Autor: Michael
Dauer: Rund 5 Tage
Reisezeit: Oktober 2025
Fokus: Kulinarik

Inhalt

1. Die drei wichtigsten Piemont-Tipps
2. La Morra
3. Annunziata
4. Castiglione Falletto
5. Perno
6. Serralunga
7. Monforte
8. Barbaresco-Special: Neive
9. Was man vom Piemont nicht erwarten sollte

Ich bin tatsächlich noch nie absichtlich und ohne ersichtlichen Grund zweimal innerhalb kurzer Zeit in die selbe Region gereist. Deshalb möchte ich in den kommenden Zeilen den Versuch wagen, zu erläutern warum es mir das Piemont so angetan hat. Und natürlich worauf man achten sollte, denn ich habe im zweiten Versuch natürlich von den Fehlern der ersten Reise gelernt – und das waren doch so einige. Aber eines nach dem anderen.

Gleich zum Start möchte ich euch drei Tipps mit auf den Weg geben, die für mich entscheidend für einen Piemont-Trip sind. Ich konzentriere mich in diesem Blogpost vor allem auf das Gebiet der DOCG Barolo – über den Barbaresco, Turin und Alba sprechen wir im Detail in unserer Podcast-Sonderfolge zum Piemont.

1. Die Wahl des Standorts

Wahrscheinlich die wichtigste Frage, die man sich am Beginn der Piemont-Reiseplanung stellen sollte. Wo werde ich übernachten? Die kleinen, bäuerlich-geprägten Dörfer der Langhe sind nicht unendlich weit voneinander entfernt, aber die Distanzen erscheinen nur auf den ersten Blick kurz. Die hügelige Struktur ist geprägt von Monokultur: Wein oder Haselnuss, je nachdem. Dazwischen hin und wieder etwas Wald. Die Hügel sind allerdings nicht zu unterschätzen sind und Taxis sind im Piemont nicht existent – ja, haben wir mal probiert, die einzigen Taxiunternehmen sitzen in Alba und zocken dich so richtig ab. Man kommt also nur mit dem Auto von A nach B, entsprechend wichtig ist der Standort der Unterkunft. Denn ganz ehrlich, Drink & Drive sollte spätestens 2025 wirklich keine ernsthafte Option mehr sein.

Irgendwo im Piemont – und der Blick über La Morra.

2. La Morra schlägt Barolo

Bei unserer ersten Piemont-Reise haben wir natürlich den Fehler gemacht, den wohl jeder Rookie machen würde: Wir haben alles rund um das Dörfchen Barolo geplant. Die Anziehungskraft jener Stadt, die Namensgeber für den vielleicht größten Wein der Welt ist (hier kann ich nicht neutral bleiben), kann man nicht verleugnen. Allerdings ist Barolo der mit Abstand touristischste Ort der gesamten Region und sowohl Qualität als auch Preis sind entsprechend überdurchschnittlich hoch. Als wahres Zentrum der Langhe gilt unter Kennern und Einheimischen sowieso La Morra: Auf dem Hügel nördlich oberhalb Barolo gelegen, gibt es in La Morra die wohl größte Dichte an großartigen Lokalen und Weinbars. Hier spürt man das Leben der Region am intensivsten, entsprechend war La Morra bei unserem zweiten Piemont-Trip unsere Homebase.

Das Zentrum der Langhe. 

3. Großer Barolo wird im Piemont getrunken

Naiv und voller Vorfreude habe ich mir beim ersten Trip ins Piemont unser vollgepacktes Auto in rauen Mengen bestückt mit Rinaldi, Bartolo Mascarello und Konsorten vorgestellt. Bei uns kosten die Weine oft so viel wie das imaginäre Auto selbst, dass muss doch in der Herkunftsregion günstiger gehen. Tut es auch – aber eben nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Alles aus dem Piemont ist auf den Weinkarten der Region vergleichsweise spottbillig. Du kannst für gute 200€ – ja, auch hier hat die Inflation zugeschlagen, es wird nicht günstiger – im Lokal die Rinaldi-Crus trinken, dir Bartolo Mascarello und Giacomo Conterno für faires Geld in die Birne knallen. Aber du nimmst sie nicht mit nach Hause. Was im Lokal für 200€ auf der Karte steht, kostet in der Enoteca nebenan gleich mal 300€, wenn du direkt in Barolo shoppen willst eher 400€. Der Grundsatz ist: Piemont soll im Piemont getrunken werden. Das finde ich grundsätzlich großartig und gilt vor allem für die größten Weine der bekannten, gehypten Namen. Die vielen genialen – aber weniger bekannten – Winzer:innen rundherum sind dann schlussendlich auch in meinem Auto gelandet. Zusätzlicher Lerneffekt: Für die zweite Reise haben wir nicht den mühsamen Weg von Wien aus per Auto auf uns genommen, sondern uns einfach erst im Piemont einen Mietwagen genommen.

Zum hier trinken, nicht zum Mitnehmen.

Die wichtigsten Orte des DOCG Barolo

Nachdem die wichtigsten Basics geklärt wären, möchte ich jetzt noch auf ein paar Orte und Lokale im Detail eingehen, die mich nachhaltig beeindruckt haben – natürlich auch wie immer mit einer kleinen Liste an spannenden Restaurants, die ich selbst bei meinen Besuchen noch nicht geschafft habe. Die Küche des Piemonts ist so genial wie einfach: Man kann generell fast nichts falsch machen. In jedem Lokal gibt es die Klassiker vom Vitello Tonnato über den Insalta Russa bis zu Ravioli del Plin und Tajarin al Ragù. Das war es dann auch so ziemlich und das Level der Qualität ist den meisten Betrieben ähnlich hoch – schlussendlich wird hier seit hunderten Jahren nichts anderes gekocht. Auch in den besten Sterne-Restaurants der Region wie zum Beispiel im Il Centro in Priocca, einer absoluten Institution, schmeckt das Ragù nicht unglaublich viel anders oder besser.

Entscheidend für die Wahl des Lokals sind also die Weinkarten – und hier gleich noch ein kleiner Disclaimer: In der Hügellandschaft der Regionen Barolo und Barbaresco gibt es außer Essen und Trinken wirklich wenig zu tun. Weinbegeisterte Fahrradfahrer:innen sind wahrscheinlich noch eine zusätzliche Zielgruppe, aber wenn man nicht auf Nebbiolo steht und abseits des Essens auch noch etwas erleben möchte, ist die Langhe höchstwahrscheinlich das falsche Reiseziel.

Ragù und Hügel. Nicht mehr und nicht weniger.

La Morra

Die heimliche Hauptstadt der Langhe hat auch ein gar nicht so geheimes Lokal im Zentrum, das ich als wichtigsten Stopp im gesamten Piemont erachten würde: Die Osteria More e Macine. Hier isst man die Klassiker des Piemonts in bester Qualität zu erschreckend niedrigen Preisen (Vitello Tonnato für unter 10€, das Ragù kostet ebenfalls 9€) – und eine Weinkarte zum Niederknien. Alles aus dem Piemont natürlich, aber auch Champagner und Burgund lässt sich hier sehr gut trinken. Die faire Kalkulation beim Wein sorgt dafür, dass hier Winzer:innen, Weinhändler und Freaks neben ganz normalen Touristen sitzen. Ein genialer Ort, der sich immer ein bisschen so anfühlt als würde die Zeit hier kurz mal stehen bleiben.

Neben einem Lunch oder Dinner im More e Macine ist auch die Weinhandlung Cantina Comunale ein absolutes Highlight, wenn man doch was mit nach Hause nehmen möchte: Hier findet man alle rund 70 Winzer:innen aus La Morra – und zwar ausschließlich. Die beiden Kolleginnen vor Ort beraten großartig und es gibt immer einige Weine offen.

Zum Essen gibt es für mich noch zwei Optionen in La Morra, die herausstechen: Die Vineria Sociale ist der mensch-gewordene hippe Schwiegersohn des Barolo, hier findet man neben großen Klassikern wie Rinaldi auch die Weine aller aufstrebenden Namen wie Cantina D’Arcy, Philine Isabelle oder Castrum Roche. Am Kirchenplatz sitzend mit einer schönen Flasche die letzten Sonnenstunden im Herbst genießend – gibt wohl kaum bessere Orte dafür!

Ebenso großartig wie völlig unterschiedlich ist die Locanda Fontanazza: Das Lokal ist klassischer, etwas mehr oldschool aber genauso simpel und unprätentiös wie die gesamte Region. Der Eigentümer Mattia ist eine absolute Legende und hat auf seiner kleinen, ständig wechselnden Weinkarte immer sensationelle Positionen. Hier hatten wir dieses Jahr einen genialen Abend mit einer Flasche Pie Rupestris 2014 von Cappellano. In der Locanda kann man übrigens auch übernachten – haben wir bisher noch nicht geschafft, weil es nur eine Handvoll Zimmer gibt – aber das wäre natürlich der Optimalfall.

Legendär: Die Speisekarte an der Tafel im More e Macine.

Annunziata

Das kleine Dorf rund 4 Kilometer unterhalb von La Morra ist einigen wahrscheinlich aufgrund der Weine von Accomasso ein Begriff, viel mehr als eine Kirche und ein großartiges Lokal gibt es hier allerdings nicht. Die Osteria Veglio ist ein etwas feineres, bürgerlicheres Restaurant – hier würde ich vielleicht nicht nochmal so abgeschwitzt um einen Tisch fragen, wie bei unserer letzten Reise. Das Essen ist wie überall großartig, für die weißen Tischdecken und den schönen Ausblick zahlt man pro Gericht 3-4€ mehr. Die Weinkarte ist ebenfalls nicht die günstigste der Region, dafür findet man wirklich alle großen Namen von Rinaldi über Bartolo bis zu Conterno – und das ist selbst direkt im Piemont mittlerweile gar nicht mehr so einfach.

Castiglione Falletto

Einen Hügel weiter und durch den namensgebenden Turm von Weitem ersichtlich trifft man in Castiglione Falletto auf eine absolute Institution: Die Bar la Terrazza de Renza ist gerade im Sommer und an warmen Herbsttagen der beste Platz für einen gemütlichen Schwipps zu Mittag. Essen ganz klassisch von der Mama zubereitet, die Weinkarte sehr fair kalkuliert mit einigen schön angereiften Flaschen. Da kann man nichts falsch machen.

Der Blick auf das eingerüstete Castiglione Falletto aus dem Auto.

Perno

Eine Ortschaft weiter ist man in Perno angekommen und findet neben den knapp 10 Häusern mit dem Repubblica das aktuell vielleicht beste Lokal der Region. 5 Tische, Marco in der Küche und Elena im Service. That’s it. Was da aber aus der Küche kommt, hat für uns alles im Piemont in den Schatten gestellt. Das ist traditionell, aber mit so einer Feinheit und Balance, die wir sonst nirgends gefunden haben. Was sonst doch eher auf der brachialen, rustikalen Seite liegt – und hey, liebe ich natürlich – ist hier auf der zarten, feinen Seite. Das Lokal schaut von außen wie innen nach nicht viel aus, aber hier wird sich auf das Wesentliche konzentriert. Und die Weinkarte spricht nur eine Sprache: Vollgas. Als wir Mittags (!) dort gegessen haben, wurden an den Tischen rundherum zwei Lagen Barolo von Rinaldi (1x schuldig!) und zwei Jahrgänge Barolo von Accomasso getrunken. Unbedingt reservieren, aufgrund der wenigen Tische und dem Status, den Elena & Marco auch bei den Winzer:innen der Region genießen, ist das Lokal immer komplett voll.

Das legendäre Repubblica. Großes Kino!

Serralunga

Einen Hügel weiter östlich kommt man nach Serralunga und seinem wunderschönen Castello aus dem 14. Jahrhundert, rund um welches das kleine Dorf aufgebaut ist. Die größte Challenge ist hier im Sommer einen Parkplatz zu finden, danach kann man eine kurze Runde hinauf zur Burg machen – oder man kehrt direkt in der Vinoteca Centro Storico ein. Hier kann man von Champagne über Barolo und Barbaresco wirklich alles trinken, was das Herz begehrt. Die Kalkulation ist mal recht günstig, mal etwas teurer als in der restlichen Region – also gut aussuchen. Alessio, der Eigentümer ist, ein Unikat. Er kann mal etwas schroff rüberkommen – einfach eine gute Flasche Nebbiolo bestellen und nicht wie ein naiver Tourist am Nebentisch zuerst nach einem Glas Wasser fragen, das kommt weniger gut an.

Zum Genießen: Die Steilheit der Weingärten, der Barolo von Burlotto.

Monforte

Am südlichen Zipfel der Zona Barolo liegt mit Monforte ein etwas größeres Dorf (es gibt sogar einen offiziellen Parkplatz!), das man vor allem aufgrund einer Restauration besuchen sollte: Die Barolo Bar ist genau das, was der Name verspricht. Draußen begrüßt einen ein Schild mit der Aufschrift „Solo Vino, we don’t have coffee.“ Drinnen – oder auf der Terrasse gegenüber gibt’s einfaches Essen und eine Weinkarte zum Niederknien mit Preisen die man kurz für Einkaufspreise hält. Wie immer gilt: Die Flasche muss im Restaurant geöffnet werden, verschlossene Flaschen kaufen ist nicht möglich.

