Saint Montan, Südliche Rhône
Rebsorte: Syrah

Kategorie: classic – funky – crazy

„Niemand sagt, er hat einen Côtes de Vivarais getrunken – man sagt man hat Gallety getrunken!“ Dieses Zitat von David-Alexandre Gallety, der heute die Domaine gemeinsam mit seinem Vater Alain führt, zeigt wie wichtig die Marke Gallety im Vergleich zur Appelation wirklich ist. Am nördlichsten Zipfel des südlichen Rhônetals gelegen haben die Weine weit mehr mit den Nachbarn im Norden zu tun als mit den dicken GSM-Blends, die man aus dem Süden kennt. Seit 1974 machen die Galletys hier Wein – seit der Großvater das Anwesen bei einem Business-Trip durch Zufall entdeckt und sich verliebt hat. Die Anerkennung als eigene Appelation folgte für die knapp 500 Hektar große Weinbaufläche der Côtes de Vivarais erst 1999 – und noch heute sind es eigentlich nur die Galletys, die hier auf 15 Hektar wirklich qualitativ hochwertigen Wein machen. Aber was für einen! Innerhalb Frankreichs eine bekannte Marke, außerhalb eher ein Geheimtipp: Die Domaine Gallety solltet ihr kennen!

Weinfotos: © Wein für Wein; Winzerfotos: © Domaine Gallety

Verkostungsnotiz La Syrare 2019

Die Farbe im Glas ist fast schwarz, ein paar violette Reflexe kommen dazu. Zwei Tage in der Karaffe haben dem Wein gutgetan: Alles was wir riechen ist dunkel, fast so schwarz wie die Farbe. Graphit und Schießpulver sind die ersten Noten, unfassbar tief und unendlich präsent. Dazu kommt dann so richtig rohes Fleisch, wir denken an blutiges Steak – Frucht komplette Fehlanzeige. Minimal findet man auch hier wieder leicht balsamische Anklänge und wenn man lange sucht, dann kommen eingelegte, reife und dunkle Zwetschken hervor. Das Hauptthema ist aber ganz klar die dunkle Mineralik des Weins, was für eine Nase! Am Gaumen ist der Wein extrem harmonisch, wieder tiefstes Schwarz, alles daran ist dunkel. Die Fleischigkeit und das Graphit dominieren auch hier, wie ein Strahl mit dem Durchmesser eines Baumstammes schiebt sich der Wein den Gaumen hinunter. Unverrückbar, ein wahres Muskelpaket, pure Intensität – ohne dabei jemals ein Gramm Fett zu zeigen. Der Trinkfluss wird durch das zerfließende Tannin befeuert, man nimmt den nächsten Schluck mit größter Vorfreude. Großer Wein, der schon jetzt strahlt – und noch viel vor sich hat!

Verkostungsnotiz La Syrare 2021

Ein tiefdunkles Rot im Glas, nicht ganz blickdicht mit einigen violetten Reflexen. Nach über zwei Tagen in der Karaffe besticht die Nase gleich mal mit Intensität: Da ist eine leicht balsamische Note, die für Michael in Richtung dunkler Oliven geht, ordentlich viel rohes Fleisch, auch ein floraler Touch der an Veilchen erinnert, dazu eine feine Kräuterwürze und etwas Steinmehl. Die dichte, reife Frucht liegt erst darunter und entfaltet sich erst beim zweiten, dritten Hineinriechen. Immer wieder kommt die dunkle Würze hervor, auch ein wenig dunkle Schokolade und Kakao sind spürbar. Am Gaumen zeigt sich dann, wie junger der Wein noch ist: Unverrückbares, festes Tannin, das hier ganz klar die Richtung vorgibt. Alles an dem Wein ist fleischig, würzig. Wir bekommen wieder schwarze Oliven, die Frucht ist am Gaumen nochmal reduziert – und nochmal dünkler. Mit der schönen Säure zerfließt das Tannin hinten raus, regt den Speichelfluss fantastisch an und macht Lust auf den nächsten Schluck. Unbedingt noch weglegen, das Trinkfenster wird sich in den nächsten Jahren noch viel mehr öffnen!

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine der Domaine Gallety findet ihr seit kurzem in Österreich bei trinkreif – da gibt’s den La Syrare 2021 als aktuellen Jahrgang für knapp 70€ sowie ein Paket mit Einstiegscuvée (2x), La Syrare (2x) und La Ligure 2019 (1x) für 300€.

Das können wir noch empfehlen…
Generell ist die Empfehlung einerseits Gallety zu kosten, wenn ihr die Chance habt – und andererseits möglichst gereifte Exemplare zu trinken. Die Weine sind Langstreckenläufer, der 2019er Syrare macht nach 2 Tagen in der Karaffe erstmals so richtig auf – eigentlich wäre das ein Wein für 2035. La Ligure – eine Blend aus Grenache und Syrah – steht nochmal einen Ticken über dem Syrare. Noch ältere Reben, noch schwieriger zu bekommen – da gibt’s den 2019er aktuell bei trinkreif und der Wein hat mich zu Gallety geführt.

Podcast-Folge Nr. 190
Unsere Podcast-Folge zur Domaine Gallety könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Swartland, Südafrika
Rebsorte: Chenin Blanc

Kategorie: classic – funky – crazy

Craig Hawkins ist eine der bekanntesten und sicherlich auch bedeutendsten Figuren des Natural-Wine-Movements. Mit seinem Weingut Testalonga hat er sich aus Südafrika aus einen Namen in der gesamten Welt des Naturweins gemacht, seit er im Jahr 2008 begonnen hat maischevergorenen Chenin Blanc zu keltern, der konträr zum Großteil der südafrikanischen Exemplare dieser großartigen Rebsorte mit Frische und Lebendigkeit punktet, nicht mit Fülle und intensivem Holzeinsatz. Die Kult-Chenins die Craig Hawkins heute füllt sind sicherlich nicht mehr so wild und funky, wie zu Beginn und auch noch vor ein paar Jahren. Der 2021er zeigt eindrucksvoll, wo die Reise hingeht: Kürzerer, kontrollierterer Maischekontakt, der zu einer feinen Gerbstoffstruktur führt aber nicht mehr in die Kategorie Orange erinnert in welche der El Bandito früher zu fallen pflegte. Noch mehr Frische, präziser, säuregeprägter und erwachsener ist diese Stil-Entwicklung. Das kommt uns natürlich entgegen.

