, Sierra de Gredos
Rebsorte: Garnacha

Kategorie: classic – funky – crazy

Eine Rebsorte, die wir noch nicht im Podcast hatten und eine Region, über die wir auch noch nicht gesprochen haben: Heute geht es um die drei Gs Garnacha, Granit und Gredos! Wir sind im spanischen Gebirge, genauer gesagt in der Sierra de Gredos bei der Domaine DexAïe. Was Carmen & Emmanuel hier aus uralten Garnacha-Reben, die man zwischen riesigen Granitblöcken erstmal suchen muss, zaubern ist absolut genial. Nach mühsamer Aufbauarbeit seit dem Start in Navarrevisca in 2021 gibt‘s jetzt endlich den ersten Jahrgang – und kein Wunder, dass diese Weine gefühlt gerade überall in der Bubble die Runde machen! Im Podcast erzählen wir die Geschichte einer Südspanierin und eines Argentiniers, die sich in Chile kennenlernen – und warum sie jetzt ausgerechnet im spanischen Hochland Wein machen.

Weinfotos: © Wein für Wein; Winzerfotos: © Domaine DexAïe

Verkostungsnotiz

Irgendwo zwischen hellem Rubin- und Rostrot funkelt es uns hier schon im Glas entgegen, alleine die Farbe strahlt schon komplett. In der Nase spürt man sofort so einen staubigen, kreidigen Touch, ein Hauch flüchtiger Säure, darunter ein richtig reifes Potpourri aus roten und dunklen Früchten. Das hat sowohl etwas Helleres wie Walderdbeere als auch dunkle Sauerkirsche, vielleicht sogar ein Hauch Brombeere. Unfassbar pure Frucht, die einen in das Glas hineinzieht. Ein Hauch reduktiver Fleischigkeit ist spürbar, darunter liegt eine feine Kräutrigkeit, die dem Wein zusätzlich Frische gibt – insgesamt tänzelt das immer zwischen Wärme und Kühle hin und her. Am Gaumen kommt der Wein mit seiner gesamten, saftigen Power an: Das ist sofort gaumenfüllend, pure Saftigkeit, ordentlich Zug. Die Balance aus Frucht, Säure und Tannin ist beeindruckend – und alle drei Bestandteile ziehen sofort an. Das wahnsinnig feine Tannin gibt dem Wein Struktur und sorgt gemeinsam mit dem Säurenerv für Trinkfluss, der aber bis in den unendlichen Abgang von dieser saftigen Frucht getragen wird. Auch diese staubige Mineralität vom Granit zieht sich von der Nase über den Gaumen komplett durch, hinten raus kommt auch die feine Kräutrigkeit wieder zum Tragen, fast so ein bisschen Waldboden. Puh das macht Spaß, da sind wir persönlich schon sehr nahe am Rotweinhimmel!

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine der Domaine DexAïe gibt’s in Österreich für die Gastro via Wines Paysans und in Deutschland sind die Weine über die Freiheit Vinothek erhältlich. Der Alto Albereche kostet rund 50€.

Das können wir noch empfehlen…
Natürlich pfeift auch der große La Camilleja 2023 aus der Einzellage – ebenfalls reinsortiger Garnacha, noch ältere Reben, noch mehr purer Granit. Das ist noch etwas karger, steiniger, fordernder – aber auch das ist jetzt schon super antrinkbar. Großes Kino!

Podcast-Folge Nr. 253
Unsere Podcast-Folge zu Carmen & Emmanuel von der Domaine DexAïe könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify und Apple Podcasts.