Barbaresco-Special: Neive

Ein kurzer Ausflug ins Barbaresco muss hier noch mit rein, auch wenn es in diesem Beitrag um Barolo gehen soll. Wie jede Ortschaft ist auch Neive auf einem Hügel gelegen, die Altstadt dieser etwas größeren Ortschaft ist aber wirklich sehenswert. Nicht nur sehens- sondern vor allem schmeckenswert ist das L’Aromatario: Etwas feinere Küche, etwas verspielter – gepaart mit einem genialen Weinkeller, der alle Wünsche zufriedenstellt. Wirklich alle. Entsprechend muss diese Sondernennung hier noch mit rein.

Weitere Lokale im Piemont, die ich selbst noch nicht besucht habe:

• L’Eremo (La Morra)
• Le Torri (Castiglione Falletto)
• Gennaro di Pace (Perno)
• Schiavenza (Serralunga)
• Felicin (Monforte)
• Locanda dell’Arco (Cissone)
• Osteria dei Sognatori (Alba)
• La Piola (Alba)
• Drogheria di Langa (Bossolasco – hier waren wir schon, großartig!)

Was man vom Piemont nicht erwarten darf

Zum Abschluss noch ein paar Worte zum Piemont und um falschen Erwartungshaltungen entgegenzuwirken: Die Zeit, wo man hier für 120-150€ Rinaldi Barolo an jeder Ecke trinken konnte, ist leider vorbei. Mittlerweile muss man die raren Flaschen der Großmeister auch im Piemont suchen wie ein Trüffelschwein und der Preis liegt bei 200-250€. Alles darüber ist Abzocke, dann seid ihr im falschen Lokal. Alles darunter existiert – zumindest für Touristen – nicht mehr. Erwartet euch auch keine große Jahrgangstiefe bei den ganz großen Weinen, das wird den Lokalen alles schon sehr jung aus den Händen gerissen, entsprechend sind die berühmten Klassiker oft nur wenige Tage oder Wochen auf den Karten, bevor die wenigen Flaschen wieder dahin sind. Und ganz wichtig: Wir sind hier zwar geographisch in Italien, die Piemonteser sind aber ein sehr eigenes Volk und in vielem den Franzosen näher als dem südlichen Italien. Überschwängliche Gastfreundschaft, die man gerne mit Italien assoziiert, wird hier durch rustikale Direktheit ersetzt. Was im ersten Schritt negativ wahrgenommen werden kann, ist einfach die Art und Weise der Langhe – und mit ein bisschen Zeit und der richtigen Bestellung wird es auch was mit dem Gespräch. In diesem Sinne: Auf ins Piemont!

Autor: Kady & Michael

Inhalt

1. Kategorie: Wirtshaus – die österreichischen Klassiker schlechthin

2. Kategorie: Weinbar – die besten Weinlokale in Wien

3. Kategorie: Fine Dining – die Top 3 besten Restaurants in Wien

4. Kategorie: Fast Food – für den Snack zwischendurch

5. Kategorie: Gemütlich – hier findet ihr uns ständig

6. Unsere persönlichen Top 5 Lokale in ganz Wien & das Gericht des Jahres 2025

Eine der Fragen, die uns via Direktnachricht am meisten erreicht: „Wir besuchen Wien, wo müssen wir unbedingt essen & trinken?“ – ihr wünscht, wir spielen. Unsere Top-Restaurants, Lieblingswirtshäuser und die für uns besten Lokale stellen wir euch in 5 Kategorien vor: Fine Dining, Wirtshaus, G’miadlich, Weinbar & Fast Food.

Unsere Auswahl haben wir euch auch auf Google Maps zusammengestellt.

Kategorie „Wirtshaus“ – unsere Top-Klassiker der österreichischen Küche in Wien

Wir lieben die österreichische Küche – und noch viel mehr, dass in den letzten Jahren immer wieder altehrwürdige Wiener Gasthäuser neu eröffnet wurden. Das sind unsere aktuellen Lieblingshäuser.

Kady’s Top 3 Wirtshäuser

1. Reznicek, 1090

Trotz seinem erst relativ kurzen Bestehen ist das Reznicek heute eine der wichtigsten Adressen für klassische Wiener Küche: Alles was Julian Lechner hier auf den Teller bringt, ist Weltklasse. Vom mit Abstand besten Cordon Bleu der Stadt über Lammbeuschl oder Atlwiener-Backfleisch, jedes Gericht liefert in Perfektion – und dabei immer mit einem kleinen Twist. Mit Co-Inhaber Simon Schubert steht einer der besten Gastgeber des Landes zwischen den Pforten, das gesamte Serviceteam bereitet einem immer einen entspannten Abend. Die Weinkarte zeichnet sich durch Feinheit aus: Große deutsche Rieslinge, neues Burgund, old-school Bordeaux und Amerika – hier findet man von Nischen-Weinen wie Muchada-Leclapart über Naturwein-Legenden wie Muster bis hin zu Alltime-Klassikern wie Château Latour alles.

2. Woracziczky, 1050

Wer Marion Jambor noch nicht auf Instagram folgt, sollte das dringlichst tun: Die Gastgeberin des unaussprechlichen Gasthaus Woracziczky (sprich: „Woraschitzki“, wie selbst auf der Homepage angemerkt) erklärt auf der Social Media Plattform alte, wienerische Begrifflichkeiten. Und wenn man den Altwiener-Charme spüren möchte, dann ist das Woracziczky genau der richtige Ort: Großartige Küche voller Klassiker, ein gutes Glas Wein – das bekommt man kaum mehr so ehrlich und direkt wie hier.

2. Stern, 1110

Ex aequo auf Platz 2: Das Gasthaus Stern von Christian Werner. Seit jeher als Pilgerort für Innereinen und Wild (der Chef ist selbst Jäger) bekannt, hat den Chef des  Stern in den letzten Jahren das Wein-Fieber gepackt. Das bedeutet eine Weinkarte, die sowohl in der großen Klassik (Österreich, Frankreich, USA) als auch in Richtung New-Wave (denkt Seckinger, Kei Shiogai oder Richard Leroy) alles spielt. Die kleine Weltreise nach Simmering zahlt sich aus – sowohl beim Essen als auch beim Trinken!

Michael’s Top 3 Wirtshäuser

1. Reznicek, 1090

2. Stern, 1110

3. Schnattl, 1080 und Fuhrmann, 1080

Pure Einigkeit bei Reznicek und Stern, auch das Woracziczky ist absolut berechtigt auf dieser Liste. Zwei Ergänzungen, die zwar nur wenige Meter entfernt voneinander, aber insgesamt doch einigermaßen unterschiedlich aufgebaut sind: Das Schnattl ist ein gutbürgerliches Wiener Wirtshaus im besten Sinne. Weiße Tischdecke, feine Klassiker und ein Serviceteam mit Wiener Charme. Hier geht die Oberschicht des 8. Wiener Gemeindebezirks essen, man trinkt ein gutes Glas Veltliner oder eine Flasche Wachau dazu. Herrlich. Wenige Meter weiter im Fuhrmann erwartet den Gast eine andere Welt: Die französisch angehauchte Küchenstilistik machen das Lokal mehr zu einem Restaurant als zu einem echten Wirtshaus, hier gibt’s Trüffelpasta oder Hirsch – genauso stehen aber auch gerne mal Selchfleischknödel auf der Karte. Die Weinkarte von Gastgeber-Legende Hermann Botolen überzeugt mit unendlicher Tiefe in der Klassik: Hier kann man sich ohne Probleme durch das gesamte Bordeaux, Burgund, die Wachau und Deutschland trinken. Jahrgangstiefe inklusive. Und ein paar „Ausreißer“ a la Ziereisen oder Franz Strohmeier finden sich ebenfalls.

Legendär: Das Cordon im Reznicek. Groß und großartig: Die Weinkarte im Stern.

Kategorie „Weinbar“ – hier trinkt man aus unserer Sicht am besten

Am Schluss sind wir ja immer noch ein Wein-Podcast, auch wenn wir wahnsinnig gerne kochen und essen. Also gibt’s hier die Empfehlungen für eine gute Flasche Wein – und eine Kleinigkeit zum Essen gibt’s an diesen herrlichen Orten ja sowieso auch!

Michael’s Top 3 Weinbars

1. MAST, 1090

Das MAST ist gefühlt unser Wohnzimmer und das hat abseits der örtlichen Nähe gute Gründe: Was sich Matthias Pitra und Steve Breitzke hier aufgebaut haben, ist schlichtweg fantastisch. Eine der wahrscheinlich besten Naturweinkarten überhaupt lassen Weinfreaks aus der ganzen Welt ins MAST pilgern. Matthias und Steve stehen gefühlt immer im Service, auch die Küche von Lukas Lacina ist hervorragend und bringt das wahrscheinlich preiswerteste Gänge-Menü der ganzen Stadt hervor. Geballtes Fachwissen, eine Weinkarte voller Unicorns, die nicht mal wir alle kennen und geiles Essen – Herz was willst du mehr.

2. Heunisch & Erben, 1030

Wenn du gereifte Weine trinken willst, geh ins Heunisch: Die Weinkarte – oder dieses unendliche Buch, je nach Benennung – spielt von Klassik über Natural wirklich alle Stückerl und das in einer Jahrgangstiefe, die wir selten so gesehen haben. Im Heunisch kannst du Blaufränkisch aus den 80ern neben Jura-Unicorns und angereiften Wachauern trinken – und das sogar oft By-the-Glass. Die glasweise Weinkarte besteht aus mehr als 100 (!) sich ständig ändernden Positionen, ein Himmel für Weinfreaks und solche, die es noch werden wollen. On top of that: Großartige Küche, etwas mehr auf der butterlastigen, intensiven Seite – entsprechend essen wir hier meistens 2-3 Gänge a la Carte und kein Menü, weil danach ist man etwas kaputt.

3. Pub Klemo, 1050

Hinter Heunisch und Pub Klemo steht der selbe Importeur, entsprechend ist auch im Klemo die Weinkarte unendlich: Hier gibt’s jede Woche zwei spannende 6er-Flights zu verkosten, einmal rot und einmal weiß. Das kann von „Österreich Weißburgunder gereift“ bis zu  „High-End Nordrhône“ wirklich alles sein. Ultra-gemütliche Atmosphäre, Weinwissen ohne Ende hinter der Bar – der perfekte Ort für eine schöne Flasche oder ein kleine Verkostung. Lieben wir!

Kady’s Top 3 Weinbars

1. MAST, 1090

2. Heunisch & Erben, 1030

3. Rundbar, 1060

Die Top 2 sind gesetzt, beim dritten Punkt auf dieser Liste gibt’s ein paar Möglichkeiten – Kady hat sich für die Weinskandal’sche Wohlfühloase im 6. Bezirk entschieden. Die Rundbar ist die hauseigene Bar des Händlers Weinskandal, entsprechend ist die Weinkarte komplett auf Naturwein fokussiert und besteht zu 90% aus dem eigenen Sortiment. Mit Stephan Martin wird man von einem der besten Gastgeber der Stadt empfangen und mit ihm geht’s direkt in die Endentspannung: Nachdem das gesamte Serviceteam in Crocs und Jogginghose herumläuft, kannst auch du jegliche Unsicherheit zu Hause lassen, denn hier geht’s im besten Sinne um genau gar nichts. Neben der natürlich sehr fair bepreisten Weinkarte hat sich auch die Bistro-Küche in den letzten Monaten sehr gemausert, alles in allem ein super Spot um einen langen Abend zu verbringen!

Die Weinkarte im MAST macht einfach glücklich. Ganz genauso tut es das Schnitzel im Heunisch.

Kategorie „Fine Dining“ – größer geht Essen in Wien nicht

Die Dichte an großartigen Fine Dining Hütten in Wien ist richtig groß – und hin und wieder gehen wir natürlich auch gerne mal so richtig fancy essen. Unsere Top 3 Restaurants für den besonderen Anlass.

Kady’s Top 3 Fine Dining Restaurants

1. Mraz & Sohn, 1200

„Es ist geil, aber auch ein bissl deppert – und genau deshalb lieben wir es“ – dieser Satz von Kady im Podcast beschreibt das Mraz & Sohn wahrscheinlich am besten. Das ist Fine Dining für alle, die kein verklemmtes Service und abgehobenes Gatekeeping wollen: Purer Genuss in Form von Kombinationen, die einem im Leben nicht einfallen würden – und immer mit einer Portion Humor serviert. Das geht von Kentucky-Fried-Artichoke (einer frittierten Artischocke, gefüllt mit Hühnerleber, dazu Limette und Chili-Dip – wie geil!) über Mini-Pilz-Dürüms bis hin zu Lammbeuschl im Steam-Bun. Auch in der offenen Küche rennt – trotz Drucks und Hochklassigkeit – der Schmäh und man spürt die Leidenschaft von Vater Markus über Sohn Luki bis hin zu jeder Servicekraft. So geht modernes Fine Dining ohne Schnickschnack. Für uns die Perfektion, jedes Mal wieder. Die Weinkarte spielt alle Stückerl, leider wird es aktuell etwas teuer – dafür ist das Menü für 188€ immer noch preiswert im Vergleich zur Konkurrenz auf diesem Niveau.