Die Reise zum Wein war für Craig allerdings eine mit einigen Abwegen: Ursprünglich wollte der im Osten Südafrikas aufgewachsene Craig Hawkins – wie die meisten südafrikanischen Kinder, wie er selbst meint – Nationalpark-Ranger werden. Anders als beim Großteil der Kinder blieb das nicht nur ein Traum, er hat sogar Nature Conservation in Kapstadt studiert, wohin er mit seiner Familie als Teenager gezogen ist. In die Welt hinaus gebracht hat ihn dann allerdings der Sport: Bereits in der High School begann er professionell Field Hockey zu spielen, während des Studiums wurde er dann von einem Team in der englischen Premier League des Feldhockeys verpflichtet und spielte zwei Jahre lang als Profi auf der Insel. Neben dieser Profikarriere hat ihn auch sein Bruder geprägt, der etwas ältere Neil war zu dem Zeitpunkt schon völlig wein-verrückt und das hat so auf Craig abgefärbt, dass er bei seiner Rückkehr direkt Weinbau studiert hat. Sein Bruder war es auch, der ihn in die Welt des „anderen“ Weins gebracht hat. Beim gemeinsamen Kosten war ihnen klar, dass sie beide mit dem ultra-reifen, heißen und dichten südafrikanischen Weinstil nichts anfangen können. Craig hat damals – Mitte 2000 – schon biodynamische Schriften gelesen und war fasziniert von Nicolas Joly. Sein erstes Praktikum führte ihn auf Geheiß des Bruders dann zum damals innovativsten Winzer Südafrikas: Eben Sadie.

Und von dort weg ging es los, aber so richtig: Terroir al Limit, Matassa, Niepoort, Guigal, Dorli Muhr – um nur einige der Praktika zu nennen. Besonders intensiv und wichtig war neben Eben Sadie natürlich die Connection zu Matassa und Tom Lubbe, das spürt man auch heute in den Weinen, den Zugängen und den Rebsorten. Den Ausschlag für maischevergorenen Chenin Blanc gab aber eine andere Story: Während seines Praktikums bei Roc d’Anglade musste er zwar in einem Zelt schlafen, allerdings konnte er im Gegenzug enorm viele verschiedene Weine verkosten. Unter anderem einen maischevergorenen Vermentino von Antonio Perrino. Der Name des Weins und des Weinguts: Testalonga. Kein Spaß, Craig Hawkins hat den Wein so gefeiert, dass er sein eigenes Projekt – natürlich nachgefragt aber trotzdem – ebenfalls Testalonga genannt hat. Maximal verwirrend und garantiert kein guter Marketing-Move. Aber der Name, der einem sizilianischen Piraten (genau, El Bandito kommt daher) entlehnt ist, gefiel einfach zu gut.

Und so startet Craig Hawkins genau damit: Maischevergorene Weine aus dem halben Hektar alter Chenin Blanc Reben, die er dank seiner Freundin Clara von ihrem Vater pachten konnte. Clara’s Vater gehört das Weingut Lammershoek (iykyk) – kein schlechter Start. Interessiert hat das in Südafrika natürlich niemanden, in der gerade an Auftrieb gewinnenden und beginnenden Natural Wine Szene in Europa allerdings schon. Die Kontakte durch die Praktika bei anderen Legenden verschafften den Weinen von Craig selbst ebenfalls schnell diesen Status. Zurecht, wie wir finden und diese Entwicklung, die er durchgemacht hat und wo seine Weine heute stehen – faszinierend! Die ganze Geschichte hört ihr im Podcast.

Weinfotos: © Wein für Wein; Foto des Winzers: © Craig Hawkins / visitwinelands.co.za

Verkostungsnotiz (El Bandito 2021)

Intensives Goldgelb, klar unfiltriert. Auch die Nase kündigt gleich mal an, dass wir hier nicht beim konventionellen Weinbau gelandet sind: Ein Ticken flüchtige Säure, herbale-medizinale Noten dominieren hier zu Beginn. In der Nase geht die reife Frucht für uns in Richtung gelbem Apfel und Quitte, gepaart mit etwas Gewürznelke und leicht milchig-laktischen Noten. Auch am Gaumen kommt das herbal-medizinale Thema durch, die Frucht geht hier für uns mehr in Richtung reifer gelber Steinfrucht, wie ein saftiger, reifer Pfirsich. Auch wieder etwas Quitte oder sogar Quittengelee. Das ist schon ordentlich dicht und intensiv, kommt mit Druck daher. Hinten raus macht sich ein ordentlich zupackender, doch intensiver Gerbstoff bemerkbar und sorgt für zusätzliche Frische und Zug. Im Abgang könnte der Wein für uns noch einen Ticken mehr Länge haben, fällt für unseren Geschmack etwas zu schnell ab. Dem Wein gerne etwas Zeit geben, hier hatten wir die Flasche knapp 6 Stunden in der Karaffe.

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine von Craig & Clara Hawkins von Testalonga findet ihr bei Weinskandal, More Natural Wine oder Weinkombinat. Der El Bandito Skin 2021 kostet knapp 30€.

Das können wir noch empfehlen…
Die Weine von Testalonga stehen immer für maximalen Trinkfluss, maximalen Spaß und kleines Geld. Finden wir natürlich großartig! Wir lieben auch Rot, wobei auch hier die Richtung laut Craig noch weniger funky wird – ist aber auch in den aktuellen (noch funkieren) Jahrgänge großartig. Probiert: El Bandito The Dark Side (Syrah) oder Monkey Gone to Heaven (Mouvedre).

Podcast-Folge Nr. 160
Unsere Podcast-Folge zu Craig Hawkins und Testalonga könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Auernhofen, Franken
Rebsorte: Silvaner

Kategorie: classic – funky – crazy

Eigentlich wollte Stephan Krämer nicht so richtig Landwirt oder Winzer werden. Als Jugendlicher war er professionell im ehemals olympischen „Modernen Fünfkampf“ unterwegs. Wenn man sich sein heutige Betätigungsfeld ansieht, wundert einen das absolut nicht: Mit über 90 Hektar Landwirtschaft, 4 Hektar Terrassenweinbau, Ferienwohnungen, einer Mutterkuhherde und drei Kids wirkt es auch heute noch nach einem interdisziplinärem Spiel. Nach einer landwirtschaftlichen Ausbildung und dem Zivildienst entschied er sich doch dazu, die Ausbildung zum Winzer zu machen. Sein Vater hatte damals den Gemischtbetrieb mit einem Hektar Wein in den späten 80ern auf biologisch umgestellt – gerade in Franken ein absolutes Novum. Und diesen Gedanken der biologischen Bewirtschaftung, den hatte auch Stephan schon aufgeschnappt. Nach Praktika beim Weingut Roth in Wiesenbronn sowie bei Wittmann in Rheinhessen war dieser Gedanke bestärkt, mit dem Jahr 2001 ist Stephan zuhause eingestiegen und hat langsam alle Bereich übernommen.

Bis er wirklich Wein macht dauert es allerdings bis 2012/2013. Davor waren es laut eigener Aussage nur „getränketechnologische Erzeugnisse“. Mit viel Humor nimmt Stephan Krämer den langen Weg, den er von der Ausbildung bis zu seinem heutigen Zugangs zum Weinmachen gehen musste oder viel mehr gehen wollte. Erste Besuche bei Heymann-Löwenstein und Peter Jakob Kühn Anfang der 2000er brachten Inspiration für das Thema Spontangärung, schwierige Jahrgänge wie 2003 führten zum Umdenken. Weg vom rezepthaften Weinmachen, dass im Franken der 90er gelehrt wurde. Hin zu möglichst wenig Eingriff im Weingarten als auch im Keller. 2013 beginnt Stephan erstmals ernsthaft mit Holz zu spielen, 2015 kommen erste Versuche mit Maischegärung. Heute widmet er sich vor allem der wichtigsten Terroirrebsorte Frankens, dem Silvaner, in all seinen Ausprägungen. Aber auch ein bisschen Riesling, Meunier, Adelfränkisch oder Chenin Blanc darf es sein, sonst wird es ja langweilig.

Beim Silvaner wird dann – wie beim alte Reben zum Beispiel – mit Anteilen an Maischegärung, Direktpressung und intrazellulärer Gärung gespielt. Die Weine bekommen unglaublich lange Zeit, denn das brauchen sie auch. Zuerst im Fass, dann in der Flasche und optimalerweise auch nochmal in der Karaffe vor dem Genuss. Wahnsinnig komplex, was Stephan Krämer hier zaubert. Unglaublich eigenständig, sicherlich für viele nicht ganz greifbar. Und das weiß er auch, denn er macht nach eigener Aussage „Weine für Winzer:innen und Freaks“. Das mag stimmen, dennoch wird es schwer, nicht zum Freak zu werden, wenn man sich einmal die Zeit genommen und sich auf einen seiner Weine wirklich eingelassen hat.

Weinfotos: © Wein für Wein; Foto von Winzer/Hof: © Land- und Weinbau Kraemer

Verkostungsnotiz
Intensives, leicht trübes Ockergelb im Glas. In der Nase sehr offen und aromatisch, wenn man dem Wein die benötigte Zeit gibt – wir hatten die Flasche einen Tag lang offen, bevor wir verkostet haben. Florale, fast parfümierte Noten, dazu eine feine Kräuterwürze, leicht zitrisch-exotische Noten, teils ein bisschen Richtung frische Mango. Auch etwas Kernobst, für uns ist es Quitte, kommt dazu. Die Nase ist insgesamt sehr komplex und ständig im Wandel, unbedingt ins große Glas und beim Genießen Zeit lassen, das ist ein Wein zum immer wieder reinriechen. Am Gaumen ist das dann dicht, saftig und unendlich lang. Feine Phenolik, feiner, leicht körniger aber sehr schön integrierter Gerbstoff, wunderschöner Säurebogen. Das alles sorgt für unendlich Trinkfluss, im langen Abgang bleibt zu Beginn die Saftigkeit der Mandarine (mit Temperatur gewinnt die Quitte dieses Duell) gepaart mit Zitronenmelisse, mineralisch-anmutender Würze und dem feinen Gerbstoff bestehen. Das ist sicherlich herausfordernd, aber bist du wahnsinnig, das ist schon großartig!

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine vom ökologischen Land- und Weinbau Kraemer findet ihr bei der Salopp Vinothek, Weinhalle oder Vinocentral. Der Silvaner Alte Reben 2019 kostet zwischen 18 und 19€ und ist damit ein unglaubliches Preis-Leistungs-Wunder.

Das können wir noch empfehlen…
Kostet euch durch die Silvaner von Stephan Kraemer, probiert Johanniter, Meunier oder Müller-Thurgau. Die Weine sind unglaublich eigenständig, wenn man sich darauf einlässt können sie einen ganz tief berühren. Verkostungsbefehl!

Podcast-Folge Nr. 134
Unsere Podcast-Folge zum Ökologischen Land- und Weinbau Kraemer könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Ratsch an der Weinstraße, Südsteiermark, Steiermark
Rebsorte: Morillon (50%) & Sauvignon (50%)

Kategorie: classic – funky – crazy

Der Rebenhof in der Südsteiermark ist schon seit 1924 im Familienbesitz der Aubells. Der Ururgroßvater der Leobener Familie vom heutigen Winzer Hartmut Aubell hatte den Rebenhof erworben, später wurde Rebfläche und Hof an über lange Zeit an die Gebrüder Polz verpachtet. Das Hartmut Aubell den Rebenhof übernimmt, war für seinen Vater klar – Hartmut selber wollte eigentlich lieber beim Bundesheer bleiben, wo er sich als Soldat verpflichtet hatte. Im Nachhinein stellt sich die damalige Entscheidung des Vaters als goldrichtig heraus, Hartmut Aubell ist Vollblut-Winzer mit Leidenschaft. Man würde ihm glauben, wenn er behaupten würde er wollte schon im Sandkasten Winzer werden.

Nachdem zum Winzer-Dasein meist nicht nur das Weingut, sondern auch eine Ausbildung gehört, wurde Hartmut Aubell nach Geisenheim geschickt. Studiert hat der dort mit niemand geringerem als Nikolaus Saahs, der damals als Sprössling des Nikolaihofs ebenfalls nach Deutschland geschickt wurde. Die Beiden sind heute noch beste Freunde und den Einfluss der Nikolaihof-Philosophie merkt man auch am Rebenhof: Nach einem knapp einjährigen Intermezzo der klassischen Bewirtschaftung hat Hartmut Aubell bereits 2010 auf biodynamisch umgestellt – direkt, ohne biologisch-zertifizierten Zwischenschritt. Die Weine bekommen Zeit im Fass. Viel Zeit, wie man am SILT 2015 erkennen kann. Dennoch bleiben sie jugendlich, frisch und mit ungemein Trinkfluss ausgestattet. Als das erinnert – wenn auch in ganz anderer Umsetzung & Stilistik – an die Weine vom Nikolaihof.

SILT ist mittlerweile zum Lebensgefühl am Rebenhof geworden: Unter dem Hashtag #keinTagohneSILT hat Hartmut seine eigene Liebe zu diesem besonderen Wein ausgedrückt, der aus Morillon und Sauvignon „cuvéetiert“ wurde. Die Anführungszeichen deshalb, weil einfach 50% SB und 50% MO ohne großes Auskosten verschnitten wurden. Mittlerweile ist SILT in der dritten und letzten Füllung angekommen, die erste Füllung fand 2020 statt, dann 2021 und 2022. Die Tage mit SILT sind also in Kürze gezählt, denn einen Nachfolger-Wein hat das Lesegut der letzten Jahre nicht hergegeben. Mal sehen, was Hartmut Aubell als Nächstes einfällt, wir sind gespannt!

Weinfotos: © Wein für Wein;

Verkostungsnotiz
Leicht trübes, gedecktes Ockergelb bis Orange. In der Nase ist gleich mal einiges los, zu Beginn noch ein leicht reduktives „Stinkerl“ wahrnehmbar, dass sich mit etwas Schwenken im Glas aber schnell verflüchtigt. Die Nase tangiert zwischen Quitte und reifer Birne mit ordentlich Kräuterwürze bis hin zu Mandarinensaft mit einem exotischen Touch, der in Richtung Mango oder reifer Banane geht. Der Wein verändert sich definitiv im Glas, jede Nuance ist dabei allerdings wunderschön. Leichte Heu-Noten und etwas Muskat kommen in der Nase ebenfalls zur Geltung wie leicht florale Anklänge, insgesamt bleiben wir trotz der reifen Fruchtaromen im Gesamtbild immer sehr kühl. Am Gaumen zeigt der Wein zu Beginn eine gewisse Rundung, wir sind wieder bei reiferen Früchten, leichte Exotik, überreife Birne – ultra saftig. Danach breitet sich die Würze gemeinsam mit dem körnigen, aber gut eingebundenen Gerbstoff aus und sorgt für ordentlich Zug und Trinkfluss – die Säure steht hier gar nicht so sehr im Vordergrund. Im langen Abgang bleiben dann so richtig rote Apfelschalen haften & trocknen den Gaumen aus. Achtung, sehr schnell leer!