2. TIAN, 1010

Wie man mit rein vegetarischen Zutaten ein Menü auf so einer absoluten Höhe kreieren kann, bleibt uns weiterhin ein Rätsel – aber das TIAN schafft es jedes Mal wieder. Hier erwartet dich eine Kombination aus Service in Perfektion und einer grandiosen Küche, die gleichzeitig Comfort-Food als auch tiefe Komplexität mitbringt. Ein absolut komplettes Erlebnis – und am Ende merkt man, dass das gesamte Menü ohne Fleisch/Fisch auskommt und man es keine Sekunde vermisst hat. Abgerundet wird der Abend von einer großartigen Weinkarte mit Fokus auf Naturwein unter der Obhut des kongenialen Sommelier-Duos Nico Hammerl & Andre Drechsler.

3. JOLA, 1010

Jetzt auch noch ein veganes Restaurant in den Top 3 Fine Dining Lokalen Wiens? Yes, völlig zurecht. Jonathan Wittenbrink stammt quasi aus der TIAN-Dynastie und hat dort lange als Sous-Chef gearbeitet. Gemeinsam mit seiner Partnerin Larissa Andres zeigt er im JOLA irre aufwendige und durchdachte Menüs, die in ihrer Feinheit hervorstechen. Das Mini-Lokal mit 8 Tischen und einer kleinen, offenen Küche schafft so schon eine sehr heimelige Stimmung, das großartige Service von Larissa rundet das alles ab. Wein gibt’s auch, steht hier aber nicht so im Vordergrund: Eine schöne Flasche (Natur-) Wein findet man allerdings immer!

Michael’s Top 3 Fine Dining Restaurants

1. Mraz & Sohn, 1200

2. Steirereck, 1010

Das Mraz & Sohn hat auch bei Michael ganz klar die Top-Position, dahinter kommt ein österreichischer Klassiker: Das Steirereck und die dahinterstehende Familie Reitbauer haben Fine Dining in Österreich gefühlt erfunden, mittlerweile ist das Lokal auch mit drei Sternen ausgezeichnet. Das ist im Vergleich mit Mraz & Sohn sicherlich die gediegenere, feinere und klassischere Sterneküche so wie man sich das vorstellt. Die Gerichte im Menü sind insgesamt klassischer, in ihrer Umsetzung aber fantastisch – und sogar a la Carte zu bestellen. Die Weinkarte von Sommelier Rene Antrag ist ohnehin genial kuratiert – hier findet man wirklich alles, was das Herz begehrt.

3. Doubek, 1080

Hier könnte auch bei Michael durchaus das JOLA oder das TIAN stehen – aber Michael hat sich in seiner Top 3 auf die stärksten Menüs der letzten Jahre konzentriert und den Service-Faktor etwas weniger stark bewertet, sonst wäre das Doubek wahrscheinlich nicht auf dieser Liste. Nur mit offenem Feuer arbeitenden und mit Fokus auf Fisch und Meeresfrüchte liefert das Menü im Doubek unfassbar ab und ist wahrscheinlich eines der besten Gängemenüs, die man in Wien aktuell essen kann. Das Service konnte – zumindest beim Besuch von Michael – da nicht ganz mithalten. Die Weinkarte ist durchaus spannend, leider ist die Kalkulation allzu oft nicht nachvollziehbar. Das führt bei Weinfreaks wie uns allerdings auch dazu, dass sich die eine oder andere Flasche sehr kostengünstig bestellen lässt.

Gottlos gut: Kentucky Fried Artichoke im Mraz. Daneben: Read Meat Rettich mit Buttermilch im Tian.

Kategorie „Fast Food“ – gute, schnelle Snacks

Wer fein essen geht, muss auch gut snacken können. So lautet die Regel, die wir uns selbst auferlegen und gerade in der eigenen Stadt oft nicht einhalten können. Wir haben allerdings in unseren Gehirnen gekramt um jene Lokale hervorzuheben, bei denen man hervorragend isst – aber nicht ewig verweilen muss.

Michael’s Top 3 Fast Food Spots

1. Taqueria La Ventana, 1020

Mexikanisches Streetfood – das gab es lange leider wirklich kaum in Wien, umso mehr freut uns die Eröffnung der Taqueria La Ventana. Hier geht’s um Tacos, also hingehen, anstellen, zwischen drei tagesaktuellen Varianten wählen. Kurz warten, großartige selbstgemachte Tortillas, saftiges Fleisch oder knuspriger Karfiol, Limetten, scharfe Saucen. Ein kleines Obertrumer Zwickl dazu, wer Lust hat. Was braucht man mehr.

2. MAKA Ramen, 1070

Die besten Ramen in Wien. Ganz klar. Und dazu noch die besten kleinen Vorspeisen überhaupt. MAKA Ramen ist ein Hafen für alle, die vergessen haben, dass sie am Sonntag auch hungrig werden – denn in Wien haben die wenigsten Lokale am Sonntag überhaupt offen. Sowohl die veganen Shiitake-Ramen als auch die Fleisch-Varianten (Tonkotsu gewinnt!) sind sensationell gut, dazu gibt’s noch täglich wechselnde Special-Ramen. Hier kommt man nicht zum ewigen Tratschen her, sondern zum Essen – genau so wie es sich für ein ordentliches Fast Food Lokal eben gehört. Bonus: Ein gutes Glas (Natur-)Wein findet sich ebenfalls immer auf der Karte.

3. XO Burger, 1010, 1050 & 1070

Smashburger mit alter Milchkuh – ein Rezept das einfach funktioniert. Wir sind nicht die allergrößten Fans der Pommes, aber die Burger liefern einfach ab. Klassischer Smashburger, keine Experimente notwendig. Fast Food mit guter Fleischqualität und einem überraschenderweise immer mit großen Weinen aus dem Weinskandal-Sortiment gefüllten Kühlschrank – so fair kalkuliert, dass man hier eigentlich auch zum Weintrinken hingehen könnte.

Kady’s Top 3 Fast Food Spots

1. MAKA Ramen, 1070

2. Leberkäsesemmerl bei Fleischerei Ringl, 1060 oder Fleischerei Klaghofer, 1160 

Es gibt wenig Besseres als ein ECHTES Leberkäsesemmerl. Nicht der Leberkäs aus dem Supermarkt, sondern von echten Fleischern wie dem Ringl – einer Institution im 6. Bezirk – oder der Fleischerei Klaghofer, einem weiteren der wenigen hochwertigen Fleischereibetriebe, die wir innerhalb der Wiener Stadtgrenzen noch zur Verfügung haben.

3. XO Burger, 1010, 1050 & 1070

Nur Liebe für Maka Ramen. Heilsbringer – auch Sonntags!

Kategorie „Gmiadlich“ – Wohlfühlorte auf höchstem Niveau

Die Wohnzimmerlokale, die einfach immer gehen. Gutes Essen, entspannte Atmosphäre, eine gute Weinkarte – das sind so unsere wichtigsten Punkte für die Kategorie der gemütlichen Lokale. Die Auswahl: Unendlich schwer. Zum Glück, denn in letzter Zeit gibt es immer mehr dieser Lokale in Wien. Perfekt für uns!

Kady’s Top 3 Gemütliche Lokale

1. Café Kandl, 1070

Wir lieben das Kandl, weil es sich wirklich immer anfühlt wie heimkommen. Unendlich entspannte Atmosphäre, Kerzenlicht, bisschen hippe Kunst an den Wänden. Das Essen ist auf Sharing ausgelegt und man erwartet sich in dem Lokal mit großer Bar und langen Öffnungszeiten eigentlich einfache Gerichte, allerdings spielt das Kandl seit einiger Zeit essenstechnisch auf allerhöchstem Niveau. Wie Kady in der Podcast-Folge so schön sagt: „Da sind einige Gänge dabei, die könnten auch im Mraz geschickt werden.“ Absolutes Soulfood, mit viel Idee und Präzision, dazu eine sich ständig drehende Naturweinkarte (auch dank der fairen Preise!)  und mit Inhaber Robin Peller & Sommelier Lucky Shong zwei Gastgeber wie sie im Buche stehen. Unaufgeregt, immer mit einem Grinsen auf den Lippen – und unfassbar aufmerksam.

2. LARA, 1010

Der kleine Ableger vom veganen Fine Dining-Restaurant JOLA wurde erst seit Kurzem eröffnet – aber performt schon so richtig. Die kleinen Vorspeisen zum Teilen erinnern in Komposition und Komplexität an das große Schwesternlokal und tragen ganz klar die Handschrift von Jonathan Wittenbrink. Die Hauptspeisen machen einfach glücklich: Hausgemachte Pasta mit Schwarzkohl und Meyer Zitrone, genialer Igelstachelbart-Pilz mit Brokkoli oder Trüffelpasta zum Reinlegen. Eine kleine, aber sehr feine Weinkarte mit gastfreundlich kalkulierten Naturwein-Ikonen.

3. Café Caché, 1150

Noch eine Neueröffnung, aber das muss in unsere Top 3: Lisa Machian und Arnaud Champetier haben im 16. Bezirk ein altes Kaffeehaus zu einem genialen Bistro umgestaltet – also mehr vom Zugang, als vom Interieur, das weiterhin die Vibes der Vergangenheit hochhält. Die Küche ist – man liest es am Namen – französisch inspiriert und liefert absolut geniale kleine und größere Teller zum Teilen. Einige der Gänge waren so fantastisch, sie waren in unserer Auswahl der besten Einzelgerichte des Jahres. Die Weinkarte ist ebenso großartig, weil eigenständig und mit (französischer Vor-) Liebe zusammengestellt. Naturwein-Fokus, spannendes Jura, neues Burgund – sauber!

Michael’s Top 3 Gemütliche Lokale

1. Café Kandl, 1070

2. Azzurro, 1070

Das Azzurro ist vor allem durch seine Kimchi-Fleckerl (legendär, ein Muss bei jedem Besuch!) bekannt geworden, die Küche liefert aber auch sonst Leckereien in den verschiedensten Variationen. Mal gibt’s Vitello Tonnato in klassisch, mal Szegediner Gulasch – aber mit Fisch statt Fleisch. Am besten alles in die Mitte bestellen und los gehts. Die Zusammenarbeit mit dem Schwesterlokal kommod im 8. Bezirk wird vor allem bei der Weinkarte ersichtlich: Das kommod verfügt über einen großartigen Keller mit vielen Schätzen aus Österreich, Deutschland, Frankreich und Italien – und einige davon landen immer mal wieder auf der kleineren Azzurro-Weinkarte. Sprich gereifter Nebbiolo, Mosel-Riesling in Weltklasse oder große Burgunder – aber bepreist wie es sich für ein Bistro gehört, nämlich zum Trinken. Gastgeberin Mara Feißt ist einer der herzlichsten Menschen die wir kennen und sorgt sich um alles was benötigt wird. Grande!

3. Café Caché, 1150

Typischer Mood im Kandl – Kerzenlicht und geiles Essen. Rechts: Ein fantastischer frittierter Spargel im Café Caché!

Autor: Kady
Dauer: Gut 2 Wochen
Reisezeit: Juli/August 2025
Fokus: Kulinarik & Geschichte

Inhalt

1. Irori
2. Troyes
3. Guedelon
4. Sancerre
5. Tours
6. Abbaye de Fontevraud
7. Saumur
8. Pommard

Nachdem wir immer wieder kleine und größere Weinreisen unternehmen, unsere Urlaube in Weindestinationen verbringen oder zumindest rund um spannende Kulinarik-Hotspots aufbauen, dachten wir uns es ist Zeit, euch daran teilhaben zu lassen. In unserem Blog-Format teilen wir unsere Highlights und Enttäuschungen, die besten Restaurants und Geheimtipps, die uns auf unseren Reisen unterkommen.

Mein Partner Thomas und ich sind ja schon seit langem große Fans von Frankreich – begonnen hat das alles mit einem Roadtrip 2017, da gings für uns mit Freunden in den Süden, via Savoyen und der Auvergne über den Perigord bis runter an die Cote d’Azur. Und seitdem machen wir’s eigentlich immer so, dass wir mit dem Auto rüberfahren und ein bis zwei Zwischenstopps einlegen an Orten, die uns interessieren. Wir sind definitiv nicht Team 10+ Stunden durchfahren, vielmehr gilt bei uns „der Weg ist das Ziel“.

Irori – der perfekte Start

Den ersten Stopp unseres Roadtrips Richtung Frankreich haben wir in die Pfalz gelegt. Das Irori stand schon seit einiger Zeit auf meiner Liste und lag quasi direkt auf dem Weg – perfekt also. Wir hatten unser genaues Losfahrdatum tatsächlich davon abhängig gemacht, wann wir einen Tisch im Irori bekommen würden – das hat zum Glück optimal geklappt. Ganz ehrlich, einen besseren Start in den Urlaub hätten wir uns nicht wünschen können – man kommt im unscheinbaren Dörfchen an, fährt bei einem wunderschönen Fachwerkhäuschen vor und kann sich’s dort vor dem Abendessen in den großzügigen, schön eingerichteten Zimmern gemütlich machen.

Gemütlichkeit pur im Irori.