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine vom Weingut Rebenhof findet ihr unter anderem bei Drops Contemporary Wines, bei Wicks Fine Wine oder auch bei Wagners Weinshop. Beim Rebenhof direkt könnt ihr die Weine natürlich auch kaufen, der SILT 2015 kostet schlanke 20€ – das nennen wir Preis-Leistungs-Wunder.

Das können wir noch empfehlen…
Die Weine von Hartmut Aubell sind allesamt spannend: Das hat immer unendlich viel Trinkfluss und bringt dennoch Ernsthaftigkeit mit. Großes Kino, dass noch immer unter dem Radar fliegt und entsprechend noch halbwegs gut und sehr günstig zu haben ist.

Podcast-Folge Nr. 121
Unsere Podcast-Folge zum SILT 2015 vom Weingut Rebenhof könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Retz, Weinviertel, Niederösterreich
Rebsorte: Grüner Veltliner

Kategorie: classic – funky – crazy

Wein spielte in der Familie von Roman Strohschneider Jahrhunderte lang eine wichtige Rolle – mit kurzer Unterbrechung unter Romans Vater. Den ließ der Weinbau jedoch auch nie ganz los und als er begann, sich in den letzten Jahren wieder verstärkt mit dem Thema Wein zu beschäftigen, wurde auch Romans Interesse geweckt. Während sich Papa Strohschneider dem klassischen Weinviertler Grünen Veltliner widmete, war für Roman klar: Seine Weine sollten anders werden als jene aus den Generationen davor.

Romans Bildungsweg führte ihn eigentlich weg vom Weinbau, zuerst besuchte er die HTL für Hoch- und Tiefbau, danach ging es fürs Architekturstudium nach Wien. Romans Vater hatte ihm empfohlen, etwas anderes als Weinbau zu lernen – als dieser in dessen Jugend selbst noch Wein in Flaschen füllte, war das Geschäft nicht einfach, den Kindern sollte es anders gehen. Romans Großeltern waren noch Haupterwerbsbauern, unter Romans Vater war der Weinbaubetrieb der Strohschneiders im Nebenerwerb. So ganz loslassen wollte Alfred Strohschneider den Weinbau dann jedoch nicht, und auch die Großeltern von Roman trugen ihren Teil dazu bei, dass immer Wein gemacht wurde – zwischenzeitlich kam dann eben der Tankwagen, um den Most abzuholen. 2020 war das Weingut auf einen halben Hektar geschrumpft. Als Corona kam, entschieden die Strohschneiders, erstmals wieder für den Eigenbedarf selbst Wein in Flaschen abzufüllen. Im Dreiergespann – Alfred wurde nicht nur von Roman, sondern auch von seiner Tochter Eva unterstützt – entstanden mit 2020 wieder Strohschneider Weine.

Roman war rasch Feuer und Flamme für das Winzerdasein, es stellte für ihn einen optimalen Ausgleich zum Architekturstudium in Wien dar. Als er sich mit dem Jahrgang 2022 entschied, seine eigenen Weine zu füllen, war für ihn klar: Es sollte nicht der Einhundertunderste klassische Grüne Veltliner aus dem Weinviertel sein. Gesagt, getan – Romans erste Weine – neben dem Grünen Veltliner entstand auch ein Pet Nat – sind ganz klar Low Intervention Wines. Mit 2023 wird Roman nicht nur Wein aus den Familienweingärten machen, er hat sich auch zwei Flächen im Retzer Umland dazu gekauft. „Konventionell unbewirtschaftbar“, nennt er die eng bepflanzten, von Trockensteinmauern unterteilten Terrassenweingärten, die von ihm biologisch bewirtschaftet werden.

Der Grüne Veltliner naked stammt aus einem Weingarten, den die Familie Strohschneider schon seit vielen Jahren pachtet. Die gerebelten Trauben waren 3 Wochen im Immervoll-Tank auf der Maische, einmal pro Woche wurde untergestoßen und der Most anschließend abgepumpt. Im April 2023 kam der Wein auf die Flasche, davor wurde im Keller kaum ein Handgriff getan.

Fotos: © Wein für Wein

Verkostungsnotiz
Intensives, klares Bernstein strahlt uns aus dem Glas entgegen. In der Nase eine wunderschöne, intensive und fast orientalische Würzigkeit. Ein kleinwenig Pfeffer lässt sich jedenfalls erkennen, dazu kommt eine zarte Nussigkeit. Die Frucht geht für uns in der Nase eher ins Warme – vom reifen, gelben Apfel über getrocknete Marillen bis hin zu eingelegtem Rhabarber. Am Gaumen steht zunächst die ordentlich zupackende Säure im Fokus, dazu kommt ein feines Gerbstoffgerüst. Auch hier kommt zum gelben Apfel wieder der Rhabarber, im Abgang folgen zitrische, fast ätherische Noten. Die Würzigkeit zieht sich auch am Gaumen von vorne bis hinten durch. Ein richtig cooles Ding, Trinkfluss unendlich!

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine von Roman Strohschneider findet ihr direkt im Online-Shop des Weinguts oder bei Wir Winzer. Der Sekt Traube Pur 2014 ist nun leider ausverkauft, den Nachfolgerjahrgang 2017 findet ihr im Online Shop des Weinguts und in Kürze auch bei Weinskandal, Kostenpunkt rund € 28.

Das können wir noch empfehlen…
Neben dem Grünen Veltliner hat Roman mit seinem ersten Jahrgang auch einen Pet Nat in die Flasche gebracht, der richtig Spaß macht!

Podcast-Folge Nr. 111
Unsere Podcast-Folge zum Grünen Veltliner naget 2022 von Roman Strohschneider könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Platt, Weinviertel, Niederösterreich
Rebsorte: Grüner Veltliner

Kategorie: classic – funky – crazy

Für diese Podcast-Folge hat es uns wieder ins westliche Weinviertel verschlagen, diesmal ins Örtchen Platt. Hier findet sich nicht nur das Weingut Fidesser, sondern auch fast deren gesamter Rebbestand. Ein kleiner Anteil der rund 18,5 Hektar Rebfläche liegt im gut 10 km entfernten Retz, der Rest ist im sanft-hügeligen Kessel rund um Platt angeordnet. Wir haben es uns mit den Geschwistern Sophie und Rudi Fidesser in der Platter Kellergasse gemütlich gemacht, top-versorgt mit Snacks – dazu gehört neben herrlichem Bauernbrot aus dem Ort auch ihr selbst produziertes Leindotteröl – sprechen wir mit ihnen über ihre Rollen im Familienweingut Fidesser, dessen Wurzeln bis ins 18. Jahrhundert zurück reichen.