Kerstin und Max haben mit dem Isenhof in Knittelsheim einen sehr schönen Ort für ihr gastronomisches Konzept gefunden. In seiner Essenz ist das japanisch inspirierte Küche, die beiden reisen auch so oft wie möglich nach Japan, um sich Inspiration, seltenen Zutaten und Geschirr zu holen. Die Umsetzung ist ganz weit entfernt vom Bild der klassischen Fusion Kitchen – die Gerichte sind offensichtlich wohlüberlegt, ohne zerdacht zu sein und die Liebe zum Handwerk und den Details ist so japanisch, dass man sich zwischen den Bissen immer wieder zurück versetzt fühlt. Und das, obwohl man im wohl pfälzischten Fachwerkshaus überhaupt sitzt. Während Max in der Küche aus großteils lokalen, saisonalen Zutaten großartige Dinge auf den Teller bringt, sorgt Kerstin dafür, dass der Name „Irori“, der auf die traditionelle Feuerstelle in japanischen Häusern anspielt, an der man sich trifft um sich aufzuwärmen und auszutauschen, im Gastraum tatsächlich Gestalt annimmt. So gemütlich sind wir selten gesessen. Und klar, Kerstin hat auch eine Weinkarte, die bei uns Nerds Freude aufkommen lässt. Wer sich für Sake interessiert, kommt hier ebenfalls voll auf seine Kosten.

Wir haben uns in Vorbereitung auf die nächsten Tage einen Champagner von Thomas Perceval geholt, der perfekt zu all den frischen, zarten sommerlichen Tellern von Max gepasst hat. Zwischendurch gab’s Sake-Exkurse von Kerstin – ganz ehrlich, einfach ein sehr schöner Abend.

Hier waren wir garantiert nicht zum letzten Mal.  

Troyes – Im Süden der Champagne

Weiter ging’s nach Troyes, in den viel weniger bekannten Süden der Champagne. Im Normalfall wären wir für den Zwischenstopp nach Reims gefahren – an der Stadt hängen wir beide sehr – aber aus logistischen Gründen gings an die Côte des Bar. Troyes ist viel ruhiger als Reims, kleiner natürlich auch, und im Gegensatz zu Reims extrem von Fachwerk geprägt – man fühlt sich hier ein wenig, als wäre man in einem Ausläufer des Elsass.

In Troyes haben wir uns gleich zwei Nächte in einem Airbnb gegönnt, mit gutem Grund: Der Samstagsmarkt in Troyes. Französische Märkte sind wohl mein größter Happy Place auf dieser Welt. Gut, das gilt für Märkte generell, aber in Frankreich sind die Produkte oft auf einem so großartigen Niveau, dass ich nicht anders kann, als mit dem größten Grinser auf Erden herumzulaufen und alles einzukaufen, was mir in die Hände fällt. Klar also, dass ich mich am Samstagmorgen in aller Frühe zum Markt aufgemacht habe, um einfach mal eine Runde zu drehen und zu entscheiden, was auf den Frühstückstisch kommt. Und ebenso klar, dass ich mich sehr schwer zusammenreißen konnte, als es um das Thema Käse ging. Und die Baguettes, puh. Ein großartiger Start in die französische Kulinarik jedenfalls.

Der Dom von Troyes und die Marktausbeute.

Samstagabend haben wir im go-to Lokal für alle Weinfreaks in Troyes verbracht: Aux Crieurs de Vin. Die Küche ist jetzt vielleicht nicht überragend, aber gut, ganz klassische französische Gerichte, Terrine ist immer irgendwo auf der Karte zu finden, was wir auf den Tellern hatten, schmeckte auch. Das Highlight hier ist allerdings die begehbare Weinkarte. Der Laden besteht sowohl aus einem Weinshop als auch aus einem Restaurant im hinteren Teil, und dieser Weinshop ist gefüllt mit all den schönen französischen Sachen, die man bei uns einfach nicht findet. Da stehen Ganevat-Körberl herum, Champagner en masse natürlich, aber auch viel Burgund und Jura, viel Naturwein neben den Modern Classics. Ich habe mich dort sehr zusammengerissen, das Auto nicht schon in den ersten Reisetagen komplett mit Wein anzufüllen, und mir einen schönen Chardonnay En Billat 2020 von Ganevat gegönnt.

Man kann im Aux Crieurs übrigens auch einfach nur Wein trinken und Charcuterie essen, auch das eine Empfehlung. Ansonsten hat Troyes jetzt nicht unendlich viel zu bieten, ein oder zwei Lokale gibt’s, die wir ggf. ein andermal testen könnten, aber mal sehen, wann wir das nächste Mal herkommen.

Die Anlaufstelle für alle Wein-Nerds in Troyes: Aux Crieurs de Vin.

Guédelon – ein Muss für die Gesichte-Nerds

Die Route über Troyes hatte übrigens damit zu tun, dass wir einen ganz wichtigen Zwischenstopp für meinen Partner Thomas eingeplant hatten: Guédelon. Vielleicht haben wir ein paar Geschichtenerds unter unseren Hörer:innen – falls ja, fahrt dort bitte hin. In Guédelon wird seit den 90ern eine Burg mit ausschließlich mittelalterlichen Mitteln erbaut, so wie es auch im 13. Jahrhundert passieren würde. Vom Steinbruch über die Beschaffung von Holz und Wasser bis zu den Wägen, die genutzt werden, um die Materialien zu transportieren, ist absolut alles von Grund auf mit den Händen der Projektbeteiligten geschaffen worden. Das war wirklich hoch beeindruckend – insbesondere, weil die Burg nach 30 Jahren wirklich schon zum Großteil steht und das gesamte Dorf runderhum, vom Gemüsegarten und dem Bäcker über die Schreiner bis zum Wagenmeister und der Mühle eine funktionierende Struktur bilden. Der Besuch zahlt sich wirklich aus, wenn Interesse an (mittelalterlicher) Geschichte besteht.

Guédelon – ein Ausflug ins Mittelalter.

Vor den Toren der Loire

Um möglichst viel Zeit in Guedelon verbringen zu können, haben wir den nächsten Stopp ohne viel Fahrzeit gewählt. Nahe Sancerre sind haben wir im Le Jardin de Marie übernachtet. Das alte Gutshaus mit den angrenzenden Ländereien ist von Jessica und Boris gekauft worden, ursprünglich Sommeliers in Paris, die sich von der Hektik der Stadt verabschieden wollten. Was sie dort geschaffen haben, ist ein kleines Paradies. Über die Jahre hinweg haben sie riesige Gärten angelegt bzw. ergänzt, denn die Grundstruktur stammten von einer alten Dame namens Marie, die ihnen das Anwesen in leicht desolatem Zustand verkauft hatte.

Mit Boris lässt es sich ausführlich über Wein philosophieren, vermutlich hat er dabei eine Zigarre im Mundwinkel. Aber seine Leidenschaft gilt heute dem Kaffee – in einer Ecke des Gartens gibt es eine Scheune, die zu einem Café mit eigener Rösterei umfunktioniert wurde. Dass das Frühstück mitsamt dem frisch gerösteten Kaffee, selbstgemachtem Honig und Marmeladen, frischem Baguette und Butter plus Käse auf der Terrasse mit Blick auf den Garten einfach herrlich war, brauche ich euch wohl nicht näher zu erklären. Beim nächsten Mal würden wir dort auf jeden Fall länger bleiben.

Ein kleines Paradies: Le Jardin de Marie.

Abends waren wir in einem von gleich mehreren Personen empfohlenen Lokal in der Nähe: Flacons in Bué. Empfohlen wurde es aufgrund der angeblich großartigen Weinkarte – die gibt’s aber anscheinend überhaupt nicht mehr, weil sich die Besitzverhältnisse in Teilen geändert haben. Essen und Location sind nach wie vor wirklich gut, wir haben es also nicht bereut, dort hin gefahren zu sein. Wer jedoch mit der Erwartung hinkommt, eine gute Flasche Wein aufzumachen, wird wie wir enttäuscht werden. Zum Glück gibt’s in der direkten Umgebung noch ein paar weitere schöne Lokale, wir fragen beim nächsten Mal einfach direkt bei Jessica und Boris nach, was gerade richtig gut ist.

Gerne fürs Essen und den Ausblick hinfahren, aber nicht mehr für die Weinkarte. 

Weitere Empfehlungen rund um Sancerre, die wir nicht geschafft haben:

• Maison Medard
• L’Epicerie

Tours – Im Herzen der Loire

Der erste längere Aufenthalt der Reise brachte uns in die Nähe von Tours. In der Domaine de la Tortiniere haben wir drei Nächte und unter anderem auch einfach mal einen Tag großteils am Pool verbracht – das passiert eher selten, aber da ich aufgrund einer Erkältung nicht ganz fit war, hat’s perfekt gepasst. Am ersten Abend haben wir das Restaurant Aurore getestet, das sich direkt im Hotel befindet und auch von externen Gästen gut besucht war. Die Gerichte ganz klassisch gehoben Französisch, aber durchaus mit Blick auf die internationalen Gäste. Auf der Weinkarte findet man sich durchaus etwas, der Fokus liegt auf der Loire und wir haben uns für Antoine Sanzay entschieden – gute Wahl! Weil ich schon an dem Abend die Erkältung ordentlich gespürt hatte, haben wir entschieden, den Tisch im nahe gelegenen Asperatus abzusagen und stattdessen am nächsten Tag einfach nochmal herzukommen. Auch das echt untypisch für uns, aber im kaputten Zustand werden solche Ausnahmen gemacht. Der zweite Abend war leider aufgrund des Service (es fehlten im Vergleich zum Vortag zwei Servicekräfte inkl. Sommelier) und der nicht ganz so optimalen Auswahl an Gerichten viel weniger spannend. Wäre das unser erster Abend gewesen, wir wären nicht wiedergekommen, trotz der schönen Atmosphäre auf der Terrasse.

Die Domaine de la Tortinière: Großartiges Ambiente, teils schwierige Kulinarik.

Ab da gings dann zum Glück gesundheitlich wieder bergauf und am nächsten Tag dementsprechend zu einen Weingutsbesuch bei der Domaine Huet mit anschließendem Abendspaziergang durch Tours und Einkehr im Bistrot des Belles Caves. Bitte ignoriert das leicht fragwürdige Interior, die klassisch französischen Gerichte mit Zutaten vom lokalen Markt und die doch sehr ausgiebige Weinkarte werden es euch danken. Wer mal groß und tief Burgund, Loire oder Rhône trinken will, ist hier an der richtigen Stelle. Tours selbst haben wir nur sehr kurz kennengelernt – hier gäbe es wohl noch 1-2 Lokale, die man ausprobieren könnte, der Großteil der kulinarisch interessanten Anlaufstellen liegt aber im Umland.

Diverse Chateaus und Städtchen haben wir uns zwischendurch natürlich immer wieder angeschaut, von Chambord (sehr überlaufen, aber zurecht) über Villandry mit seinen herrlichen Gärten bis hin zu Chinon mit dem Burgkomplex und dem süßen Städtchen zu dessen Füßen.

Ein Abstecher zur Domaine Huet, eine Flasche Gonon im Belles Caves und ein Spaziergang durch Chinon.

Fontevraud – Zwischen Kloster und Völlerei

Unser nächster Stopp ist wiederum einer, den wir auf keinen Fall auslassen würden. Gerade ich bin ja ein Opfer, was gute architektonische Gesamtkonzepte angeht, und die Abbaye de Fontevraud wurde mit so viel Fingerspitzengefühl restauriert und in ein holistisches Besucherkonzept eingebettet, dass ich nur staunen konnte. Auf den Gründen dieses Klosters befinden sich unter anderem Museen, ein Hotel und ein Lokal, dass mit einem grünen und einem regulären Michelin-Stern ausgezeichnet wurde.

Ich persönlich habe nicht unbedingt das Gefühl, für einen guten Abend zu einem Sternelokal essen gehen zu müssen – auch nicht auf Reisen. Aber ein bisschen Neugierde ist dann doch immer dabei, weswegen wir beschlossen haben, uns einen Abend in Fontevraud zu gönnen. Und was für ein Abend das war! Die Gerichte waren komplett basierend auf dem Gemüse, das in eigenen Gärten rund um die Abbaye wächst, auch das Geflügel stammt aus eigenen Ställen, nur für wenige Dinge wie den Fisch und die Meeresfrüchte werden Kooperationen mit ausgewählten Lieferanten eingegangen.

Die Küche ist leicht, leichter als die klassisch-französische, gerade im Sommer war der Stil des Kochs mit der Vielfalt an Gemüse einfach perfekt abgestimmt. Uff, die Tomate, einfach ein Traum. Und die Weinkarte hat uns auch sehr erfreut, wir haben uns am Schluss für Ulysse Collin entschieden, aber da wären noch einige andere schöne Flaschen zu holen gewesen.

Ein großartiges Gesamtkonzept: Abbaye de Fontevraud.

Anschließend an das Menü, das man im Kreuzgang des Klosters mit Blick auf den Kräutergarten im Inneren zu sich nimmt, haben wir noch eine Runde über das Gelände des Klosters gedreht, auf dem im Sommer immer ein Lichterfest stattfindet. Übernachten lässt es sich hier ebenfalls gut, in klösterlicher Schlichtheit zwar, aber in Zimmern, die mit Stil und viel Überlegung erneuert wurden. Und Frühstück gibt’s wieder im Kreuzgang, die Produkte wiederum auf sehr hohem Niveau. Wir haben im Anschluss an das Frühstück unser Gepäck im Auto verstaut und das Kloster nochmal im Tageslicht bewundert – das zugehörige Geschichtemuseum lässt sich auch leichter bei Tage besuchen.

Ein Abend aus dem Bilderbuch: Fontevraud.

Saumur – Zwischen Burgen und Weingärten

Weiter ging unser Loire-Abenteuer in Saumur, wo wir nochmasl drei Nächte verbracht haben. Das Château la Comtesse de Loire hat uns ein wenig das Herz gestohlen – richtig old-school, mit unendlich viel Belle Époque Flair, das lieben wir natürlich. Davor ging’s allerdings auf einen Abstecher zu Thierry Germain von der Domaine des Roches Neuves, einem Biodyn-Maestro, der gerne stundenlang von der Weinwerdung erzählt und dabei Kellerschatz nach Kellerschatz hervorholt. Ganz großes Kino, insbesondere die gereiften Cabernet Francs, aber auch ein paar Chenins, die mit so viel Leichtfüßigkeit daherkommen, als hätten sie vergessen, wie fett diese Rebsorte werden kann. Die Verkostung in seinem Jahrhunderte alten Tuffsteinkeller fand zwar auf Französisch statt, mit etwas Englisch kommt man bei Thierry jedoch auch durch.

Thierry Germain & La Comtesse de Loire.

Am ersten Abend in Saumur hatten wir dann ein weiteres richtig schönes kulinarisches Erlebnis. Dafür sind wir rund 20 Minuten in ein kleines Dörfchen zwischen Tours und Saumur gefahren, um im Ververt zu essen. Vorne weg: Eine so freundlich kalkulierte Weinkarte mit dermaßen vielen Namen aus der Natural- und Modern Classic-Ecke der Loire habe ich schon lange nicht mehr gesehen, die Entscheidung fiel dementsprechend gar nicht leicht. Am Schluss ging’s für uns dann trotzdem zu einem Lokalmatador: La Lune 2021 stand sehr schön da und hat das sehr feine französische Essen mit kleinen Twists hier und da optimal begleitet. So schönes Lamm wie dort hatte ich bisher nur 1-2 Mal auf dem Teller, absolut großartig. Der Gastgarten ist absolut herrlich, wir würden auf jeden Fall draußen reservieren, wenn die Temperaturen es irgendwie zulassen. Im Anschluss bietet sich ein kleiner Spaziergang entlang der Loire an.

Ins Ververt wären wir auch nochmal gegangen, einfach herrlich.

Der nächste Tag in Saumur war zu Beginn natürlich von einer Sache definiert: Dem Samstagsmarkt natürlich! Der ist in Saumur wirklich ausgewachsen und schlängelt sich vom Dorfplatz in diverse Gässchen hinein. Wir haben uns Galettes geholt und einen Kaffee in der Sonne genossen, während wir dem Markttrubel zugeschaut haben – einfach herrlich. Saumur selbst ist nicht riesig, neben dem Schloss gibt’s nicht unendlich viele Sehenswürdigkeiten. Eine davon ist allerdings auf jeden Fall das La Tonnelle. Das besteht sowohl aus einem sensationellen Weinshop als auch aus einer Bar mit großer, sehr schöner Karte und vielen offenen Positionen. Am falls ihr spezielle Jahrgänge sucht, könnt ihr einfach mal nachfragen, ob es denn im Lager noch etwas gibt – die Chancen stehen tendenziell gut! Uns hat unter anderem Thierry Germain hergeschickt, um einen seiner Chenins aus dem Jahr 2021 zu bekommen, und wir waren erfolgreich!

Abends ging’s für uns ins L’essentiel, wo wir zwar ein nettes Abendessen hatten, uns allerdings weder die Speisen (wiederum gut, aber nicht überragend und eher klassisch französisch mit sehr gewollten Twists) noch die Weinkarte (chaotisch ohne spannende Positionen) besonders umgeworfen haben. Klar, das Ambiente im umgebauten Fachwerkhaus mit Terrasse ist schön, aber es macht den Rest nicht wett. An dieser Stelle sei erwähnt, dass wir durchaus recht wählerisch sind

Markttag in Saumur, Abendessen im L’essentiel und der Blick vom Schloss auf die Stadt.

Pommard & Beaune – Erste Eindrücke und Wiederholungsgefahr

Unsere letzte richtige Station der Reise hatten wir uns ins Burgund gelegt. Dort waren wir beide noch nie und bisher lag es auch noch nie sinnvoll auf dem Weg. Als sich diesmal die Möglichkeit ergab, war die Suche nach einer Unterkunft auch sehr schnell erledigt. La Maison de Pommard sah auf den Bildern so dermaßen schön aus, dass ich unbedingt wissen musste, ob die Realität da mithalten kann. Spoiler: konnte sie. Und wie. Das kleine Steinhäuschen im Zentrum des winzigen Dörfchens Pommard wurde mit sehr viel Überlegung und Liebe umgebaut. Insgesamt gibt’s nur fünf Zimmer im ganzen Haus, jede unterschiedlich, jede auf ihre Art wunderschön. Im Hof war ein kleiner Garten mitsamt Pool angelegt, der für die perfekte Erfrischung sorgte. Und wer Lust auf Wein hatte, war hier am richtigen Ort – die Unterkunft besitzt ihren eigenen Weinkeller, auf dem durchaus einige sehr schöne Flaschen zu finden sind.

Abends bietet La Maison de Pommard die Möglichkeit an, vor Ort zu essen. Neben Käse- und Charcuterie Boards gab es auch ein kleines Menü – nichts weltbewegendes, aber genau richtig für einen gemütlichen, entspannten Abend mit einer Flasche Raveneau als Begleitung. Das Frühstück war übrigens ebenfalls spitze, wir würden und werden also definitiv wiederkommen.

Pommard im Morgengrauen.

Da wir nur einen ganzen Tag im Burgund hatten, war ich am nächsten Morgen früh auf, um eine Runde in den Weingärten zu drehen. Da für diesen Tag 38 Grad angekündigt waren, fiel es noch leichter, extrafrüh aufzustehen und den Sonnenaufgang mitzunehmen. Im Anschluss an das herrliche Frühstück gings für uns dann nach Beaune – das ist zum Glück bloß 6 Autominuten (oder 40-45 Gehminuten) entfernt.

Beaune ist natürlich durchaus touristisch, aber wir fanden das Städtchen sehr sympathisch. Selbstverständlich haben wir einen Abstecher ins Hospiz de Beaune gemacht – so nahe kommen sich Wein und Geschichte sehr selten. Dem Athenaeum direkt gegenüber haben wir ebenfalls einen ausführlichen Besuch abgestattet und durchaus die eine oder andere Sache in den Kofferraum geladen. Ansonsten ging’s uns an dem Tag vor allem darum, im Schatten herumzuschlendern und das eine oder andere Souvenir einzupacken.

Vielleicht unsere Lieblingsunterkunft der Reise: La Maison de Pommard.

Den letzten Abend im Burgund haben wir im La Maufoux verbracht – eine Empfehlung eines lokalen Winzers (Danke, Niko!). Hier würde ich jederzeit wieder herkommen, die Quintessenz eines guten Bistros mit schöner Weinkarte (online stimmt nicht mit der aktuellen Karte überein). In Beaune gibt’s jedoch noch einiges mehr an guten Lokalen, die wir fürs nächste Mal notiert haben:

• Bissoh
• Publican
• Caves Madeleine
• Boulangerie Place Monge
• Maison du Colombier
• La Table du Square

Ein würdiger Abschluss im La Maufoux.

Autor: Michael
Dauer: Knapp 2 Wochen
Reisezeit: Juli/August 2025
Fokus: Kulinarik

Inhalt

1. Porto
2. Pontevedra
3. Sanxenxo
4. Santiago de Compostela
5. A Coruña und Gijón
6. Santander
7. San Sebastian
8. Getaria
9. Bilbao

Nachdem Kady und ich immer wieder kleine und größere Weinreisen unternehmen, unsere Urlaube in Weindestinationen verbringen oder zumindest rund um spannende Kulinarik-Hotspots aufbauen, dachten wir uns es ist Zeit, euch daran teilhaben zu lassen. In unserem Blog-Format teilen wir unsere Highlights und Enttäuschungen, die besten Restaurants und Geheimtipps, die uns auf unseren Reisen unterkommen.

Porto – Die Fassadenstadt mit Highlights im Heuhaufen

Ich habe meine Reise aus zwei Gründen in Porto gestartet: Einerseits war ich noch nie in der Stadt und wollte sie unbedingt einmal sehen – auf Fotos sieht Porto unfassbar schön aus. Andererseits erschien mir Porto als optimaler Startpunkt für den Norden Spaniens. Ein Flughafen, der von unserer Heimatstadt Wien direkt angeflogen werden kann, halbwegs preiswerte Flüge und keine zwei Stunden von der spanischen Grenze entfernt. Schon in meiner Recherche und meinen Gesprächen in der Kulinarik-Bubble musste ich feststellen, dass Porto kulinarisch keine so einfache Erfahrung werden könnte. Die Tipps waren eher spärlich, viele der Lokale schon wieder geschlossen oder neu übernommen worden.

Die Schönheit Portos ist unumstritten.

Der erste Eindruck, als wir in Porto angekommen sind: Viel. Touristen einerseits – aber klar, es ist auch Sommer und Hauptsaison. Aber viel überwältigender waren die in schierer Unendlichkeit aneinandergereihten Touri-Shops. Die zu Ramschläden umfunktionierten Weihnachtsmärkte, der 26. Azulejo-Dealer keines Vertrauens in einer einzigen Straße. Und selbst wenn man drei, vier oder fünf Seitengasse weiterging – touristische Läden oder eben nichts. Die Stadt selbst mit ihren kleinen, bunten Häusern und die von der Südseite der Arrabia-Brücke wunderschön zu betrachtenden Fassadenfront ist ein absolutes Highlight. Aber richtig wohlgefühlt haben wir uns hier nie. Kulinarisch haben wir einige Läden rund um die Innenstadt ausprobiert, die uns empfohlen wurden – weder Essen noch Trinken fanden wir besonders spannend. Im neu eröffneten Restaurant Minot kocht ein Franzose, die angepriesene Interpretation der portugiesischen Küche muss man sich selbst dazudenken – sie ist schlicht nicht vorhanden. Das Essen ist völlig in Ordnung, dazu gibt es eine kleine Weinauswahl portugiesischer – und vor allem natürlich französischer – Produzent:innen, die nicht sonderlich spannend ist.

Das Minot im Westen der Stadt – Französische Küche, etwas glanzlos, ohne echte Highlights. 

Ein richtiges Highlight haben wir erst etwas außerhalb der Stadt gefunden: Die Küstenstadt Matosinhos, rund 15 Minuten von Porto entfernt, ist abgesehen von der Schwimmbadanlage von Álvaro Siza Vieira (die richtigerweise schon in Leça da Palmeira liegt) zwar architektonisch nicht relevant – aber hier findet man großartige Kulinarik. Wir waren bei Os Lusíadas und haben hier wohl die besten Meeresfrüchte unseres Lebens gegessen. Die große Seafood-Platte (176€ für zwei Personen) ist jeden Cent wert, auch die Vorspeisen waren sehr gut. Das Lokal ist ein richtiges feines oldschool Restaurant, weiße Tischdecken, viel Platz und sehr aufmerksames Service – aber immer mit einem höflichen Abstand. Hier trifft sich die gehobenere portugiesische Familie, nahezu der gesamte Raum war voller Stammgäste. Die Weinkarte ist – wie es sich für so ein Lokal gehört – natürlich sehr klassisch aufgebaut, man findet neben sehr günstig kalkulierten portugiesischen Klassikern natürlich viel Spanien, Bordeaux und Burgund. Wir haben uns für eine sehr, sehr gute Flasche Nossa Calcario 2015 von Filipa Pato entschieden und waren mit dem perfekt angereiften Baga mehr als happy. Als Alternative wurde mir mehrmals das nur einige Straßen weiter liegende O Gaveto – hier wird quasi das selbe Programm gespielt, das kommt beim nächsten Besuch in der Gegend an die Reihe.

Das Strandbad in Matosinhos – und der geniale Lunch im Os Lusiadas.

Und ja, natürlich sollte man einen Besuch bei Niepoort einplanen – bei mir ging es sich auf dieser Reise leider nicht aus, einer der wenigen Punkte um in nächster Zeit nochmal nach Porto zurückzukommen.

Weitere Empfehlungen in Porto, die wir nicht geschafft haben:

• A Cave Do Bon Vivant (Porto)
• Pata Gorda (Porto)
• Garage Wines (Porto)
• O Gaveto (Matosinhos)

Pontevedra – Das verschlafene Galizien

Wechsel von Land, Szenerie und eigentlich allem, was man tauschen kann. Wir fahren mit dem Mietwagen die knapp zwei Stunden Richtung Norden über die Grenze nach Spanien, genauer gesagt in die Hauptstadt der Rias Baixas nach Pontevedra. Hier ist so ziemlich alles das Gegenteil von Porto: Außer Spanier:innen haben es noch keine Touristen in die schöne Altstadt geschafft, die Stadt ist nicht besonders fotogen – aber dafür umso entspannter. An jedem der unzähligen kleinen Plätze eine andere Tapasbar wo man gemütlich ein kleines Bier trinken kann – und auch kulinarisch hat die Stadt ein bisschen etwas zu bieten. Wir waren auf Empfehlung einer Exil-Galizierin im Restaurante Alameda 10. Als wir an unseren für 21:00 Uhr reservierten Tisch geführt wurden, war das kleine Lokal noch komplett leer. Englisch? Fehlanzeige. Mit dem etwas rostigen Spanisch meiner Freundin und Händen und Füßen funktioniert das allerdings ganz gut. Zu Essen gibt es galizische Klassiker, unkompliziert und nicht neu erfunden. Der gegrillte Hecht auf frischen Tomaten ist fantastisch, der kleinen, spanischen Weinkarte fehlen zwar die Jahrgänge – aber man findet sehr günstig kalkulierte Klassiker wie Remelluri oder Viña Tondonia. Ein insgesamt sehr gelungener Abend, als wir uns gegen 23:00 Uhr wieder auf den Weg nach Hause machen, ist das Lokal dann auch voll.