„Am Weingut waren schon immer zwei Generationen gleichzeitig am Werk“, erzählt uns Sophie. So auch heute – neben ihr selbst und ihrem Bruder Rudi sind auch die Eltern der beiden nach wie vor am Betrieb tätig. Während Sophie sich unter anderem den organisatorischen Bereichen sowie Verkostungen, Verkauf und Marketing widmet, ist Rudi vor allem für den Weinkeller zuständig. Bei der Weingartenarbeit kommen dann wieder alle zusammen – hier unterstützen auch die Großeltern sowie saisonal ein Team an jungen Student:innen aus Tschechien.

Schon Norbert und Gerda Fidesser, die Eltern von Sophie und Rudi, widmeten sich früh der biologischen Bewirtschaftungsweise. Schon 1993 wurde der rund 90 Hektar umfassende Ackerbauanteils des Betriebs umgestellt, der Weinbau folgte 2007. „Terroirist“ nennt sich Norbert Fidesser gerne, für ihn liegt der Fokus ganz klar auf dem Erhalt bzw. der Verbesserung des Bodens und dem Herausarbeiten des Terroirs in den Weinen. Auch die Biodynamie faszinierte Norbert, lange haderte er mit der Tierkomponente, bis eine Kooperation mit einem Rinderzüchter im Nachbarort das Problem löste. Seit 2016 sind die Weine nun auch biodynamisch zertifiziert.

Die grundsätzliche Ausrichtung des Weinguts, Demeter-Gedanken inklusive, führen Sophie und Rudi mit viel Einsatz fort. Mittlerweile haben sie sich allerdings eine Spielwiese innerhalb des Weinguts geschaffen, eine 2. Weinlinie in der sie spannende Ansätze aus dem Natural Wine Bereich umsetzen: fidesser*orbis. „Aber grundsätzlich zählen alle Fidesser-Weine zu den Low Intervention Wines, nicht nur fidesser*orbis“, erzählt Rudi. „Ich kenne das gar nicht anders. Als wir in der Weinbauschule Klosterneuburg dann so Dinge wie Reinzuchthefe, Entsäuern und Chaptalisierung durchnahmen, war mir das alles ziemlich fremd.“

Zum Verkosten bekamen wir von Sophie und Rudi den Neuzugang zur fidesser*orbis-Reihe: fidesser*orbis grün 2022, ein reinsortiger Grüner Veltliner mit etwas Maischestandzeit, der bald aus seinem aktuellen Zuhause im Holzfass in die Flasche wandert!

Fotos: © Wein für Wein

Verkostungsnotiz
Intensives, dunkles Goldgelb mit Bronzeanklängen. In der Nase kommt uns zunächst eine intensive Würzigkeit entgegen, getrocknete Kräuter und Heublumen begleitet von floralen Akzenten – gefühlt stehen wir in einer mediterranen Spätsommerwiese. Die Frucht hält sich ganz subtil zurück, ein kleines bisschen Bratapfel und getrocknete Marille können wir herauskitzeln. Am Gaumen wird sanfter Gerbstoff in straffer Struktur spürbar, die Würzigkeit kommt wieder zum Vorschein, im Abgang kommen Honig- und Zestennoten dazu. Jeder Schluck macht Lust auf den nächsten!

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine vom Weingut Fidesser findet ihr direkt im Online-Shop des Weinguts, dort gibt’s bald auch den fidesser*orbis grün 2022. Die fidesser*orbis Weine sind außerdem u.a. auch bei den Natural Wine Dealers zu finden.

Das können wir noch empfehlen…
Unser Tipp: Verkostet euch durch die gesamte Range der fidesser*orbis Weine, vom Pet Nat bis zum Orbis Rot – jeder ist ein ganz eigener Charakter, wir lieben sie alle. Spannend sind im Kontrast dazu natürlich auch die Riedenweine des Weinguts Fidesser!

Podcast-Folge Nr. 105
Unsere Podcast-Folge zum fidesser*orbis grün könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Pfaffenheim, Elsass, Frankreich
Rebsorte: Riesling

Kategorie: classic – funky – crazy

Jean-Pierre Frick ist Winzer der 12. Generation im elsässischen Dorf Pfaffenheim. Schon dem Fachwerkhof sieht man die jahrhundertelange Weinbautradition an. Jean-Pierres Vater, Pierre Frick, nachdem das Weingut heute noch benannt ist, setzte als einer der ersten in der Region Schritte in Richtung biologischer Landwirtschaft – 1970 stellte er gemeinsam mit seinen gleichgesinnten Winzerkollegen Henri Banwarth und Eugene Mayer auf die biologische Bewirtschaftung seiner Weingärten um. Mit diesem Schritt wuchs die biologische Rebfläche im Elsass von 0 auf 15 Hektar an. Heute sind es rund 5.000 Hektar, die biologisch oder biodynamisch bewirtschaftet werden.

Jean-Pierre Frick, geboren Mitte der 50er-Jahre, folgte in den Fußstapfen seines Vaters. Gemeinsam mit seiner Frau Chantal ging er 1981 einen Schritt weiter und stellte auf biodynamische Landwirtschaft um. Inspiriert wurde er durch einzelne Betriebe in der Schweiz und in Deutschland, Unterstützung bekam er vom Berater François Boucher. Rund um Jean-Pierre Frick bildeten sich ‘Les Quatre Mousquetaires’, also die vier Musketiere des biodynamischen Weinbaus, neben Frick gehörten Christian Binner, Bruno Schueller und Patrick Meyer dazu. Schon ab 1986 waren die Weine von Pierre Frick vollständig Demeter-zertifiziert.

1988 beschloss Jean-Pierre Frick, seine Weine nicht mehr zu chaptalisieren, da ein Hinzufügen von Zucker für ihn eine unnötige Verzerrung des Terroirs und des Jahrgangs bedeutete. Chaptalisierung war im Elsass zu diesem Zeitpunkt Gang und Gäbe, die elsässer Weinstilistik mit ihren oft körpervollen Gewürztraminern und Rieslingen mit Restsüße beruhte oft darauf. Ab 1990 setzte Jean-Pierre einen weiteren Schritt der Reduktion im Keller und begann mit schwefelfrei abgefüllten Weinen zu experimentieren. Bis heute kommen seine Weine großteils schwefelfrei in die Flasche, mit Ausnahme jeder, die etwas Restzucker beinhalten. Längere Mazerationszeiten seiner Weißweine sowie der malolaktische Säureabbau und längeres Hefelager im großen Holz zählen ebenfalls zu den Stilmitteln Jean-Pierre Fricks – sie alle finden sich im Riesling Marne & Loess 2020 wieder.