Die Altstadt Pontevedras und das traditionelle Restaurant Alameda 10.

Wir haben zwei Nächte in Pontevedra verbracht, für die Stadt selbst reicht sicherlich ein Tag, allerdings haben wir Pontevedra als Basislager für einige Ausflüge verwendet und für gut befunden. Ursprünglich hatten wir geplant unsere Zelte in Vigo aufzuschlagen – glücklicherweise wurde uns davon abgeraten, bei einem Kurzbesuch haben wir uns in der sehr rohen, industriell-geprägten Hafenstadt nicht wirklich wohlgefühlt. Ein Highlight rund um Pontevedra war auf jeden Fall das Angelito: Ein Lokal am Praia América, eigentlich mitten im Nirgendwo und rund 40 Autominuten von Pontevedra entfernt. Rund um das Städtchen Nigrán kann man ganz nett die Strände bewandern, der Lunch im Angelito blieb neben gutem, frischen Klassikern wie Pulpo und Garnelen vor allem dank der exzellenten Weinkarte in Erinnerung. Alejandro Castro hat das Lokal seiner Schwiegereltern übernommen und sich hier einen vinophilen Genusstempel aufgebaut, der keine Wünsche offen lässt. Die Weinkarte hat ungefähr so ausgesehen, als hätten wir sie geschrieben: Die spanische Avantgarde von Cantalapiedra über Candelario bis Las Toscas – alles vorhanden, Jahrgangstiefe inklusive. Man kann hier aber auch Richard Leroy, Philine oder Andi Tscheppe trinken. Das Ganze ist schon naturweinlastiger, man kann aber auch klassisch trinken. Das Lokal war wochentags zum Lunch gut gefüllt und ist schon ein etwas schickerer Spot – wir haben uns nach unserer Wanderung nochmal umgezogen, im Sportgewand fühlt man sicher hier eher nicht so gut aufgehoben.

Endlose Strandspaziergänge und ein echtes Highlight: Lunch im Angelito am Praia America südlich von Vigo.

Zurück in Pontevedra waren wir am zweiten Abend in der Viñoteca Bagos – eine Weinbar in einem Kellerlokal, von der Einrichtung eher die Schiene Ikea-Restaurant, aber man darf ja generell nicht nur von visuellen Eindrücken auf ein Lokal schließen. Die Empfehlung für das Lokal hatten wir auch mehrmals bekommen, ich habe die Bar auch in meinem eigenen Research auf ein paar Wein-Seiten aufpoppen gesehen – und die Weinkarte gibt dem allen vollkommen recht. Man kann hier sehr preiswert alle Weinregionen der Welt trinken: Von den lokalen Klassikern wie Zárate bis zu spannenderen Weingütern wie Victoria Torres, genauso aber auch vom Burgund über Jura bis an die Nordrhône und das Piemont (Piero Busso’s Albesani 2012 hätte mich auch sehr angelacht). Wir haben uns schlussendlich für eine sehr gute Flasche Alain Voge Cornas 2015 für knapp 90€ entschieden und waren damit sehr happy, leider stand der Rest des Lokals der Ausstattung für unseren Geschmack um nichts nach. Stilistisch wird hier versucht möglichst modern zu kochen, sprich die grundsätzlich frischen und hervorragenden Zutaten müssen unbedingt mit einem „Twist“ serviert werden. Das begann bei den Langostinos in Tempura mit Curry-Mayo (das war noch das Highlight) und endete bei mariniertem, zu Tode gebratenem Thunfisch auf Sesamcreme mit Wakame-Algen. Leider gar nicht unser Stil, entsprechend würden wir hier das nächste Mal nur noch zum Trinken kommen.

Weitere Empfehlungen in und um Pontevedra, die wir nicht geschafft haben:

• Malauva Wine Bar (Vigo)
• Maruja Limon (Vigo)
• Lume de Carozo (Vigo)

Die Weinkarte genial, der Rest eher weniger: Viñoteca Bagos in Pontevedra.

Bis ans Ende der Welt – Michelin-Sterne mit Metallica-Untermalung

Bevor es für uns weiter nach Santiago de Compostela geht mussten wir natürlich noch die Strände und Dörfer der Bucht des Ria de Pontevedra erkunden, beginnend bei der Fischerstadt Combarro. Hier findet man die galizischen, auf Pfählen stehenden Speicherbauten – Hórreos – direkt am Wasser. Architektonisch und geschichtlich auf jeden Fall spannend, ein kurzer Stopp in der kleinen Stadt ist auf jeden Fall empfehlenswert, mehr als eine Stunde Zeit braucht man dafür allerdings nicht. Für uns ging es den ganzen Tag die Strände entlang, von Sanxenxo, das eher von wohlhabenden Spaniern besucht wird, bis nach Lanzada und dem schier endlos langen Praia de Lanzada. Hier gilt es vor allem jene Strände zu finden, die etwas windgeschützter sind und entsprechend mehr zum Verweilen einladen. Es gibt hier allerdings so viele kleine Strände, das für jeden Anspruch und gefühlt auch für jede Witterung – von Hitze und 35 Grad bis zu intensiven, kühlenden Winden – etwas dabei ist.

Combarro – die Fischerstadt mit den Hórreos direkt am Wasser.

Einen besonderen Zwischenstopp hatten wir noch eingeplant: Das mit zwei Michelin-Sternen (und einem grünen Michelin-Stern) ausgezeichneten Restaurant Pepe Vieira. Ich bin grundsätzlich in Gegenden mit hoher Produktqualität nicht unbedingt auf Sterne-Restaurants aus, dieses Lokal wurde uns aber öfter empfohlen und die Grundidee klang sehr spannend. Wunderschön einige hundert Meter erhöht über den Stränden von Sanxenxo gelegen, sitzt man im Pepe Vieira dank der großflächigen Verglasung fast im Herzstück des Lokals, dem Garten mit allen möglichen Kräutern und Gemüse – für einen Aufpreis kann man sogar eine Tour des Gartens buchen. Pepe Vieira selbst bezeichnet seine Küche als „Die Küche vom Ende der Welt“, angelehnt an den westlichsten Zipfel Spaniens, in dem wir uns hier befinden. Alte Traditionen und Rezepte werden hier wiederentdeckt und – das haben wir erst bei unserem Besuch mitbekommen – offensichtlich mit den 90er Jahren abgemischt. Warum die Servicekräfte ihren dunklen Anzug mit Air Jordans kombinieren müssen blieb den gesamten Abend genauso im Verborgenen wie die trotz Earpiece völlig fehlende Kombination zwischen den Mitarbeiter:innen oder warum zur Hölle es hier „Enter Sandman“ von Metallica spielt. Versteht mich nicht falsch, ich liebe Metallica und finde 90er-Jahre Rock fantastisch – aber warum? Ähnlich fasziniert hat mich nur das völlige Unvermögen der englischen Sprache: In einem 2-Sterner erwarte ich mir zumindest eine Beschreibung der Speisen und Zutaten sowohl auf Landessprache als auch auf Englisch, „This (sic!) are herbs from the garden“ erscheint mir nicht als korrekte Beschreibung eines Ganges in einem 255€-Menü, aber vielleicht liege ich auch einfach falsch. Wir haben den Abend genossen und herzlich gelacht, allerdings war auch hier abseits aller Service-Amusements die Stilistik der Speisen für unseren Geschmack in vielen Gängen zu gekünstelt. Geschmacklich waren die Gänge teilweise auf Weltklasse-Niveau (die Jakobsmuschel zu Beginn war hervorragend), dazwischen aber wieder weit entfernt von unserem Geschmack (viel überdeckende Geschmäcker wie Trüffel oder intensive Butter-Saucen auf frischen Meeresfrüchten, um ein Beispiel zu nennen). Insgesamt ein Erlebnis, das ich so nicht nochmal machen würde und für mich persönliche den Preis auch nicht wert war – aber hey, Metallica im Fine Dining, wo hat man das schon.

Pepe Vieira zwischen Genie und Wahnsinn: Aussicht wie manche Gänge genial, vieles allerdings absurd.

Am nächsten Tag ging es für uns auf eine kleine Waldwanderung entlang der „Ruta da Pedra e da Auga“ – eine schöne Route entlang des Rego da Armenteira, das uns körperlich auf die nächsten kulinarischen Abenteuer vorbereitet hat, man muss ja auch ein gewisses Gleichgewicht schaffen. Die Wanderung in der Nähe der Albariño-Hauptstadt Cambados ist nicht schwer und man kann auch einfach nur ein Stück entlang des Wassers gehen. Auf jeden Fall eine schöne, durch die dichten Laubwälder auch angenehm kühle, Angelegenheit. Apropos Cambados: In der Weinstadt an den Rias Baixas waren wir natürlich auch, das kann man meiner Meinung nach aber getrost auslassen, wenn man sich tiefer mit Kulinarik und Wein befassen möchte. Hier zielt man eher auf Touristen ab, die einfach einmal ein Gefühl für die Rebsorte Albariño bekommen möchten und möglichst viel Wein „kosten“ wollen. Mehr „Steiermark-Frühling am Wiener Rathausplatz“-Vibes als spannende Kulinarik.

Wanderroute am Wasser, eine kühlende Katze und Philine in Höchstform in der Taberna Lagüiña lieu-dit.

Einen Tempel für Weinfreaks haben wir dafür am Abend gefunden: Wir haben uns vor der Weiterfahrt entschieden, den Abend für ein kleines Lokal mitten im Nirgendwo zu opfern. Ich hatte keine Empfehlungen für das kleine Restaurant namens Taberna Lagüiña lieu-dit – aber die Weine bei den Rezensionen auf Google Maps sowie Instagram haben einfach zu richtig ausgesehen. Von Spanien-Hypes a la Obertura über Clos Rougeard und Labet bis hin zu Krug oder großem Bordeaux – alles da. Wir hatten keine Reservierung und keine Ahnung was uns erwartet, also haben wir versucht möglichst früh da zu sein. Zum Glück. Als wir um 21:00 dort waren, gab es genau noch einen Tisch. Die Weinkarte ließ wie zu erwarten keine Wünsche übrig (Barolo Preda 21 von Philine Isabelle um rund 150€ war schlussendlich unsere Wahl), das Essen sehr einfach, aber gut. Pimientos, Meeresfrüchte, Muscheln – alles frisch, sehr puristisch, genau das was man haben möchte. Das war sicherlich nicht die herausragendste Küche dieser Reise, aber gepaart mit der Weinkarte kann man dort auf jeden Fall hinfahren. Wichtig: Die Parkplatzsituation beim Lokal selbst ist eine Katastrophe, also früh kommen oder einfach unten an der Straße parken – der Fußweg dauert keine 5 Minuten. Und unbedingt auch im Sommer eine Jacke einpacken, das Lokal ist etwas höher gelegen und im offenen Gastgarten wird es schnell mal ordentlich windig.

Weitere Empfehlungen rund um Cambados, die wir nicht geschafft haben:

• Bar Berberecho (Sanxenxo)
• Culler de Pau (O Grove)
• Restaurante Terra (Fisterra)
• O Pirata (Fisterra)

Santiago de Compostela – Pilgerstadt mit kulinarischen Ansprüchen

Die Erwartungshaltung an die wohl heiligste Stadt Spaniens war gespalten: Einerseits waren wir ganz gut mit Tipps für Santiago ausgestattet, es sollte also kulinarisch einiges zu erleben geben. Andererseits liegt es natürlich auf der Hand, dass eine Pilgerstadt enorm auf den Tourismus und die entsprechende Zielgruppe setzt. In der Innenstadt Santiagos angekommen, waren wir am ersten Abend schon sehr positiv überrascht. Hier herrscht reges Treiben – klar, wir sind in Spanien – und man hört alle Sprachen der Europas, aber auf den ersten Blick wirkt das nicht übertouristisch. Natürlich sind die zentralen Gassen wie die Rúa do Vilar und die Rúa Nova sehr belebt und es gibt immer mal wieder klassische Souvenirshops. Aber zwei Gassen weiter und schon ist es bedeutend ruhiger. Auch tagsüber hatten wir das Gefühl, dass sich Pilger, Touristen und Einheimische ganz gut aufteilen. Am Mercado de Abastos – wir haben direkt daneben in einem kleinen Airbnb gewohnt – waren die Galizier ab 6 Uhr morgens am lautstarken Diskutieren, der Markt ist generell einen Besuch wert.

Überraschend ruhig und kulinarisch großartig: Die Pilgerstadt Santiago de Compostela.

Kulinarisch haben wir zum Lunch die Pampín Bar besucht, die einige hundert Meter vom Stadtzentrum entfernt liegt und sich recht versteckt in einem Innenhof befindet. Von außen sieht das Restaurant, das auch 2025 im Guide Michelin erwähnt wurde, eher nach einem heruntergekommenen Beisl aus, doch sobald man das Lokal betritt, ist man sich doch wieder sicher: Wir sind da schon richtig. Sehr schlichtes, helles Interieur prägt das kleine Restaurant, überall sind kleine Keramikteller an der Wand aufdrapiert. Wir haben das kleine Menü vorgebucht, man kann aber auch a la carte essen. Das Lunchmenü war absolut hervorragend, vom Steaktatar mit Anchovis auf Brioche über die rohe, in Zitrone marinierte Jakobsmuschel bis zum herrlich zarten 24 Stunden geschmorten Rind. Was nicht nach einem Mittagsmenü für heiße Tage klingt, war absolut großartig abgeschmeckt und hatte durch die Bank eine feine Säure. Apropos Säure: Die kleine Weinkarte ist sehr lokal fokussiert, bietet dabei einerseits ein paar moderne Klassiker wie Zarate aber auch Freakstoff von Envinate bis zu Tony Bornard. Keine Karte, wo man eigentlich 15 Flaschen bestellen möchte – aber man findet für jeden Geschmack etwas Schönes.

Herzensempfehlung: Die Bar Pampin in Santiago haben wir sehr geliebt. 

Nachmittags gab’s einen kurzen Abstecher zur Bar Xénese – eine Weinbar, in der jede Woche eine Region ins Rampenlicht gestellt wird und dazu knapp 10 Weine offen verfügbar sind. Der Fokus liegt hier klar auf dem Naturwein-Bereich, versorgt wird das Ganze vom dazugehörigen Weinhandel Viños Vivos. Der Shop – naja eher ein Lagerraum – ist nur zwei Türen weiter und kann auf Nachfrage in der Bar besichtigt werden. Mit dem Eigentümer lässt es sich entspannt über Wein disktuieren, man kann hier neben allen möglichen galizischen Geheimtipps auch gehypte französische (Chantreves, Gonon …) und italienische Produzent:innen (Viños Vivos ist auch für die Philine Allokation in der Region zuständig) einkaufen. Abends waren wir dann noch im Abastos 2.0 – das Lokal ist quasi in jedem Reiseführer zu finden, die Grundidee klingt aber einfach zu richtig um es nicht auszuprobieren. Keine fixe Karte, einfach die frischesten Meeresfrüchte, Fische und Gemüse vom Markt selben Namens. Ein sehr puristischer Küchenstil, der natürlich dazu passt, qualitativ wirklich fantastische Gerichte und – für Spanien eher untypisch – enorm schnelles Service. Gut, im Vergleich zu allen anderen Lokalen gibt’s hier auch zwei Seatings und um Punkt 22:00 muss man wieder raus. Weintechnisch ist die Karte eher auf der langweiligeren Seite, aber für frisches Seafood und großartiges Gemüse kann man hier auf jeden Fall hingehen!

Ausbeute der letzten Tage und Einkauf bei Viños Vivos. Großartige Kulinarik: Abastos 2.0

Weitere Empfehlungen rund um Santiago de Compostela, die wir nicht geschafft haben:

• Restaurante Pepe Payá (Santiago)
• Casa Marcelo (Santiago)
• A Quinta da Auga (Santiago)
• O Balado (Boqueixón)

Von A Coruña bis Gijón – Den Stränden folgend nach Asturien

Weiter auf unserem Weg in Richtung Bilbao geht es für uns erstmals an die Nordküste Spaniens, genauer gesagt nach A Coruña. Mein Vorwissen beschränkt sich ziemlich auf die hiesige Fußballmannschaft, die in den frühen 2000ern national und international für Furore gesorgt hat – wir lassen uns also überraschen. Bei der Ankunft in der Hafenstadt konnten wir noch nicht erahnen, dass wir die nächsten 5 Tage bis nach San Sebastian quasi keine internationalen Touristen mehr begegnen sollten. A Coruña selbst schwankt irgendwo zwischen moderner, reicher Hafenstadt und altem Industriegebiet. Abseits des durchaus sehenswerten Playa del Orzán, der sich quasi über die gesamte Länge der Altstadt zieht, hat uns A Coruña visuell mäßig begeistert. Die Stimmung gehoben hat definitiv das Konzert von Bonnie Tyler am prall gefüllten Praza de María Pita, dem größten Platz der Stadt. Komplett kostenlos, in schlechtem Englisch grölende Spanier:innen inklusive – das war schon ein herrliches Erlebnis. Kulinarisch muss man in der Hafenstadt schon etwas genauer hinsehen. Das mehrmals empfohlene Restaurante 55 Pasos hatte leider geschlossen, wir sind schlussendlich im O’Secreto gelandet. Hier dreht sich alles um eine kleine, klassische oldschool-Weinkarte, die sehr fair kalkuliert ist. Dazu gibt’s verschiedene Tapas, vor allem unterschiedlichste Wurst- und Käseaufschnitte sind die Spezialität. Qualitativ in Ordnung, aber kein Lokal, dass man unbedingt gesehen haben muss. Für die geniale Weinkarte sind wir dann noch kurz ins Jaleo: Sehr fair kalkuliert, hier lässt sich großes Burgund zu vergleichsweise kleinem Preis trinken. Natürlich kann man auch Spanien auf und ab trinken, alles eher auf der moderneren, klassischeren Seite – aber wer Mugnier, Thibaud Boudignon oder auch Ganevat auf der Karte hat, der weiß schon was gut ist.

A Coruña in a nutshell: Beliebter Stadtstrand und groß trinken.

Über zahlreiche kleine Strände und schroffe Steilküsten haben wir uns dann den Weg zu unserer nächsten Unterkunft in Gijon gebahnt. Es lohnt sich hier statt der Autobahn im Landesinneren direkt an der Nordküste entlang zu fahren. Das kostet zwar erheblich mehr Zeit, die unglaublich diverse Vegetation gibt einem allerdings immer aufs Neue recht. Von schönen Stränden wie dem Playa de Ponzos bis zur unendlich windigen Hochebene Sierra de la Capelade ist alles dabei – aber Achtung, es wird an den Steilküsten Capeladas so richtig kalt und der Wind erreicht teils so Geschwindigkeiten, dass wir unsere Fleecejacken gut gebrauchen konnten. Sobald man von der Hochebene wieder hinunterfährt – einen kleinen Fotostopp beim Leuchtturm Cabo Ortegal kann man ruhig einplanen – geht es mit besseren Witterungen und mehr Stränden weiter. Wir wollten kurz vor Gijón noch die berühmten Strand As Catedrais besuchen – zur Hauptsaison muss man hier allerdings im Vorfeld einen Timeslot buchen, damit man überhaupt an den Strand gelassen wird.

Die Diversität Nordspaniens: Von schroffen Klippen, Pferden auf Hochebenen bis zu faszinierenden Stränden.

Gijón selbst war von Anfang an mehr als Zwischenstopp denn als spannende Destination geplant – und dieser Eindruck hat sich für uns auch bestätigt. Ähnlich wie A Coruña ist Gijón eine klassische, spanische Hafenstadt mit zwei großen Stränden, wo sich gefühlt das gesamte Leben abspielt, und viel Industrie rundherum. Kulinarisch ist man hier schon sehr eingeschränkt, wir haben mehr oder weniger ins Blaue ein gut aussehendes Restaurant gebucht. Das Farragua am Beginn der Altstadt sieht auf den ersten Blick nach wannabe-fine-dining aus – was wir dann zu Essen bekommen haben, war aber absolute Weltklasse. Die Weinkarte ist vernachlässigbar, das sehr günstige 8-Gang-Menü für 66€ hat uns allerdings nachhaltig beeindruckt. Was Chefkoch Ricardo Señorán hier auf die Teller bringt – und großteils selbst serviert – ist großes Kino. Den minimal angebratenen Thunfisch auf herrlich erfrischendem Knoblauch-Schaum haben wir ebenso geliebt wie die geschmorte Rindszunge mit Limette. Lohnt es sich nur für diese Experience nach Gijón zu fahren? Wahrscheinlich nicht. Aber wenn wir mal wieder in der Gegend sind, ist das Farragua ein Fixpunkt.

Ein Menü für 66€, das seinesgleichen sucht: Das Farragua von Ricardo Señorán.

Weitere Empfehlungen für A Coruña und Gijón, die wir nicht geschafft haben:

• Restaurante 55 Pasos (Coruña)
• Terreo Cocina Casual (Coruña)
• Pedra Furada (Coruña)
• Cadejo Wine Bar (Gijón)
• Restaurante Marcos (Gijón)
• Casa Marcial (Arriondas)

Santander – Der Geheimfavorit

Ein weiterer Ort, der für uns ein absolut unbeschriebenes Blatt darstellte, war Santander. Nach den doch eher durchschnittlichen Küstenstädten A Coruña und Gijon war unsere Erwartungshaltung für Santander ähnlich. Noch dazu waren wir an einem Montag hier, also nicht unbedingt der belebteste Tag für eine Stadt – schon gar nicht für kulinarische Erlebnisse. Die Stadt selbst hat uns trotz Anfangsschwierigkeiten auf Unterkunftsseite – wir mussten vom gebuchten Apartment in ein Hotel wechseln, weil leider hygienisch nicht tragbar – zu Beginn gleich mal positiv überrascht. Ein richtiges Stadtzentrum im historischen Sinne gibt es hier eigentlich nicht, da quasi das gesamte Stadtzentrum einem Großbrand in den 40er Jahren zum Opfer gefallen ist. Das von Einheimischen und spanischen Touristen dominierte Abendleben beginnt rund um die Calle Hernan Cortes und die Calle Daoiz y Velarde. In letztgenannter befindet sich auch das einzige Lokal, das uns in Santander so richtig mit Nachdruck empfohlen wurde: Die Bodega Cigaleña. Glücklicherweise auch Montags geöffnet war unser Plan, hier am Abend hinzugehen. Wie für die meisten Restaurants auf unserer Route hatte ich schon Wochen im Voraus versucht zu reservieren – Betonung auf versucht. Ein Reservierungstool gibt es nicht, meine Mails und Kontaktformular-Versuche blieben erfolglos. Ein paar Tage vor unserem Besuch haben wir es nochmal telefonisch versucht, mit mittleren Spanisch-Kenntnissen ist man hier leider auch nicht besonders gut aufgehoben: Nachdem die ersten Sätze noch auf Spanisch hin und her gingen, wurde der Reservierungsversuch mit „Full.“ und dem abrupten Ende des Telefonats verweigert. Aufgrund der Kombination von Empfehlungen von sehr gastronomie-fachkundigen Menschen und des Faktums Montag, habe ich noch einen verzweifelten Versuch unternommen: Da die Weinwelt bekanntlich ein Dorf ist, habe ich einen spanischen Sommelier um Hilfe gebeten, den wir während unserer Reise kennengelernt hatten. Quasi als letzter Strohhalm, denn das was man online zum Lokal findet, sah schon unfassbar richtig aus.

Das Centro Botin ist das neue Wahrzeichen Santanders.

Wir hatten Glück: Keine 10 Minuten nach meiner Anfrage hatten wir den Tisch, das gute alte Vitamin B funktioniert eben auch in Spanien. Die Bodega Cigaleña war auch Montag Abends komplett voll, keine Überraschung also, dass man hier nicht ganz so leicht an einen Tisch kommt. Alleine während unseres rund zweistündigen Aufenthalts haben gezählte 30 Gäste nach einem Tisch gefragt, sie wurden allesamt abgelehnt. Mit einem lauten Arriba wurde uns die Abendkarte gebracht, die Motivation der gesamten (eher Altherren)-Mannschaft ist zu jedem Moment spürbar. Essenstechnisch sind wir hier wieder sehr puristisch unterwegs: Perfekt gereifte Tomaten, etwas Olivenöl, eine Prise Meersalz – Herz was willst du mehr. Gegrillte Garnelen, Thunfischtatar, Steak. Das Essen war absolut großartig – und doch nur eine Begleiterscheinung. Im Fokus steht hier ganz klar das Thema Wein. Im gesamten Lokal reihen sich Flaschen alter Meister neben die größten Hypes der Naturweinwelt, von Vega Sicilia Unico über Mouton Rothschild bis hin zu Overnoy und Kagami. Von den 1920er bis zu aktuellen Superstars gibt die Dekoration schon einen Einblick darauf, was einen in der Weinkarte erwartet. Man kann hier sehr preiswert trinken. Punkt. Das geht von Loire-Magiern wie Richard Leroy für vergleichsweise (!) günstige 120€ über Rioja aus den 80er bis zu großem Burgund. So eine nutzerfreundlich kalkulierte Weinkarte habe ich noch selten gesehen, auch in der Breite und Tiefe bewegen wir uns hier auf allerhöchstem Niveau.  Ganz ehrlich, ich hätte am liebsten mit 10 guten Weinfreunden fünf Abende am Stück hier verbracht. Schlussendlich wurde es eine Flasche Kagami, einfach weil man das trinken muss, wenn es einmal im Leben halbwegs leistbar auf einer Karte zu finden ist. Eine großartige Flasche Wein, passend zum großartigen Abend. Der übrigens auch klare Grenzen hat: Rund 10 Minuten vor 23:00 wird alles abgeräumt und kassiert, wo andere Lokale in Spanien gerade erst aufsperren, ist hier wieder Sperrstunde. Man hat das Gefühl, hier sind einfach ein paar Freaks am Werk, die dieses Lokal für Ihresgleichen erschaffen haben: Für Weinfreaks, für Liebhaber:innen. Aber eben nach den eigenen Regeln. Ein Erlebnis, dass wir so schnell nicht vergessen werden.