Fotos: © Wein für Wein

Verkostungsnotiz
Ein dunkles, relativ klares Amber im Glas. In der Nase vielschichtig, mit Orangenzesten, Mandarine und Ringlottenmarmelade. Dazu kommen feinwürzige Noten, eine leichte Rauchigkeit und zarte vegetabile Anklänge, Eukalyptus und etwas leicht Hefiges oben drauf. Am Gaumen zeigt sich die ganz spezifische Stilistik von Jean-Pierre Fricks Weinen – zartes, samtiges Tannin, der Wein schmiegt sich rund an den Gaumen, die Säure spürbar, jedoch nicht überbordend. Hier finden sich die Steinobstnoten wieder, Marillenmarmelade und Mandarinenkompott, dazu eine spürbare Rauchigkeit. Die Frucht bleibt auch im Abgang lange erhalten, die Rieslingsäure sorgt hier für schönen Trinkfluss.

Und hier findet ihr den Wein
Eine Auswahl an Weinen von Pierre Frick findet ihr bei Wick’s Fine Wine. Auch den Riesling Marne & Loess 2020 findet ihr hier, Kostenpunkt € 28,50.

Das können wir noch empfehlen…
Der Cremant ‚d Alsace von Pierre Frick ist absolut herrlich – solltet ihr mal einen in die Finger bekommen, dann lasst ihn nicht mehr los! Spannend sind natürlich auch die Pinot Noirs von Jean-Pierre sowie seine Pinot Blancs und die stärker maischevergorenen Pinot Gris. Spannend ist auch der Riesling Vorburg, durch den Kady erstmals das Weingut Pierre Frick entdeckt hat.

Podcast-Folge Nr. 103
Unsere Podcast-Folge zum Riesling Marne & Loess 2020 von Jean-Pierre Frick könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Oslavia, Collio, Friaul
Rebsorte: Ribolla Gialla

Kategorie: classic – funky – crazy

Stanko Radikon zählte zu den Pionieren der Orange Wine Bewegung in Italien und darüber hinaus. Als er Ende der 1970er den landwirtschaftlichen Gemischtbetrieb seiner Eltern im Dörfchen Oslavia an der italienisch-slowenischen Grenze übernahm, begann er, diesen sukzessive zu modernisieren. Den Jahrgang 1979 füllte er erstmals in Flaschen ab, zuvor waren die Weine im Fass oder Glasballon an örtliche Trattorias verkauft worden. Das verdiente Geld reinvestierte er unter anderem in Stahltanks und eine moderne pneumatische Presse, immer auf der Suche nach Möglichkeiten, die Weinqualität zu verbessern.

Am Weingut wurde seit jeher großer Wert auf die autochthone Rebsorte Ribolla Gialla gelegt. Der Großvater pflanzte sie erstmals aus, Vater Edoardo ließ Stanko bei der Hofübernahme versprechen, die besten Lagen weiterhin nur mit Ribolla Gialla zu bepflanzen. In der Zwischenzeit war die Rebsorte jedoch zum faden Tafelwein für Säufer verkommen. In einem Versuch, der Ribolla Gialla wieder etwas von ihrem früheren Glanz zu verleihen, baute Stanko Radikon die Hälfte seiner Ernte 1995 so aus, wie es schon sein Vater und Großvater es in der Vergangenheit getan hatten – er behandelte sie wie einen Rotwein und ließ die Trauben 10 Tage auf der Maische stehen. Die erste Verkostung zeigte ihm, dass er richtig gelegen hatte – die Essenz der Ribolla Gialla steckt ihn ihren dicken Schalen. Es war, als hätte er eine ganz neue Rebsorte ausgebaut. . Durch das längere Auslaugen von Schalen und Stängeln landeten auch die ausgebrachten Pflanzenschutzmittel verstärkt im Wein – eine Vorstellung, die Stanko Radikon zur sofortigen Umstellung auf biologische Bewirtschaftung bewegte.

Das extreme Hageljahr 1996 verlangsamte den Prozess der Umstellung etwas, für Stanko Radikon war jedoch klar: mazerierte Weine sind das Nonplusultra. In diesem Jahr hatte auch der Bau eines größeren Kellers begonnen, die Fertigstellung verschob sich u.a. durch die Wetterextreme um ganze 3 Jahre. Schon 1997 baute Stanko Radikon sämtliche Rebsorten auf der Maische aus. Mit der bewussten Reduktion von Pflanzenschutz und Hilfsstoffen im Weingarten folgte auch die Umstellung im Weinkeller. Ab 1997 wurden die Rotweine der Radikons ohne Schwefel abgefüllt, ab 2002 waren es alle Weine. Der Ersatz für den Schwefeleinsatz war für Stanko Radikon Zeit. Um die Weine zu stabilisieren, mussten sie einerseits Zeit auf der Maische bekommen, um Tannin und Antioxidantien aus den Schalen aufzunehmen. Im Anschluss bekamen sie Zeit im Holzfass – rund 3-4 Jahre im Schnitt. Der so stabilisierte Wein konnte schwefelfrei abgefüllt werden und hatte dennoch Alterungspotenzial.

Ab 2006 stieg Stankos Sohn Saša in den Betrieb ein und arbeitete an der Seite seines Vaters daran, die von ihm erdachte Weinstilistik weiter zu verfeinern. 2009 brachte er eine neue Linie in den Betrieb ein. Die Linea „S“ stand für jüngere, zugänglichere Weine, abgefüllt mit etwas Schwefel, da sie wesentlich weniger Zeit auf der Maische und im Fass verbrachten. Als Stanko Radikon im Jahr 2016 kurz vor der Ernte verstarb, übernahm Saša gemeinsam mit seiner Familie die volle Verantwortung für den Betrieb. In der Podcast-Folge verkosten wir den Ribolla Gialla 2008, ein Wein der noch während der gemeinsamen Zeit Stankos und Sašas entstanden war. Auf rund 3 Monate Mazerationszeit folgten rund 3 Jahre im Fass und nochmals gut ein Jahr in der Flasche, bevor der Wein schließlich in den Verkauf gelangte.

Weinfotos: © Wein für Wein

Verkostungsnotiz
Dunkelrote Bernsteinfarbe mit deutlicher Trübung. Die Nase vielschichtig und harmonisch mit rauchigen und vegetabilen Anklängen, dazu Mandarine, kandierte Orangenzesten und -blüten. Earl Grey und leicht tropische Anklänge mit reifer Banane gesellen sich dazu. Zudem ist hier flüchtige Säure zu spüren, allerdings in einem angenehmen Ausmaß. Der Wein schmiegt sich förmlich an den Gaumen, erst nach und nach wird das samtige Tanningerüst spürbar. Die Aromen sind hier viel zurückhaltender, dafür macht sich die Säure sich bemerkbar, verleiht dem Wein Frische. Orangenzesten und eine feine Würzigkeit bleiben gemeinsam mit nussigen Noten im unendlich langen Abgang. Dieser Ribolla Gialla mag nicht perfekt und komplett sauber sein, er hat seine Ecken und Kanten. Und trotzdem hat das Ding unendlich Druck, ist in sich balanciert, alle Einzelteile des Weins greifen ineinander. Der Wein ist aktuell auf perfekter Trinkreife – für uns das absolute Paradebeispiel eines Orange Wines.