Am nächsten Tag ging es für uns dann noch ins Centro Botin: Das moderne, architektonisch durchaus spannende Kulturzentrum versucht den Erfolgen Bilbaos nachzueifern. Quasi ein kleines Guggenheim, dass kunst- und kulturinteressierte Touristen nach Santander locken soll. Das Gebäude ist durchaus gelungen, die Ausstellungen sind es ebenfalls – von Frank Gehry und der Dependance des New Yorker Kultmuseums ist man allerdings doch noch einige Klassen entfernt.

Ein Abend aus dem Bilderbuch: Bodega Cigaleña.

Weitere Empfehlungen für Santander, die wir nicht geschafft haben:

• Umma (Santander)

San Sebastian – Auf ins Baskenland

Endlich wieder eine überfüllte Touri-Stadt, das waren wir nach den international kaum erschlossenen Städten an der Nordküste Spaniens ja kaum mehr gewohnt. Aber im Ernst: San Sebastian ist natürlich ein absoluter Tourismus-Hotspot, die Altstadt ist tagsüber mehr als nur voll und in der ganzen Stadt hört man alle Sprachen dieser Welt. Und trotzdem schafft es San Sebastian, zu jedem Zeitpunkt seinen Charme zu behalten. Selbst in der überfüllten Altstadt findet man nette Lokale und Boutiquen neben Touristenfallen und Souvenirständen. Und das Beste: Keine zwei Gassen weiter – oder eher ein paar Höhenmeter rund um den Monte Urgull – und schon kehrt wieder Ruhe ein. Hinzu kommt, dass man in San Sebastian enorm die Tagestouristen merkt, entsprechend entspannt und still wird es abends. Und frühmorgens ist die Stadt ohnehin menschenleer. Kulinarisch ist San Sebastian relativ dicht: Zwischen mehrfach besternten 300€+ Menü-Lokalen bis zu kleinen Bistros ist hier alles dabei, nachdem wir unsere Sterneerfahrung bereits gemacht hatten (und noch eine Kleinigkeit geplant war) stand für uns eher Zweiteres auf dem Programm.

Besser geht es kaum: Der Sonnenaufgang im (noch) menschenleeren San Sebastian.

Am ersten Abend waren wir im Manojo, einem kleinen Naturwein-Bistro in Gros, einem insgesamt etwas ruhigeren Stadteil im Nordosten. Aufgrund einer Veranstaltung war hier noch mehr los als sonst, entsprechend geschwommen sind die Gastgeberinnen auch bei den Bestellungen. Nichtsdestotrotz war die Stimmung super, die Speisen in Ordnung und die (Natur-)Weinkarte ebenso. Gleichzeitig hätte dieses Bistro natürlich überall in der Welt sein können, weder Speisen noch Weinkarte war großartig lokal angepasst. Wer eine gute Flasche Ganevat oder Goyo Garcia zu etwas zu teuren Preisen trinken möchte, kommt hier allerdings auf jeden Fall auf seine Kosten. Ganz nach dem Motto: Kann man machen, muss man nicht. Am nächsten Abend waren wir in der Bar Arenales, die sehr ähnlich aufgebaut ist. Im Vergleich zum Manojo ist hier die Weinkarte etwas spannender und tiefer, auch preislich nochmal deutlich fairer. Und auch essenstechnisch hat uns das mehr abgeholt: Das war verspielter, überlegter, mit mehr spürbar baskischem Einfluss ausgestattet. Einfach mehr unser Ding, wenn auch insgesamt nicht überragend.

Die Aussicht auf La Concha und abends im Manojo und der Bar Arenales.

Dazwischen stand noch ein Klassiker auf dem Programm, den man ohne Empfehlung oder guter Recherche wahrscheinlich gar nicht so am Schirm hat: Das Ganbara. Eine absolute Institution liegt das Lokal mitten in der touristisch-überlaufenen Innenstadt und sieht auf den ersten Blick genau gleich aus wie die gefühlt 20 Lokale in der selben Straße. Eine holzvertäfelte Bar, auf der von Glashauben geschützt rund zwanzig verschiedene Pintxos zur Auswahl stehen. So weit, so typisch. Die kleine Schlange vor dem Lokal deutet schon darauf hin, dass das Ganbara in so circa jedem Restaurantführer steht. Der wahre Clou: Mit Reservierung wird man in einen Mini-Speisesaal im Keller geführt, bei sieben Tischen haben hier maximal 30 Personen Platz. Statt Pintxos gibt es hier ein traditionelle Menükarte, von Croquetas über Gambas bis hin zu den berühmten Hongos – gebratene Pilze mit rohem Dotter – wird hier alles serviert. Dazu gibt’s eine Weinkarte, die von Coche Dury über Pierre Gonon oder Viña Tondonia alles zu bieten hat, was die (klassischere) Weinwelt liebt.

Dinieren im Hinterzimmer der Institution Ganbara.

Weitere Empfehlungen für San Sebastian, die wir nicht geschafft haben:

• Rekondo (San Sebastian)
• Arzak Jatetxea (San Sebastian)
• El Bistro Ondarreta (San Sebastian)
• Muka (San Sebastian)
• ERRE (San Sebastian)

Getaria – Fischerdorf, Steinbutt & Balenciaga

Der 3.000 Einwohner-Ort Getaria liegt knapp 20 Kilometer westlich von San Sebastian – und war nicht zufällig auf unserer Route. Das wahrscheinlich am meisten empfohlene – und auch am enthusiastischsten – empfohlene Lokal Nordspaniens liegt in diesem kleinen Ort. Das Elkano. Vor unserem Besuch des mit einem Michelin-Stern und ordentlich Vorschusslorbeeren ausgezeichneten Lokals stand allerdings das zweite relevante Gebäude der Stadt auf unserer Liste. Das Museum zu Ehren Cristobal Balenciagas, der Modeschöpfer wurde 1895 in der kleinen Hafenstadt geboren. Die Dauerausstellung zum Leben des Königs der Haute Couture ist durchaus auch für Nicht-Modefreaks spannend, ingesamt fehlte uns ein bisschen der Kontext zu den Stücken und dem Einfluss der Kreationen.

Unscheinbar von Außen, legendär das Erlebnis: Elkano.

Nun gut, am Ende sind wir ja nicht für die Mode, sondern für die Kulinarik hier. Ein Faktor noch am Rande: Wer das Elkano oder Getaria insgesamt per Auto besuchen möchte, sollte früh dran sein. Parkplätze sind absolute Mangelware, viele scheinbar freie Plätze sind Privatparkplätze und werden hart abgestraft. Lieber einiges an Zeit einplanen, sonst bekommt man eventuell etwas Stress mit seiner Reservierung. Im Elkano dreht sich alles um Fisch – und um einen riesigen Holzofen-Grill. Zwischen Menü und a la Carte schwankend haben wir uns für das Schauspiel in  10 Gängen (195€) entschieden – wenn man schon mal da ist. Das Menü ändert sich täglich und basiert im Endeffekt auf dem morgendlichen Fang der Fischer aus Getaria. Das klingt wie eine wohl überlegte Marketing-Phrase, ist anhand der Produktqualität aber durchaus realistisch. Die einzelnen Gerichte – vom Thunfisch über Hummer bis zum Hecht und Zackenbarsch – werden minimalistisch und pur präsentiert, hier gibt es keinen unnötigen Schnickschnack. Jeder Gang spiegelt puristische Perfektion wider, keine Sauce, keine Geschmacksverstärkung, einfach nur das Grundprodukt. Roh, leicht gegart oder gegrillt – je nachdem wie es die Hauptzutat benötigt. Wir waren von jedem einzelnen Gang begeistert, das große Highlight ist aber der Steinbutt. Über den Flammen des großen Holzofens gegrillt, kommt der Steinbutt im Ganzen an den Tisch, wird vor dem Gast zerlegt und in zwei Gängen serviert: Zu Beginn werden die saftigen Filetstücke, die vom Holzkohlegrill rauchige Haut und Teile der Gelatine-haltigen Flossen serviert. Im „zweiten Gang“ wird dann der Kopf und die Wangen zerlegt und serviert. Weltklasse!

3x Weltklasse: Grill, Steinbutt, Syrah.

Für mich unverständlich für eine Institution wie das Elkano, aber die Weinkarte ist tatsächlich auf einem (schlecht funktionierenden) Tablet. Das passt zwar absolut nicht zur entspannten, aber gehobeneren Atmosphäre des Restaurants, aber gut. Trinken kann man hier von Spanien über Burgund bis zur nördlichen Rhône im klassischen Sinne so ziemlich alles, was man sich wünscht. Der Fokus liegt natürlich auf Weißwein und Schaumwein, aber auch die Rotwein-Karte ist durchaus stark. Nachdem wir im Moment – spätestens an dieser Stelle dürfte das schon aufgefallen sein – mehr Rot als Weiß trinken, war es dann eine geniale Flasche Syrah von Thierry Allemand aus dem genialen Jahr 2015, auf die unsere Entscheidung gefallen ist. Im Vergleich zum Rest unserer Reise war die Elkano-Weinkarte sicherlich nicht die preisgünstigste – gefühlt zahlt man hier schon normale mitteleuropäische Preise – aber auf jeden Fall eine der tieferen Karten.

Würden wir wieder ins Elkano gehen? Auf jeden Fall. Das war mit das kulinarische Highlight unserer Reise, eine Erfahrung die jeder Kulinarik-Freak einmal gemacht haben sollte.

Weitere Empfehlungen für Getaria, die wir nicht geschafft haben:

• Kaia Kaipe (Getaria)
• Elkano Txiki (Getaria)
• Masta (Zarautz)

Bilbao – Zwischen Folklore und Kulinarik-Odyssee

Das große Finale und der letzte Halt unserer Reise: Das Herz des Baskenlandes, Bilbao. Ich war zuletzt vor fast 10 Jahren in Bilbao und hatte durchaus positive Erinnerung an die Stadt. Im Endeffekt teilt sich Bilbao für mich in drei relevante Teile: Die historische Altstadt im Süden, der modernere Stadtteil Abando mit dem Guggenheim Museum und das Hafengebiet von Areeta, das eigentlich zu Getxo und damit nur halb zu Bilbao gehört. Letzteres ist mit der Metro rund 30 Minuten vom Stadtzentrum entfernt und zeigt ein völlig anderes Bild, harte Übergänge zwischen den Villen altreicher Basken und von lateinamerikanischen Communities dominierten Wohngegenden. Rund um die Baste Taberna (hier kann man Matassa neben Viña Tondonia und Cantillon trinken) fand bei unserem Besuch gerade ein nicht-identifizierbares Straßenfest statt, grundsätzlich wurde uns das Lokal aber mehrmals empfohlen. Die Cheeseburger-Hälften – aufgrund der Festlichkeiten das einzige Gericht – waren als kleine Snacks jedenfalls großartig.

Bilbao ist kulturell großartig, kulinarisch ausbaufähig.

(Wein-)Kulinarisch ist Bilbao ein schwieriges Pflaster: Wir haben uns den Großteil unseres Aufenthalts im Stadtteil Abando aufgehalten, im Vergleich zur Altstadt ist es hier weit weniger touristisch und nicht so überfüllt, nur rund um das Guggenheim ist natürlich immer einiges los. Die Weinbar Cork (Abzüge für den kreativen Namen) liegt ebenfalls in diesem Viertel und war für uns so die einzig kulinarisch relevante Station: Die Pintxos und servierten Gerichte waren nicht herausragernd, aber durch die Bank gut. Die Weinkarte ist sehr fair kalkuliert und hat einen Fokus auf alles aus dem spanischen Natural-Spannungsbereich von Victoria Torres über Inaki Garrido bis Alfredo Egia – man kann aber auch Bartolo Mascarello und Arnaud Lambert trinken. Um ins Verhältnis zu setzen, wie durchwachsen die kulinarische Situation in Bilbao ist: Wir waren großteils einfach Pintxos essen und beide Abende sind wir am Ende aufgrund mangelnder Alternativen im Cork gelandet. Die Stadt ist insgesamt großartig, für Kulinarik-Reisende empfiehlt sie sich aber dann doch eher als Ausgangspunkt für kleine Touren in Richtung Asador Etxebarri und Co.

Unser sicherer Hafen: Die Weinbar Cork.

Für uns ging in Bilbao eine großartige Reise durch den Norden Spaniens mit zahlreichen Highlights zu Ende, ich hoffe diese Zeilen können als Inspiration für Wein- und Genussfreaks wie uns dienen – Nordspanien gehört einfach viel mehr gefeiert!

Weitere Empfehlungen für Bilbao, die wir nicht geschafft haben:

• Kimtxu (Bilbao)
• Bakea (Mungia)
• Asador Etxebarri (Axpe)
• Garena (Lamindao)