Und hier findet ihr den Wein
Grundsätzlich sind Radikon-Weine sehr schwer zu finden und online gerne recht rasch ausverkauft. Über den Ribolla Gialla 2008 sind wir zufällig im Meinklang Hofladen in Wien gestolpert, Kostenpunkt € 60 für die 0,5 Liter Flasche. Wir haben online z.B. bei diesem Shop für italienische Spezialitäten eine Auswahl an Weinen gefunden – selbst getestet haben wir diesen Online Shop allerdings noch nicht Infos zum Weingut findet ihr auch auf dessen Website.

Das können wir noch empfehlen…
Für den Einstieg in die Welt der Radikon-Weine eignet sich die Linea „S“ sehr gut, hier ist vor allem die Cuvée Slatnik hervorzuheben. Spannend sind natürlich sämtliche Weine, vom Jakot über den Merlot bis hin zum Pignolo!

Podcast-Folge Nr. 99
Unsere Podcast-Folge zum Ribolla Gialla 2008 von Radikon könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Oslavia, Friaul, Italien
Rebsorte: Ribolla Gialla

Kategorie: classic – funky – crazy

Werden die wichtigsten Vorreiter der Orange Wine bzw. auch der Naturweinbewegung aufgezählt, so findet man den Namen Joško Gravner oft an erster Stelle. Er stammt aus dem winzigen Grenzdörfchen Oslavia im italienischen Friaul, direkt an der slowenischen Grenze. Geboren 1952 in eine Weinbauern-Familie mit slowenischen Wurzeln begann er schon früh, in den rund vier Hektar Rebfläche mitzuhelfen und besuchte die Weinbauschule. Dort wurden ihm die modernsten Technologien der Weinherstellung vermittelt, ein starker Kontrast dazu, wie zuhause im Rahmen des gemischlandwirtschaftlichen Betriebs Wein gemacht wurde.

Damals, in den 60ern und 70ern, lag der Fokus auf Quantität statt Qualität, es wurde viel Wein produziert, verkauft wurde in 50-Liter-Glasbalons an die umliegende Gastronomie. In den 70ern gab es die ersten entscheidenden Veränderungen am Betrieb, von der Flaschenabfüllung über das Auspflanzen internationaler Reben und den verstärkten Einsatz aktueller Technologien in der Weinbereitung – angestoßen durch den jungen Joško Gravner. Seine Weine konnten sich nun von der Masse abheben, Kritiker lobten ihn für seine Merlots, Sauvignon Blancs und Chardonnays.

In den 80ern übernahm und vergrößerte und technologisierte er den Familienbetrieb, bis zu einem einschneidenden Erlebnis im Jahr 1987. Er reiste ins „gelobte Land“ Kalifornien, um dort die zu dieser Zeit hochgelobten Weingüter zu besuchen. Innerhalb kürzester Zeit verkostete er an die 1.000 Weine und merkte ernüchtert, dass die Winzer:innen gerne von ihrem jeweiligen speziellen und unverfälschten Charakterweinen sprachen, der „Charakter“ des Bodens jedoch in keinem der Weine zu spüren war. Nach all den technologischen Hilfsmitteln und Zusätzen blieb ein einheitliches Bild übrig. Als Joško zurück kehrte war ihm klar, dass er etwas ändern musste, um nicht Weine zu produzieren, die bloß eine Kopie der Kopie waren.

Zuvor ganz dem technologischen Fortschritt zugewandt, folgte nun eine Kehrtwende. Joško blickte zurück in die Vergangenheit, zurück auf die ursprünglichen Methoden der Weinbereitung und begann, seine Eingriffe im Keller sowie auch im Weingarten über die nächsten Jahre sukzessive zu reduzieren. 1996 sollte ein weiteres Schicksalsjahr werden. Im Juni dieses Jahres gab es zwei direkt aufeinander folgende Hagelstürme, die dafür sorgten, dass 95 % der Ernte ausfielen. Anstatt das Jahr für sich abzuschreiben, entschied er, an den übrig gebliebenen Trauben Versuche zu wagen – zum einen die Maischevergärung, zum anderen die Spontanvergärung. Der direkte Vergleich überzeugte ihn. Auch die erste Amphore kam in diesem Jahr an den Betrieb, wurde allerdings erst 1997 erstmals eingesetzt. Bald war klar, dass sich insbesondere die autochthone Rebsorte Ribolla Gialla für die Maischevergärung bestens eignete. Die Kombination war für Joško Gravner perfekt: Eine autochthone Rebsorte, die die Feinheiten des Bodens schön heraushebt, weil sie selbst eher zurückhaltend ist, in ihrem Charakter verstärkt durch die Maischevergärung und unterstützt vom Ausbau in der Amphore.

Fasziniert von der georgischen Tradition der Weinbereitung in der Amphore reiste Joško Anfang der 2000er mehrfach nach Georgien, zu diesem Zeitpunkt gebeutelt vom Bürgerkrieg, um mehr zu lernen und die besten Amphoren für sich zu sichern. Die Herstellung der traditionellen georgischen Amphoren ist zeit- und arbeitsintensiv, der Transport schwierig. Immer wieder hatte Joško Gravner mit Rückschlägen in Form von Scherben zu kämpfen. Abbringen lies er sich von seinen Vorhaben jedoch nicht. Heute gibt es am Weingut nur noch einen Wein: den in der Amphore vergorenen Ribolla Gialla. Nach 6 Monaten in der Amphore werden die Trauben abgepresst, verbringen dann weitere 6 Monate in der Amphore, bevor sie 6 Jahre lang im großen Holz lagern. In den Verkauf gelangen die Weine in der Regel erst nach 8 Jahren, der aktuellste Jahrgang ist 2014.

Fotos: © Wein für Wein

Verkostungsnotiz
Intensiver Bernsteinton. Die Nase ist vielschichtig und subtil, immer wieder tauchen neue Nuancen auf. Zu kandierten Orangenzesten, Mandarine und getrockneter Steinfrucht gesellen sich Akazienhonig und die leicht vegetabilen Noten einer frisch geschälten Banane. Ebenso komplex wie die Nase kommt auch der Gaumen daher, oxidative Noten sind spürbar, dennoch wirkt der Wein frisch und klar. Die Säure liegt im mittleren Bereich, Körper und Gerbstoffgerüst sind spürbar, trotz des langen Ausbaus noch immer mit Ecken und Kanten ausgestattet, die Lagerfähigkeit lässt grüßen. Zu kandierten Zitrusfrüchten und reifem Pfirsich kommt insbesondere am Gaumen noch eine pfeffrige Note. Insgesamt ein eleganter, vielschichtiger Wein, der den kalkhaltigen Ponca-Boden, auf dem die Reben wachsen, präzise ins Glas bringt und spürbar macht.

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine von Joško Gravner findet ihr bei WEIN & CO und Lobenbergs. Der Wein des Godfather of Orange Wine hat seinen Preis, rund € 90 müsst ihr für den Ribolla Gialla 2014 hinlegen.

Das können wir noch empfehlen…
Hier haben wir einen echten Sonderfall – es gibt nämlich zumindest in näherer Zukunft keine weiteren Weine abgesehen vom Ribolla Gialla. Natürlich können wir euch empfehlen, euch einen gereiften Pignolo von Joško Gravner zu holen, Fakt ist allerdings, dass die letzten Jahrgänge aufgrund der Knappheit und des Preises kaum zu erwerben waren und sind.

Podcast-Folge Nr. 92
Unsere Podcast-Folge zum Ribolla Gialla 2014 von Joško Gravner könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.

Mauer & Bisamberg, Wien
Rebsorte: Gemischter Satz

Kategorie: classic – funky – crazy

Zwei Familien, zwei Wiener Bezirke, zwei Terroirs, zwei Keller, zwei Heurigen – im Weingut Fuchs-Steinklammer wird all das in bester k. u. k.-Manier vereint. Seinen Anfang nimmt diese Zweimaligkeit als Kurt, Sohn der Winzerfamilie Fuchs aus dem 21. Wiener Gemeindebezirk 1987 Helene Steinklammer heiratete, die auf einem Weingut im 23. Wiener Gemeindebezirk aufwuchs. Die beiden führten ihre Betriebe zusammen – Kurt als ältestem Sohn und Helene als ältester Tochter der jeweiligen Winzerfamilie war der Wein schon in die Wiege gelegt.

Die Zusammenführung brachte neben einigen logistischen Herausforderungen auch einzigartige Vorteile. So besitzt kein anderes Weingut in Wien Rebflächen sowohl am Bisamberg im nördlichen 21. Bezirk, als auch in Mauer, ganz an der südlichen Stadtgrenze des 23. Bezirks. Ganz Wien und die Donau liegen zwischen den Rebflächen, weshalb es im Betrieb so einige Dinge doppelt gibt – von Traktoren über Pressen bis hin zu den beiden Weingütern mit integrierten Heurigen. Zur Ernte wird an beiden Standorten parallel gearbeitet und gepresst, denn Trauben einmal quer durch Wien zu fahren, das wäre Irrsinn, erzählt uns Stefan Fuchs, der gemeinsam mit seinem Bruder Alexander die nächste Generation der Winzerfamilie Fuchs-Steinklammer bildet. Der erst der Most aus den Trauben vom Bisamberg wird nach dem Pressen in den 23. Bezirk gebracht, hier befindet sich der Hauptkeller.

Das Terroir der beiden Mikroregionen könnte unterschiedlicher nicht sein. Während die Reben am Bisamberg vor allem Sandstein und Löss als Untergrund finden und aus diesem Grund leichtere Weine hervorbringen, herrschen im an die Thermenregion angrenzenden Mauer schwere Lehmböden vor. So haben die Fuchs-Steinklammers die einzigartige Möglichkeit, beide Seiten Wiens in die Flasche zu bringen.

Ganz klar im Fokus des Weinguts steht der Gemischte Satz, der hier in allen erdenklichen Variationen interpretiert wird. Neben dem Klassiker Wiener Gemischter Satz DAC findet ihr hier auch „illegale“ Gemischte Sätze in Rot und Rosé. Laut österreichischem Weingesetz darf ein Gemischter Satz nämlich nur weiß sein – zum Glück lassen die Fuchs-Steinklammers dadurch nicht aufhalten, den Wortlaut „Gemischter Satz“ findet man dann eben nicht auf dem Etikett. Ein absolutes Highlight ist der Gemischte Satz Jesuit, ein maischevergorener Wein, der dieses Jahr sein zehnjähriges Jubiläum feiert. Mit dem ersten Jahrgang 2013 schufen die gerade frisch ins Weingut eingestiegenen Jungwinzer Stefan und Alexander eine ganz neue Kategorie des gemischten Satzes. Papa Kurt war zunächst etwas misstrauisch, erzählt uns Stefan, als ihn dann jedoch auch langjährige Heurigenbesucher interessiert und begeistert auf den neuen Wein ansprachen, war das Eis gebrochen.

Wir durften in diesem Podcast gleich 3 Jahrgänge des Jesuit nebeneinander verkosten, vom ersten Jahrgang 2013 über 2015 bis hin zum aktuellen Jahrgang 2020. Die Rebsortenzusammensetzung änderte sich über die Jahre hinweg etwas, heute stehen unverkennbar Aromarebsorten wie Gelber Muskateller, Riesling und Traminer im Rampenlicht, untermalt von Grünem Veltliner, Chardonnay, und Zierfandler, natürlich alles aus einem Weingarten. Der Jesuit wird auf der Maische vergoren, im Anschluss erfolgt auch die malolaktische Gärung, dann ein 10-monatiger Ausbau auf der Feinhefe im Barrique. Abgefüllt wird unfiltriert mit minimaler Schwefelzugabe.

Fotos: © Wein für Wein

Verkostungsnotiz
Im Glas ein intensiv-strahlendes Orange mit leichter Trübung. Schon beim Einschenken steigen uns die ersten Aromen in die Nase, von Orangenzeste und Kumquat über leicht florale Anklänge bis hin zur Würzigkeit einer Sommerwiese. Am Gaumen setzt sich das Bild fort, der Ausbau im kleinen, gebrauchten Holz sorgt für einen charmanten, runden Körper, die zestigen Noten bringen Frische, gepaart mit einer leichten Gerbstoffstruktur und einer straffen Säure bringt der Wein einen schönen Trinkfluss mit. Im Abgang bleiben uns Kräuter und Orangenzeste – bis zum nächsten Schluck dauert’s aber bestimmt nicht lang!

Und hier findet ihr den Wein
Die Weine Fuchs-Steinklammer findet ihr direkt im Online-Shop oder bei Weinskandal. Den aktuellen Jahrgang des Gemischten Satz Jesuit bekommt ihr ab € 15,00.

Die Fuchs-Steinklammers sind übrigens auch Mitglied der Vereinigungen Junge Wilde Winzer und Rebentanz. Unter dem Namen Junge Wilde Winzer kommen Winzer:innen der neuen Generation aus ganz Österreich zusammen, die gemeinsam ihre Weine vorstellen – von Klassikern bis hin zu funky Naturweinen – und garantiert für gute Stimmung sorgen. Rebentanz steht für die Jungwinzer:innen Wiens – jedes Jahr im Sommer feiern sie gemeinsam eine große Party, im Rahmen derer ihr natürlich auch die Weine der Organisator:innen verkosten könnt.

Das können wir noch empfehlen…
Für Fans des Gemischten Satzes gibt es hier alles, was man sich nur wünschen kann. Vom Heurigenklassiker Wiener Gemischter Satz DAC über den „illegalen“ Gemischten Satz in Rot und Rosé bis hin zum maischevergorenen Jesuit wird hier sicher jeder fündig.

Podcast-Folge Nr. 87
Unsere Podcast-Folge mit Stefan Fuchs könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt – zum Beispiel direkt hier oder bei Spotify.